Король цветов клематис
Прослеживая историю продвижения клематисов с юга на север и восток, можно заметить, что только благодаря правильной посадке и укрытию на зиму многие сорта этого растения у нас в Беларуси прижились и прекрасно себя чувствуют десятки лет.
Из десятка новых сортов испытания климатом на моем участке выдержали далеко не все. Каждый год приходится отказываться от выращивания 1—2 сортов из-за их низкой зимостойкости. Таковыми часто оказываются многие “японцы”, а также некоторые американские сорта (Acao, Duchess of Edinburgh, Kakio, Blue Light и др.). Многие сорта плохо сохраняют прошлогодние побеги, а на побегах текущего года цветки появляются только на верхушках (например, сорт Doctor Ruppel).
Погоня за махровыми сортами тоже часто разочаровывает цветовода. Такие растения порой выглядят неряшливо. Люди надеются, что цветок будет, как у розы, а такое случается довольно редко. Если заявлено, что растение зацветает махровыми цветками на побегах текущего года, это еще не означает, что так оно и будет: цветки могут не раскрыться или стать зелеными. Причина — дефицит тепла. Цветки у махровых клематисов обычно вырастают на побегах прошлого года, но в условиях Беларуси они упорно не хотят цвести “как на картинке” из-за недостаточной суммы положительных температур. К тому же прошлогодние побеги вследствие их низкой зимостойкости не всегда сохраняются. Рекомендация проста: покупайте только проверенные временем сорта!
Посадка
Я неоднократно наблюдал, как цветоводы высаживают клематисы с большими отклонениями от общепринятой технологии. В литературе можно встретить рекомендацию заглублять растение при посадке так, чтобы под почвой оказалось не менее двух почковых узлов (а лучше три). И везде показано, что саженцы нужно ставить вертикально. К сожалению, клематисы далеко не всех сортов способны выйти из такой глубины в случае неблагоприятной зимовки. Поскольку междоузлия расположены на значительном расстоянии, часто получается, что растения нужно высаживать на глубину более 50 см. Я высаживаю их довольно мелко, но под наклоном 30° к поверхности почвы. В итоге саженец заглубляется не более чем на 10—12 см, а верхушка остается на поверхности. Не торопитесь засыпать растение с невызревшими побегами! Пусть оно временно побудет в ямке. Затем, по мере одревеснения побега, можно подсыпать почву. На это уйдет как минимум месяц. Если лето выдалось дождливым, зеленые побеги в контакте с почвой сгниют, поэтому подсыпка ее на зеленые побеги — серьезная ошибка при посадке. Вначале вполне достаточно присыпать только корни и часть побега. А наклонная посадка заставит пробудиться почти все почки на стебле, и в первый же год вы получите небольшой кустик. Корни у клематисов растут вертикально вниз, поэтому от пленочного контейнера саженец освобождать не нужно, это лишь травмирует его.
Поскольку корневая система клематисов, которым по пять и более лет, достигает 1 метра, растения изначально нужно высаживать там, где в теплое время года грунтовые воды находятся ниже. Если они стоят выше и их некуда отвести, клематисы высаживают на возвышении. В этом случае на дно ямы нужно положить кусок плоского шифера. Достигнув преграды, корни начнут расти горизонтально. Посадочные ямы желательно выкопать в виде куба со сторонами 70 см. Если на дне почва глинистая, обязательно делаем дренаж из битого кирпича, керамзита, крупнозернистого песка, гальки и т.д. Неплодородный слой полностью убираем, а плодородный перемешиваем с хорошо перепревшим компостом или перегноем. Если почва тяжелая — добавляем крупнозернистый песок (все составляющие — в равных частях). В приготовленный грунт добавляем несколько горстей суперфосфата и в два раза больше нейтрализующего материала (доломитовая мука, гашеная известь, печная древесная зола, измельченная скорлупа от яиц, компост из листьев тополя, то есть все, что содержит щелочь). Древесная зола предпочтительнее, так как в ее составе есть еще калий и микроэлементы. Для клематисов важно создать нейтральную среду, поскольку в кислой почве они развиваются плохо, болеют, а в щелочной гибнет корневая система.
Клематисы нельзя высаживать в плотную глинистую почву, если нет возможности отвести воду. Корни в таких условиях просто сгниют. Поможет здесь отводная канавка, заполненная крупнозернистым песком, керамзитом либо другим дренирующим материалом, или труба. Но лучше в такой ситуации высадить клематис на возвышении и тщательно защищать от промерзания.
