Роскошные свечи дельфиниума

Я расскажу вам о цветке, который невозможно не заметить. Он пленяет красотой, разнообразием цвета, статью, грациозностью. Это чудо – дельфиниум!

Многие дельфиниумы я приобретала корнями, а также выращивала из семян, которые мне повезло получить прямо из Новой Зеландии  от Терри Доудесвелла.

Дельфиниумы – многолетники высотой 1,5–2 м. Их «свечи», сплошь усыпанные роскошными цветами, пол-лета притягивают взор. Начало цветения дельфиниума – конец июня.

Великолепие окрасок пышных соцветий делает дельфиниум незаменимым участником смешанных посадок. Дельфиниумы отлично смотрятся на дальнем плане участка, вдоль забора. Ими можно легко задекорировать не совсем приглядные места, невзрачные ограды, постройки. Особенно хорошо смотрится дельфиниум, высаженный на газоне группой по 5–7 кустов. В других случаях дельфиниум используется для создания  высокого заднего плана, в сочетании с розами, лилиями, ирисами и другими растениями.

У новозеландских дельфиниумов мощный стебель, но из-за своей высоты он нуждается в дополнительной опоре, чтобы не сгибался под тяжестью цветов и не сломался от ветра. Дельфиниумы-великаны надо высаживать в защищенном от ветра месте. Или же установите опорный штырь, к которому в 3–4 местах прикрепите стебель растения. Длина цветущего колоса достигает 70–100 см.

Это интересно!

Известный новозеландский селекционер Терри Доудесвелл на основе английских сортов дельфиниума создал необыкновенные по своим декоративным качествам новозеландские гибриды, которые на данный момент считаются лучшими в мире. Сам Терри Доудесвелл называет свои гибриды дельфиниумами нового тысячелетия.

Дельфиниумы  имеют широкую линейку розовых оттенков с черным глазком, что ранее было почти не доступно для дельфиниумов, а также голубые, синие, лавандовые, лазоревые, фиолетовые, сиреневые, белые и смешанные цвета, что придает особый шик каждому сорту и цветку в отдельности. В сочетании с черными, белыми, серыми и кремовыми глазками они придают растениям неотразимую прелесть и обаяние.

Обычные дельфиниумы на фоне новозеландских гигантов имеют бледный вид, а соцветий такого размера и такой махровости на данный момент нет у растений ни одного другого селекционера. Новозеландские гибриды наиболее устойчивы к мучнистой росе и черной пятнистости. Еще одним неоспоримым плюсом этих удивительных цветов является их повторное цветение в конце лета, которое гораздо пышнее, чем у тихоокеанских или марфиновых  гибридов. Эти растения хорошо переносят зиму и весенние заморозки.

Как размножить

Самые красивые экземпляры лучше размножать делением корневищ и черенкованием. В этом случае сохраняются все сортовые признаки материнского растения.

Делить растение можно на третьем году жизни в начале весны, когда появились первые побеги, или в середине августа, когда дельфиниум уже отцветает. Для этого корневище выкапывают, высохшие и загнившие части аккуратно обрезают. Острым ножом разрезают корневище, чтобы на каждой его части был как минимум один сильный побег. Небольшие или слабые деленки желательно сначала высадить в горшок, сильные – сразу в открытый грунт. В течение месяца растение успеет окрепнуть, а через полтора корневище уже разрастется. За несколько месяцев до посадки почву необходимо подготовить — добавить удобрения: перегной, компост, золу.

На черенки режут побеги от корневой шейки с плотным, не имеющим полости основанием. Это делают весной, когда побеги достигнут высоты 5—8 см. Черенки высаживают на гряды или в парники в чистый речной песок. Перед посадкой нижнюю часть черенка желательно присыпать угольным порошком, смешанным с гетероауксином. Через 15—20 дней после посадки у черенков появляются корни, и вскоре после этого растения пересаживают на гряды с хорошей садовой землей для доращивания, а осенью высаживают в цветники.

В процессе размножения дельфиниума семенами необходимо принимать во внимание, что новые сеянцы могут не обладать характеристиками материнского растения. Но не факт, что они будет менее красивыми, некоторые сеянцы могут даже стать вашим личным шедевром.

