Еще раз о плодоношении
Периодичность плодоношения плодовых деревьев — очень злободневная для садоводов-любителей и даже для многих профессионалов тема. Причины периодичности и позднего вступления в период плодоношения, полного или почти полного отсутствия урожая действительно разнообразны.
Среди садоводов и даже ученых бытует мнение, что периодичность плодоношения зависит от генетических особенностей конкретного плодового дерева. Долгое время так считал и я. До тех пор пока не встретился с немецкими учеными, которые изучали эту тему. Они меня убедили в том, что генетической предрасположенности давать урожаи через год или два у плодовых культур нет. Проблема в другом. Как известно, сорта плодоносят на разных плодовых образованиях, как на однолетних — кольчатках, копьецах, плодовых прутиках, так и на многолетних — кольчатках старше одного года, плодухах и плодушках. Если у сорта преобладает один тип плодоношения, то он будет склонен к периодичности из-за меньшей возможности лавирования в случае различных форс-мажорных обстоятельств. У сортов, не склонных к периодичности плодоношения, в закладке урожая участвуют несколько типов плодовых образований. Поэтому при закладке сада нужно познакомиться с характеристиками сортов, которые собираетесь высаживать. При покупке саженцев не прельщайтесь красивыми картинками, а лучше выясните их «родословную».
Важнейший прием, позволяющий регулировать плодоношение и урожайность — обрезка. В своем саду провожу ее 2—4 раза за период вегетации в зависимости от культуры, сорта и возраста деревьев. К каждому растению подхожу индивидуально. Даже деревья одного сорта и на одном подвое ведут себя при обрезке по-разному.
Первую обрезку провожу в апреле, в начале обособления бутонов, удаляя порой до 75—80% ветвей. При этом стараюсь оставить соцветия, расположенные на солнце. Вторую обрезку делаю в конце мая — начале июня: вырезаю поломанные ветки и укорачиваю молодые побеги, оставляя максимум 2—3 почки, чтобы заставить деревце начать закладку плодовых образований, а не наращивать метровые ветки. Третью обрезку выполняю в конце июля или начале августа, когда заканчивается формирование цветковых почек. Четвертую (при необходимости) произвожу в конце августа — сентябре, когда цветочные почки уже заложены и заканчивают формироваться плодовые органы (тычинки, пестики).
Начинающим садоводам хочется посоветовать не выращивать «лес» на участке (для дачников оптимальны междурядья около 3 м, расстояние между деревьями в ряду — 1,5 м) и как минимум вырезать больные и сухие ветки, обеспечивая нормальный доступ к завязавшимся плодам солнца и воздуха. И не бойтесь сильно обрезать яблоню, ведь даже при малейшем затенении плодов их товарный вид и вкусовые качества пострадают.
Во время заморозков в период цветения садов применять дымление можно только для успокоения души. При температуре ниже –2—3° С этот прием неэффективен, а вот дождевание действительно спасает урожай при любых заморозках. Мой знакомый садовод из Польши с помощью дождевания крон избежал потери урожая при заморозках —6°C.
Одной из причин позднего вступления в плодоношение многие считают заглубленную посадку. Я же уверен, что глубина посадки саженцев на клоновых подвоях больше влияет на рост дерева, чем на время его вступления в плодоношение. Я видел сад в Польше с яблонями сортов Айдаред и Чемпион на подвое М-9 с заглубленной посадкой. Высота деревьев достигла 4—4,5 м, сад посажен двумя строчками по схеме 70 х 70 см в рядах и с междурядьями 3,5 м. Его ежегодный урожай — 800—1000 ц с гектара. Как видим, несмотря на то? что это идет вразрез с общепринятыми нормами у нас, урожай говорит сам за себя. Да, на эти деревья больно смотреть: после обрезок на кольцо на них нет «живого» места, но тем не менее они ежегодно дают стабильно высокий урожай.
А вот заглублять корневую шейку при посадке саженцев на семенных подвоях я бы действительно не рекомендовал во избежание неприятностей в будущем.
На суперкарликовых и карликовых подвоях деревца многих сортов яблони (Белый налив, Алеся, Дарунак, Поспех, Топаз, Коштеля и др.) часто зацветают в первый же год после посадки в сад. Я советую удалять на них цветки, дабы дать растению возможность развивать корневую систему и крону. Думаю, что если оставить даже пару завязей на деревце, это негативно скажется как на его росте, так и на урожае последующих лет.
Что касается удобрений, для плодового дерева достаточно внесения мочевины или аммиачной селитры (концентрация 0,5—1%) при обработке сада пестицидами. Можно добавлять немного азота при внесении фосфора и калия осенью, чтобы была выше их отдача — фосфор и калий будут лучше переходить в усвояемую форму. Если вы все же перестарались с азотом, внесите в приствольный круг или полосу калийные удобрения. Вреден не избыток какого-либо минерального компонента самого по себе, а нарушение соотношений элементов. Конечно, хорошо иметь лабораторные данные о содержании основных элементов питания на вашем земельном участке, но, поскольку ныне эта процедура не из дешевых, учитесь пользоваться листовой диагностикой.
Не согласен с бытующим мнением, что задернение междурядий сильно истощает почву. Конечно, если в саду растут полутораметровые сорняки, они будут угнетать культурные насаждения, но если в междурядьях посажен белый клевер, мятлик луговой или другие травы и они своевременно подкашиваются, то кроме пользы ждать нечего. Травостой улучшает структуру и плодородие почвы, способствует усвоению растениями вносимых удобрений, улучшает доступ к корням влаги и воздуха, нормализует многие биохимические процессы. Действительно, в дернину откладывает личинки самка майского жука, что может нанести непоправимый ущерб молодому саду. Однако если при подготовке почвы под насаждения вместе с фосфорно-калийными удобрениями вы внесете препарат базудин — проблема будет решена.
Не считаю, что кривизна ствола саженца отрицательно сказывается на плодоношении (если, конечно, она не вызвана болезнями). Многие садоводы специально высаживают саженцы под некоторым углом, чтобы деревья лучше плодоносили. На этот счет у меня есть и собственный практический опыт. Двадцать лет назад при пахоте участка тракторист сломал у меня две яблоньки. Одну я выбросил, а отломки второй для эксперимента соединил, замотал пленкой и вбил кол для опоры. Деревце срослось и вот уже много лет ежегодно дает замечательные урожаи, а по соседству тот же сорт плодоносит плохо. С тех пор, чтобы повысить урожай и избежать периодичности, я постоянно использую прием надлома веток и штамбов саженцев.
Одной из причин того, что плодовые деревья не плодоносят или почти не плодоносят, является высокая кислотность почвы, которая тормозит усвояемость соединений кальция. Обычно дерево или не цветет вовсе, или цветет, а плоды можно пересчитать по пальцам. Если яблоня с высокой кислотностью еще мирится, то косточковые — нет.
Еще одна причина плохого плодоношения — неподходящие растения-соседи. У каждой плодовой культуры есть как свои друзья, так и недруги. Для вишни «врагами», к примеру, являются хвойные, абрикос, грецкий орех, яблоня, груша, жимолость, морковь, петрушка, сельдерей, тюльпаны и др. Недруги выделяют вещества, которые негативно влияют на оплодотворение, из-за чего дерево может сбрасывать цветки и завязь. В таких случаях нужно либо применять стимуляторы плодообразования, либо найти для неподходящих соседей другое место жительства.
Анатолий КРАВЧУК,
биолог, агроном,
Кобринский район