Для нашей климатической зоны предпочтительнее высаживать клематисы на солнце! Время инсоляции лианы должно составлять не менее шести часов. Даже полутень выдерживают немногие сорта. А вот клематисы с бархатистыми цветками, с полосками других цветов желательно высаживать в полутени. Тогда цветки у них дольше сохранят свой яркий цвет.
Следует заметить, что правильно посаженные молодые растения не повреждаются даже в бесснежные зимы с крепкими морозами, поскольку у них еще небольшая корневая система, занимающая ограниченное пространство. Но стоит растениям разрастись — ситуация меняется. У старого куста клематиса внутри разросшихся корней образуются пустоты, где нет почвы, которая защищает их от мороза. Именно поэтому клематисы требуют обязательного укрытия на зиму!
Главное — укрытие на зиму!
Кроме неблагоприятных погодных условий зимы для клематисов, особенно экземпляров старше 10 лет, важны условия осени. Именно после сухой и теплой осени растения-старожилы порой погибают. Большинство сортов в таких условиях прорастают под почвой и зимой, оказавшись без укрытия, неизбежно страдают. Благодаря укрытию у меня не погиб ни один взрослый клематис, хотя многим растениям больше 20 лет.
Почему-то у садоводов принято считать еловые ветки самым лучшим материалом для укрытия растений. Между тем мыши прекрасно среди них перемещаются. Кроме того, лапки способствуют задержанию снега, а излишняя влага в период покоя для клематисов — враг номер один. В результате зимой растения часто страдают от разрыва корней, побегов (особенно при мелкой посадке). Вывод прост: клематисы нужно укрывать основательно.
В конце октября все клематисы обрезаю на высоте 30—60 см от уровня земли (в зависимости от группы обрезки), оставшуюся часть пригибаю к земле и фиксирую. Затем насыпаю на растения и вокруг них слой крупных листьев — кленовых, каштановых (мелкие — слеживаются). Поверх листьев устанавливаю деревянные щиты, оставляя воздушный зазор, а затем — целую полиэтиленовую пленку, которую закрепляю землей со всех сторон. Чтобы щиты не легли на листья, под них подкладываю кирпичи или бревнышки. При таком укрытии у меня не погибло ни одно растение, даже неженки из группы С. patens.
Если нет возможности изготовить сбитые деревянные щиты из тонкого горбыля или досок, поверх листьев настелите целую пленку. Но это не лучший метод, так как при большом количестве снега под его тяжестью листья слеживаются, теряются их теплоизоляционные свойства.
Весной прежде всего снимаю пленку, а с остальным укрытием не спешу. В апреле щиты убираю, часть листьев тоже, но аккуратно, так как в теплую зиму на поверхности уже есть ростки. Защищаю их от солнца и заморозков остатками листьев. Ростки свободно выдерживают заморозки до –2—3°С без укрытия, но боятся прямых солнечных лучей, поэтому их нужно притенять.
Такой способ укрытия имеет свои недостатки: щиты нужно где-то хранить, а под укрытием полевые мыши часто делают гнезда и используют побеги в пищу и для строительства. Кроме того, при снятии листьев ломаются проросшие ростки. Вследствие этого я отказался от размножения клематисов горизонтальными отводками перезимовавших побегов.
Совершенствуя укрытие клематисов, теперь для защиты от мышей я вкапываю в почву полосы плоского шифера. Такие коробки с бортами сверху также укрываю листами шифера. Чтобы листы не прогибались под тяжестью мокрого снега, посредине можно поставить бревнышки. Впоследствии я заменил их на арматуру, для которой прорезал в боковых стенках небольшие углубления. Теперь мышам делать внутри нечего. Пригнув оставленные побеги, укрываю их черным спанбондом марки 60, на него — слой листьев и сверху — “крышку” из плоского шифера. В случае необходимости сооружение легко проветривать, подкладывая под крышку с одной стороны опоры. Весной спанбонд с листьями легко убирать и не нужно копаться среди уже выросших побегов, которые легко ломаются.
Размножение клематисов
Если требуется небольшое количество растений, размножаю их вертикальными летними отводками. Весной, когда побеги отрастают до 15—20 см, устанавливаю вокруг разборный ящик без дна, засыпаю все побеги, кроме верхушки смесью нейтрализованного торфа и песка в соотношении 1:1. По мере роста побегов ящик заполняю этой смесью, оставляя место для полива. Если нет дождей, поливаю обильно, чтобы промочить весь ком.
Осенью при разокучивании результаты неодинаковы. Некоторые сорта почти не дают отводков: Ниобе (Niobe), Асао (Asao), Мистресс Чолмондели (Mrs. Cholmondeley), Лютер Бербанк (Luther Burbank), Жакмана (Jacmanii). Необыкновенно хорошо укореняется сорт Ядвига Валенис (Yadviga Valenis). Для некоторых сортов размножение вертикальными отводками оказалось неприемлемым: частые поливы, необходимые для успешного укоренения, привели к загниванию корней.