Дельфиниум предпочитает слегка кислую и нейтральную почву с РН 6,5–7. Для посева семян в ящике почва готовится из равных частей дерновой земли, торфа, перегноя и крупнозернистого песка или вермикулита. Почва должна быть мелкозернистая. Лучше просеять ее через сито с ячейками 5–8 мм. Хорошо воспользоваться подготовленным и обеззараженным грунтом, который есть в специализированных магазинах. Подойдет грунт для рассады томатов или другой универсальный, куда внесены комплексные удобрения. Если грунт готовите сами, то его обязательно надо обработать фундазолом и средством «Максим», это поможет избежать грибковых заболеваний сеянцев.

Посев семян производят в конце марта или в первых числах апреля, т.к. в грунт высаживают 60-дневную рассаду цветов. Перед высевом семян бороздки проливают розовым раствором марганца. Почва должна быть влажной. Семена замочить, подержать 20–25 минут в розовом растворе марганца для обеззараживания, промыть чистой водой и посеять в бороздки. Расстояние семян друг от друга 2 см, глубина заделки семян в грунт 1,5–2 см, расстояние между рядками 10–15 см. Бороздки засыпают сухим грунтом. После заделки семян, почву слегка уплотняют, чтобы семена лучше укоренялись.
Ящики с высеянными семенами накрывают пленкой с отверстиями и выставляют в прохладное место или в холодильник на нижнюю полку. При прорастании семенам требуется воздух. Под плотной пленкой они могут задохнуться и сгнить. Температура не должна быть ниже ноля. Время от времени надо проверять влажность почвы. При ее пересыхании проводят бережное увлажнение. Через две недели ящик вынимают из холодильника и ставят в светлое прохладное место с температурой 14–16°С. К этому времени некоторые семена уже могут взойти.

При появлении первых всходов пленку приподнимают, чтобы рассада слишком не вытянулась. Ящик помещают в хорошо освещенное место, температура не должна превышать 16–18°С, иначе сеянцы будут тонкими и хилыми. Полив цветочной рассады проводят умеренно и очень осторожно. Можно увлажнять грунт из шприца или поливая в поддон. От переувлажнения может произойти загнивание корней, что приведет к их гибели или поражению черной ножкой. Когда прорастут все семена, растения удобряют жидким комплексным удобрением «Кемира», снизив в 2 раза концентрацию раствора, рекомендуемую для удобрения взрослых растений.

Через две недели рассаду рассаживают в отдельные горшочки, наполненные такой же почвой. При этом засыпают стебель почвой до семядольных листочков. Посев семян дельфиниума в ящики – процесс трудоемкий: лучше их высевать сразу в торфяные горшочки или торфяные таблетки. Выдерживать на холоде надо обязательно. В этом случае значительно упрощается процесс пикировки рассады, если сеять по 1–2 семени в горшочек. Для лучшего укоренения цветка раз в неделю производят подсыпку почвы.
Ухаживая за рассадой в горшочках, следят за влажностью, освещением, температурой. Каждые две недели удобряют комплексным удобрением с соотношением  N:P:K 1:1,5:1,5. Температура поддерживается не выше 18°С. Надо обращать внимание на то, что горшочки очень быстро высыхают. Чтобы этого избежать, лучше их опрыскивать сверху дважды в сутки по мере подсыхания.

При выращивании растения в торфяном горшочке не повреждаются корни при высадке цветка в грунт, т.к. сажают вместе с горшочком или таблеткой, предварительно смочив их в растворе удобрения. Сигналом к высадке рассады в грунт является прорастание корней через стенки горшочка или таблетки.

Высаживают рассаду на постоянное место, когда минует угроза заморозков. Лучше организовать групповую посадку на 10–20 кустов. Для каждого растения выкапываем ямку по схеме 40х40х40 см, заполняем ее землей, перепревшим навозом, песком, добавляем полулитровую банку золы и 100–150 г комплексного удобрения. Хорошо перемешиваем, обрабатываем раствором фундазола и средством «Максим», чтобы предохранить растения от грибковых заболеваний. Землю поливаем и высаживаем рассаду, как следует уплотняя ее у корня сеянца. Притеняем растения до полного приживания на новом месте и следим, чтобы земля была увлежненой.

Боремся с болезнями…

Дельфиниумы могут повреждаться грибковыми заболеваниями, такими как мучнистая и ложная  мучнистая роса, гниль корневой шейки, ржавчина, мозаичность.
Вирусные заболевания (карликовость, курчавость и увядание) могут поражать ослабленные и еще плохо укоренившиеся цветы. Весной при появлении ростков растения и землю вокруг опрыскивают 0,5%-м раствором бордосской жидкости.

