Виноград: урожай «на кончике секатора»
Интерес к винограду постоянно растет. И если уход за подземной частью этой культуры, в общем-то, обычный, то надземная часть требует специфического подхода. Дело в том, что урожай винограда буквально находится «на кончике секатора».
Пятилетние кусты некоторых сортов дают свыше 20 кг превосходных ягод. Но это при условии соблюдения всех требований агротехники и правильной формировке куста. Способов их ведения существует много. Но в любом случае работает одно незыблемое правило: виноград плодоносит на побегах текущего года, растущих на прошлогодней древесине! Без ухода куст чрезмерно разрастается в ущерб урожайности.
Правильно сформированный куст в условиях Беларуси должен иметь вид плоского прямоугольника со сторонами 1,5–2 м в основании и 2 м в высоту, речь идет об одноплоскостной шпалере. Наиболее интересные сорта винограда, созданные на основе подвида Vitis vinifera, имеют невысокую (до минус 20–24°С) зимостойкость. В связи с этим перспективные высокоштамбовые формировки, широко используемые в европейских странах, для условий Беларуси неприемлемы. Для столовых сортов европейско-азиатских подвидов необходимо создавать приземные кусты, позволяющие без особой сложности укрывать их на зиму. Не питайте иллюзий насчет того, что вам удастся пригнуть высокорослые лозы к земле для защиты от холодов: многолетняя древесина хрупкая, легко ломается, а потеря рукава – это потеря урожая.
Будь в курсе!
Штамб – продолжение корневого ствола, выдающееся над поверхностью почвы. В условиях укрывного виноградарства формируется не выше 5–15 см, со временем утолщается и расширяется, приобретая вид приплюснутого «кочана». В этом случае штамб называется головой куста.
Рукава (плечи) – многолетние ветви (их, как правило, от 2 до 4), отходящие от штамба и занимающие горизонтальное положение. Укороченные рукава длиной не более 35 мм называют рожками.
Плодовая лоза – однолетний одревесневший побег, обрезанный на четыре или более глазков, предназначенный для получения урожая.
Сучок замещения – плодовая лоза с 2-3 глазками, предназначенная для выращивания побегов, из которых будут сформированы плодовые звенья будущего года.
Плодовое звено – плодовая лоза плюс сучок замещения.
Плодоносный побег – побег текущего года, выросший на побеге прошлого. Именно он радует нас урожаем.
Глазок располагается в пазухе листа, состоит из нескольких почек, покрытых общими чешуями.
Узел – место расположения глазка на лозе.
Пасынок – побег, вырастающий из пазухи листа побега текущего года. Чеканится после 1–2 листьев.
Чеканка – обрезка верхушки побега.
Катаровка – вырезка поверхностных корней-росособирателей.
Двойники (тройники) – тронувшиеся в рост запасные почки глазка. Подлежат удалению на ранних стадиях развития.
Порослевый побег (волчок) растет на многолетней древесине. Бесплоден, используется для укорачивания или замены рукава. Если такой необходимости нет – выламывается.
Шпалера – горизонтально натянутые над кустом три или четыре проволоки на различной высоте (нижняя – 0,3 м, верхняя – 2 м), но может иметь и другую конструкцию. Необходима для пространственной фиксации побегов.
Основные правила ведения куста:
- не бойтесь вторгаться в его жизненные процессы. Виноград – пластичное растение и простит возможные промахи;
- будьте наблюдательны: куст вам многое «расскажет»;
- нельзя допускать загущения куста и излишне мочить листья водой. Это приведет к заболеваниям, потерям урожая, снижению зимостойкости;
- при обрезке оставляйте несколько резервных глазков, лишние ослепляйте весной, когда они тронутся в рост;
- своевременно подвязывайте молодые побеги, они легко обламываются ветром;
- ненужные пасынки чеканят после первого-второго листа;
- желательно удалять соцветия на побегах сучка замещения;
- подкормку и полив куста необходимо проводить через скважины, стимулируя рост основного (пяточного) корня;
- не забывайте о средствах защиты растения, особенно в дождливые годы;
- принимайте меры борьбы с коварными пернатыми, также с полосатыми флибустьерами – осами;
- в первой декаде августа все побеги обязательно чеканят для лучшего вызревания древесины;
- с середины августа грозди открывают, отгибая или обрезая листья, для лучшего освещения ягод, что способствует набору сахаров;
- формирующую обрезку необходимо проводить после первых осенних заморозков, когда листья сброшены;
- секатор должен быть острым, чтобы не мять и не закусывать древесину;
- срез делается на 0,5–1 см выше узла, наклонно от глазка;
- через несколько месяцев засохший пенек вырезается у основания без захвата живой древесины;
- всю опавшую листву, сорную растительность с территории виноградника удаляем;
- при необходимости обрезка проводится и весной. Срезы желательно прижигать раскаленным металлом для предотвращения «плача» лозы;
- лучший укрывной материал – еловый лапник (воздухопроницаем, хорошо задерживает снег, не заводятся мыши).
- не запаздывайте с весенним раскрытием куста, сигнал – сход снежного покрова на 2/3.
