Голубика: ради нее стоит “сплясать с бубном”

Мы очень хотели иметь на своем участке голубику садовую. Условия у нас для нее не самые подходящие: глинистая почва с прожилками извести нейтральной и слабощелочной реакции, pH 7–8, грунтовая вода далеко. Тем не менее когда-то по весне, когда мы еще не знали, что условия у нас плохие, мы приобрели три двухлетних кустика в контейнерах, в ямки подсыпали торфа, хвойного опада и посадили.

В воду для полива раз в месяц добавляли уксус. В тот сезон даже попробовали урожай – удалось разрезать на четыре части единственный вызревший плод. А один из кустиков выдал 30-сантиметровый побег. На следующий год не было и этого.

Очень многие начинающие голубиководы, получая примерно такой же результат, делают вывод: «Не растет» – и отказываются от выращивания этой ягоды. Впрочем, голубика из-за неподходящих условий «не растет» на большинстве участков. Между тем ягода голубики столь вкусна и ценна, что вокруг куста можно и с бубном сплясать.

В настоящее время в нашем хозяйстве растет несколько десятков кустов голубики, часть ягод реализуется. Зрелая, сладкая, крупная, свежая, прямо с куста ягода пользуется устойчивым спросом. Однако я замечаю, что наши наблюдения расходятся с тем, что мы читаем в публикациях. Некоторыми выводами хотелось бы поделиться.

Считаю, что на семью надо иметь хотя бы 15–20 кустиков голубики. Для ее успешного выращивания необходимо, прежде всего, понимать, как устроена корневая система этой культуры. Особое внимание следует уделить поддержанию кислотности почвы, поливу и охране от заморозков, применяя в поле накопленный опыт по правилу: «Что малине хорошо, то голубике – смерть».

В большинстве публикаций читаем, что «корневая система расположена в верхнем слое почвы (30–40 см)». Однако это еще не все. Корневая система состоит двух частей:

– верхнего густого слоя тоненьких нитеобразных корней, основная часть которых расположена в радиусе 40 см от центра куста практически от поверхности почвы и до глубины 15–20 см. Эти корни питают растение;

– нескольких опорных корней светло-коричневого цвета диаметром до 1 см, при помощи которых растение закрепляется в почве. Они распространяются в глубину до 50 см.

Корни питающей части не имеют всасывающих волосков, их роль играет живущий в корнях гриб микориза, передающий в растение питательные элементы и даже воду, взамен получая глюкозу. Микориза может существовать только в кислой среде. Поэтому понятно, что именно эта часть корневой системы должна находиться в зоне воздухопроницаемого, влажного, питательного и кислого грунта. Опорные корни, разрастаясь, могут оказаться в неблагоприятных условиях, например попасть на мышиные зубки или упереться в разлагающийся дерн, брошенный на дно ямки. И тогда куст начинает походить на чахоточную болотную сосну. А вот если на концах отросших опорных корней взрослого куста появляется немного кисточек, его зависимость от микоризы и кислотности ослабевает. У моих соседей на теплом солнечном месте, прямо среди травы, в глинистой почве растут несколько кустов голубики, когда-то посаженных в ямки на ведро торфа. Кусты хотя и не выглядят шикарными, но они понемногу прирастают и плодоносят ежегодно. Пока я отношусь к этому как к феномену.

О посадке

Посадка голубики – трудоемкий процесс, от которого зависит очень многое. Чаще всего рекомендуют сажать кустики в отдельные ямки, чего я не делаю, а размещаю их по уплотненной схеме – рядками, в канавки. Рядки нужно компактно расположить на солнечном (обязательно!) месте участка. Расстояние между рядками 1,5–1,8 м. В искусственных стесненных условиях кусты не будут сильно разрастаться, про разрекламированные урожаи 9 кг с куста лучше сразу забыть. Если получим 4–5 кг, уже неплохо. В рядках 2–3-летние саженцы я располагаю через 50 см, так они растут и плодоносят несколько лет, защищая друг друга от ветра и перегрева. После разрастания кусты поздней осенью нужно рассадить, благо молодые растения выкапываются легко. На освободившееся место можно опять-таки временно посадить маленький саженец или же, например, кустики брусники. Выгода от уплотненной схемы посадки очевидна: экономия средств и площади, плюс менее трудоемкий уход.