Появление на листьях белого налета указывает на мучнистую росу. Мучнистый налет на нижней стороне листовой пластинки сигнализирует о ложно мучнистой росе. Различные пятна на листьях указывают на то, что у растения возникли проблемы, надо разбираться, какую помощь цветку срочно оказать. При малом поражении можно сорвать заболевшие листья и уничтожить. При дождливом лете и высокой температуре до цветения обработку повторяют по мере необходимости. Возможно, их потребуется 3–4.

При делении кустов и их пересадке почву обрабатывают раствором фундазола (можно применять также Скор, Топаз. Допускается опрыскивание слабым раствором йода (5 мл на 10 л воды).  При этом важно, чтобы раствор препарата распылялся очень мелкими каплями (туманом) и попадал не только на внешнюю, но и на нижнюю сторону листа. Обработку проводят в утренние и вечерние часы, чтобы растения не получили химические ожоги.
Появление коричневых водянистых пятен на стебле дельфиниума говорит о вирусной инфекции. Пятна быстро распространяются, могут спуститься до корня, и он загнивает, куст цветка распадается. В этом случае лучше удалить заболевшее растение и сжечь его.

…и вредителями

Посадкам дельфиниума могут нанести вред колонии тлей, дельфиниевая и луковая муха, паутинные клещики и слизни.

Молодые кустики часто поражаются различными видами тлей, которые расселяясь по молодым сочным побегам и листьям цветка, высасывают сок из листьев и стеблей. Листья засыхают, скручиваются, опадают. Кроме того, тля переносит инфекционные заболевания, а также сахаристые выделения насекомого, растекаясь по листовой пластинке, приводят к появлению грибковых заболеваний, что приводит к уничтожению растения в короткое время. Поэтому, профилактике уделяют повышенное внимание. Т.к. яйца тлей зимуют у муравьев в земле, то ранняя весенняя предпосадочная обработка земли дает положительные результаты. Против муравьев можно использовать кипяток, химический гель «Великий воин». Землю обрабатывают препаратом икра. При появлении тлей растение можно обрабатывать настоем табачной пыли, чеснока или помидорной ботвы с добавлением хозяйственного мыла:1 кг ботвы заливают 10 л горячей воды, сутки настаивают, фильтруют, добавляют 100 мл растворенного хозяйственного мыла. Обработку производят каждую неделю, поскольку тля отличается высокой плодовитостью.
Дельфиниевые и луковые мухи откладывают яйца прямо в бутоны растения. Развиваясь, личинки мух выедают их изнутри. Он увядает и опадает. Обессиленные таким нашествием растения слабеют, цветы мельчают и теряют свою декоративность. Все приведенные способы борьбы против тли подходят и для борьбы с дельфиниевой и луковой мухой. Их личинки зимуют в земле на шейке корней цветка. Обработка почвы с последующим рыхлением на 3–5 см является хорошей профилактикой против личинок мухи. Есть и народные средства: можно рассыпать вокруг кустов свежую золу или горчицу.

Молодым растениям могут нанести большой вред и слизни. Они активизируются при влажной погоде и в ночное время. Обнаружить их присутствие на участке можно по наличию серебристых полосок следов на дорожках и на листьях. Для уничтожения слизней рассыпают гранулированный метальдегид вокруг каждого кустика цветка. Менее затратно посыпать вдоль дорожек и поперек путей миграции вредителей толченого суперфосфата или негашеной извести. Можно устраивать ловушки, разложив по участку куски линолеума, пленку, доски. В таких местах слизни собираются в большом количестве. Ежедневный просмотр ловушек и механическое уничтожение вредителей дает неплохие результаты.
Осенью, убирая территорию от остатков растительности и перекапывая землю, мы уничтожаем среду обитания слизней. Обычно они зимуют в земле, собравшись в небольшие колонии. Морозные зимы также помогают в борьбе с вредителем.
Паутинные клещики могут сильно испортить посадки цветов в засушливый период. Признаки появления вредителя: скрутившиеся искореженные листья, белая паутинка на листьях, вялые, деформированные бурые или черноватые бутоны, которые не расцветают, имеющиеся цветы мелкие и бесцветные. Способ борьбы: обработка фитовермом (распылять не только на верхнюю, но и на нижнюю часть листа).  Сильно поврежденные растения лучше удалить и сжечь.

Галина САХАНКОВА,

цветовод-любитель