Корни винограда продолжают расти до полного замерзания почвы, и, чтобы защитить их от вымерзания, штамб (голова) куста должен находиться в углублении почвы, но быть от нее свободен. Штамб необходимо периодически откапывать (по окончании сокодвижения) на глубину 5–10 см и обрезать поверхностные росяные корни, то есть проводить катаровку: на молодых растениях – ежегодно, на плодоносящих – раз в 2–3 года. Росяные корни при этом удаляют, не оставляя пеньков, раны замазывают садовым варом, лунку засыпают песком. В профилактических целях перед засыпкой штамб свободно, без завязывания можно обернуть полиэтиленовой пленкой. При сильном развитии росяных корней полное их удаление производят не сразу, а в течение двух лет. Этот прием наряду с повышением зимостойкости способствует развитию основных пяточных корней и в случае подмерзания куста даст возможность восстановить растение, используя порослевые побеги. Необходимо также принять меры против прирастания рукава к почве, подстилая под него какой-либо изолирующий материал (пленку, шифер и т.д.) Он же предохранит ягоды от загрязнения.
Необходимо помнить, что древесина виноградного куста разделяется на два вида: многолетнюю – штамб, рукава и возобновляемую – плодовые лозы (плодовые побеги). Для высокой продуктивности и товарности урожая куст должен иметь достаточный объем многолетней древесины. Это достигается за счет выращивания мощного штамба и рукавов.
Начинающий виноградарь может столкнуться с таким неприятным явлением, как «полярность» – преимущественное развитие плодоносных побегов на концах плодовых лоз. Это физиологическое свойство винограда, направленное на завоевание пространства. В таком случае конец плодоносного побега необходимо опустить к земле, придав ему форму дуги или подковы.
Как фомировать?
Первый год. Весной или в начале лета сажаем саженец в заранее подготовленную яму размером 1х1х1 м, заполненную легкой, плодородной (лучше старопахотной) почвой с кислотностью, близкой к нейтральной. Чтобы добиться хорошего прироста, рекомендую устроить над растением мини-теплицу с покрытием из спанбонда (речь идет об открытом грунте). В начале августа чеканим верхушку для лучшего вызревания древесины. На зиму обрезаем ствол на 5–6 глазков, прижимаем к земле и накрываем еловым лапником.
Второй год. Весной после схода снега раскрываем растение, обрабатываем 3%-ным раствором бордоской жидкости (только по спящим глазкам!). Если вегетация уже началась, используем только 1%-ную, в противном случае можно сжечь будущий урожай. После пробуждения глазков оставляем три наиболее удачных, остальные (резервные) убираем. За лето выгоняем три вертикальных побега. В начале августа чеканим их, по мере появления убираем пасынки. После листопада обрезаем нижний (!) побег на три глазка – это будущий сучок замещения. Два верхних побега режем, оставляя 5–6 глазков – это будущие плодоносные побеги. Усиленное плодовое звено готово! Не забудьте о резерве глазков! На зиму, как обычно, пригибаем лозу к земле, укрываем лапником.
Третий год. После весеннего раскрытия подвязываем плодоносные побеги к первой проволоке шпалеры, опрыскиваем, после начала вегетации убираем лишние глазки, двойники и тройники. В течение лета проводим необходимые регламентные работы: подкормку (корневую и некорневую), защиту, подвязку, чеканку. В этом году вы получите первый урожай. А каким он окажется, зависит от сорта и ухода. Не перегружайте куст! Достаточно оставить 1–2 кисти. Осенью после листопада обрезаем отработавшие плодовые лозы. После нее на кусте останутся только штамб и сучок замещения с выросшими на нем тремя побегами. Из них мы изготавливаем плодовое звено, как описано выше. Пригибаем к земле, укрываем на зимовку.
Четвертый и последующие годы. Все действия повторяются. В зависимости от силы растения количество глазков на плодовых лозах, а соответственно, и урожай увеличивается. Плодоносные побеги чеканят после 6–10-го листа, считая от кисти, чтобы направить силу растения на формирование урожая. Через 8–10 дней это вызовет активный рост пасынков, которые чеканят после 1–2-го листа.
Описанная формировка отлично подходит для теплиц, в которых выращивание винограда дает замечательные результаты. Кстати, с виноградом хорошо уживаются томаты. Автор в течение ряда лет практикует этот прием.
Как пополнить запас древесины, столь необходимый для повышения урожайности?
На примере создания формировки под названием «одноплечий горизонтальный кордон», трансформируя наш куст, сформированный по описанной выше системе. Здесь появляется новый элемент куста – рукав, на котором базируются уже известные нам плодовые звенья. При осенней обрезке производим следующие манипуляции: удаляем один наиболее слабый рукав (ранее его называли плодовой лозой); сучок замещения в прошедшую осень не формируем; оставшийся рукав, находящийся в горизонтальном положении, укорачиваем до хорошей вызревшей древесины. На рукаве выбираем два удачных побега, расположенных на расстоянии 40–50 см друг от друга, и обрезаем их на сучок замещения. Остальные побеги на рукаве удаляем. Что делать далее с сучками замещения, мы уже знаем. В последующие годы формировка поддерживается аналогичным способом. Если есть желание и позволяет место, можно сформировать второй рукав, взяв за основу порослевый побег. В случае необходимости рукав можно удлинить, используя побег на его конце, который должен расти из нижнего (!) глазка. Кордон можно сформировать и сразу после посадки саженца.
Александр ГРИНКИН