Канавка должна иметь ширину 80 см вверху и глубину 60 см, эти размеры следует выдержать строго. Ширина дна может быть 60–70 см. Весь грунт из канавки должен быть убран. Длину и объем канавки легко рассчитать, если принять расстояние между взрослыми кустами 1 м. Канавку я выстилаю пленкой. И эта пленка прямо-таки камень преткновения какой-то, столько споров вокруг нее! Свои доводы о плюсах «пленочной» технологии я приведу ниже.

Если разрезать стандартный пленочный рукав пополам, получите полосу шириной 150 см. Этой полосой свободно выстилаем канавку, края пленки оказываются ниже края посадочной ямы примерно на 15 см, прикалываем пленку скобками. В пленке на дне канавки не нужно делать никаких отверстий. В случае какого-то необыкновенного потопа лишняя вода из области питающих корней сможет уйти через край пленки. Верхний край канавки я также закрываю полоской пленки, заправляя ее между грунтом и основной пленкой и заворачивая в междурядье на 20 см.

На дно канавки, на пленку я кладу 5 см глины, но это не обязательно. Далее заполняю ее почвосмесью из верхового торфа, сеяного песка и опилок в объемном соотношении 4:1:1. Можно без песка и/или без опилок. А вот усилия по приобретению верхового торфа вернутся сторицей. Еще потребуется примерно мешок опилок на каждый метр канавки для мульчирования.

Весьма вероятно, что, приобретая саженцы, вы выбрали высокие и крупные, в полуторалитровых контейнерах. На самом деле это 3–4-летние переростки. Корни их превратились в клубок, который надо обязательно промыть и расправить. Работа долгая и кропотливая, хорошо делать ее вечером перед телевизором.

О кислотности

Голубика любит очень кислую почву, pH 3–4,7. Мне также известны случаи, когда голубика неплохо плодоносит в слабокислой (pH 5–5,5) почвосмеси с близкорасположенными грунтовыми водами, если под нее регулярно вносить сульфаты (удобрения), лесную подстилку или опилки и поливать водой с кислой реакцией. У нас неплохо растет голубика и в низовом торфе, в который перед посадкой добавлено 2 л и более серной кислоты на 1 м3 почвосмеси. Даже верховой торф перед посадкой я прокисляю на будущее. Если кусты посажены, повысить кислотность почвы сложнее. Поэтому задача состоит в том, чтобы не дать кислоте уйти. Считаю, что без пленки в посадочной канавке эту задачу не решить. Садоводы называют серную кислоту «химией», однако если разобраться в химии процессов, то уксус в почве скорее и есть «химия». Интересно, что при попадании подкисленной воды на надземную часть «любительницы кисленького» ее листья могут побуреть, ветка – засохнуть, в то время как пырей и одуванчик благоухают после полива их кислотой.

Нормы расхода концентрированной серной кислоты:

Внимание! При разведении кислоты соблюдайте меры безопасности!

• При посадке 0,5 л кислоты развести в 40–50 л воды, пролить составом 1 кубометр почвосмеси из верхового торфа и песка, через некоторое время перелопатить, дать 2–3 дня выстоять.
• При весеннем подкислении: 5 мл на 1 л воды. Расход: 20 л воды на каждый погонный метр канавки, после схода талой воды.
• Летний полив: 1 мл на 1 л воды.

Никогда не поливайте голубику неподкисленной водой!

Если вместо кислоты использовать свежий аккумуляторный электролит, то его надо в 5 раз больше, чем концентрированной кислоты. В условиях своего участка я увеличиваю вышеприведенные нормы еще в 2–3 раза по принципу «много кислоты не бывает».