Размножаю клематисы также черенками, постоянно совершенствуя этот способ. Небольшое количество клематисов можно размножить черенками, как корнесобственные розы. Только для размножения берем одно междоузлие.
Боремся с болезнями
Наиболее вредоносное заболевание клематисов — вилт. Его возникновению способствуют тепло и почти непрерывные дожди в течение полутора недель. Для борьбы с ним несколько раз вместе с поливом вносил известь или медьсодержащие препараты. Тем не менее клематисы 2-й группы обрезки все равно поражались больше других сортов. Побеги текущего года и более зимостойкие сорта страдают в меньшей степени. Ядохимикаты не использовал, поскольку они отравляют почву и к тому же могут попасть в колодец. Помогли натуральные средства защиты. Как известно, грибы проникают в стебли на стыке плодородной почвы и воздуха. Чтобы исключить границу “почва — воздух”, решил подсыпать на основание подросших весной побегов смесь из натуральных компонентов — смешанными в бетономешалке крупнозернистым песком и древесной золой. В результате число заболевших побегов уменьшилось в разы. Противники этого способа утверждали, что от слишком большого количества щелочи растения начнут пропадать. Доказательство того, что этого не происходит, налицо: даже под слоем подсыпки образовались новые молодые корни!
Отдельно нужно упомянуть о таком вредителе, как северная корневая галловая нематода. Пораженные ею растения плохо растут, цветки мельчают, теряют свои декоративные качества и могут погибнуть. По моим наблюдениям, наибольший вред нематода приносит тогда, когда в почве недостаточно влаги. Если растения получают нужное количество воды, они растут интенсивно, корневая система быстро разрастается и повреждений почти нет. Бороться с этим вредителем трудно. Очевидно, привлекают нематоду корни клематисов, потому что ни одно другое растение, находящееся рядом, не повреждается этим вредителем. Основные враги нематод — дождевые черви, которые поедают их вместе с почвой. Отпугивают нематод посаженные рядом бархатцы, ноготки, папоротники. Стараясь привлечь дождевых червей, я как можно чаще мульчирую почву вокруг клематисов измельченной свежескошенной травой.
Омолаживаем и подкармливаем
При правильном уходе через несколько лет клематис наращивает огромную корневую систему, между корней почти нет земли, поэтому становится трудно обеспечить большое растение достаточным количеством воды и питанием. Для полноценного цветения приблизительно с десятилетнего возраста нужно или пересадить растение, разделив его, или омолодить корневую систему. Второй способ более щадящий и позволяет любоваться прекрасным цветением еще десяток лет. Я делаю это так: отступаю немного от куста и буром наклонно к корням делаю несколько глубоких отверстий, обрывая при этом корни. Образовавшиеся отверстия заполняю хорошо перепревшим компостом с минеральными удобрениями или перегноем. В последнее время применяю биогумус от калифорнийского красного червя, смешанного с крупнозернистым песком в соотношении 1:1. Неплохо установить на такие шурфы капельный полив. За счет интенсивного питания на оборванных корнях начинают активно расти молодые корни — и на следующий год растение не узнать. Если нет бура, можно применить лом, увеличив при этом количество отверстий. Для обеспечения растения влагой можно вкопать вокруг 2—3 больших горшка (без дна), заполнить их гравием и полив проводить через них. Или сразу же с посадкой клематисов организовать подпочвенный полив (заложить под землей трубы с отверстиями или вокруг клематиса сделать вертикальные шахты и заполнить их гравием, как для винограда). При этом способе полива вода сразу же поступает в глубокие слои почвы.
Начиная с трехлетнего возраста клематисы нужно интенсивно подкармливать. Во время цветения через почву это делать уже поздно. Первая и основная подкормка должна производиться в период начала роста побегов: азотом в обычных пропорциях с обязательным сильным поливом в сухую погоду. Органические удобрения, которые вносятся поверхностно, я не применяю, поскольку это увеличивает риск заболевания вилтом. Вторую подкормку азотом провожу через неделю-две. Клематисы прекрасно реагируют на некорневые подкормки, я делаю их за лето не менее трех раз (применяю жидкие минеральные удобрения с микроэлементами в хелатной форме с полным набором макро- и микроэлементов). Разбавив по инструкции, опрыскиваю растения в вечернее время. Польза от таких подкормок огромная: клематисы пышно цветут, у них здоровые темно-зеленые листья, а почве и ее обитателям — вреда никакого!
Стефан НЕДЯЛКОВ, цветовод-любитель