О поливе

Редкое растение любит воду так, как голубика. Экспериментируя среди лета с кустом Блюкропа, я затопил его в бочке. Через некоторое время покраснением краешков листьев растение просигнализировало, что «не все в порядке в королевстве». Однако потребовалось больше месяца, чтобы листья засохли. Тогда я слил воду – куст тотчас выстрелил новыми побегами. В моей практике были два года, когда в апреле – мае кусты были несколько недель полностью затоплены паводковой и дождевой водой. Именно в эти годы были лучшие урожаи и лучшие приросты. При хорошем увлажнении весной куст выдает большое количество цветов и, соответственно, ягод. Если в дальнейшем летом полива недостаточно, ягоды не наливаются и не зреют. Большое количество мелких, слегка порозовевших ягод в конце августа – это повод засунуть руку под куст и пощупать. Можно обильно поливать из лейки куст, растущий в песчаной почве, но под ним все равно будет сухо. Это происходит как раз из-за особенностей строения корневой системы. Однажды я выкопал кустик, и под ним обнаружил уютное и сухое мышиное гнездо, я бы сказал целая мышиная цирюльня – настолько ровно корни куста были в виде зонтика выстрижены над гнездом. Да тут и мышей не надо – вода при поливе скатывается на стороны по плотному клубку питающих корней, проходит в рыхлую почву и пропадает без толку. К тому же корни голубики “не умеют” передавать воду из одной части растения в другую. Вывод: пролить питающие корни куста можно только медленным капельным поливом, причем капать нужно по всей площади корней. Возможно, вам хватит терпения создать и использовать такую систему. А мне опять же помогает пленка. Можно полить и из ведра, но вся вода останется в канавке, и в результате как почвосмесь, так и корневая система будут влажными. Между тем авторы многих публикаций рекомендует устраивать дренажи, спасая растения от воды. Все наоборот! Нам требуется спасти для растения ценную нейтральную талую и дождевую воду! Летом для удержания влаги надо мульчировать канавку толстым слоем опилок. Пленка плюс мульча сократят число поливов, значит, и подкисления, в разы, а в некоторые дождливые годы можно вообще не поливать, только лишь весной – с целью подкормки и восстановления кислотности.

Для полива я использую систему из трубок ПНД с просверленными отверстиями диаметром 1,2 мм, проложенных с двух сторон кустов для равномерности подкисления и подкормки. Полив идет самотеком из бочки, расположенной на возвышении, – 30 л воды на 1 метр рядка. В бочку наливаю холодную воду (теплой голубика не любит), в которую добавляю кислоту и удобрение. Воду в систему надо подавать через дисковый фильтр, иначе отверстия быстро засорятся. Весной систему промываю – снимаю заглушки с концов трубок и включаю воду.

Не могу не написать вот о чем. Несколько лет назад я приобрел элементы капельного полива, в частности ленту, краники, тройники и др. Все пришлось выбросить из-за низкого качества: лента разрывается от малейшего напряжения, фурнитура трескается и рассыпается после нескольких часов пребывания на солнце. Мало того, сама конструкция оставляет желать лучшего. Например, вода может до 2 м и более скатываться по желобку, образуемого юбкой и трубкой ленты, то есть несколько кустов не поливаются вообще, а другие страдают от передозировки удобрения. И производители, и торгующие организации не могут не знать об этих недостатках. Тем не менее ничего не меняется, и такие элементы капельного полива по-прежнему продаются и сегодня, как и три года назад.

О заморозках

У меня голубика спокойно переносит наши мягкие зимы и несильные апрельские заморозки. Однако в последние годы в начале мая регулярно случаются заморозки, когда в низинах температура ночью опускается до 5–6 градусов мороза. К этому времени молодые веточки отрастают до 20 см, в разгаре цветение! Такой заморозок может лишить большей части урожая, и это в лучшем случае. Через несколько дней после него листочки раскрашиваются в яркие осенние тона, а позже взрослые побеги с гроздями завязавшихся ягод начинают усыхать. Это рак стебля. Гриб атакует пораженное заморозком место, его мицелий при низкой температуре быстро распространяется внутри побега, уничтожая его. Лечение малоэффективно. Погибающие результаты упорного труда можно выпиливать со слезами на глазах все текущее и даже следующее лето. Лейте на кусты воду, жгите костры, изобретайте защиту от ветра – нужно сделать все, чтобы не допустить весеннего подмерзания! Если же вы решите на ночь укрыть кусты, то нужно это делать двумя или даже тремя слоями плотного спанбонда шириной до 420 см, хорошо прижимая края к земле.

На заметку

• Для подкормки удобнее и быстрее пользоваться водорастворимым удобрением, а не сухим. В апреле – мае я использую зеленый Кристалон, в июне и июле – коричневый, растворяя его в воде для полива.
• Опилки отлично удерживают влагу в почвосмеси, однако уложенные в виде валика они не прольются дождем, вода скатится на стороны, как по крыше. В центре полосы из опилок надо сделать углубление.
• Независимо от степени увлажнения корневой системы голубика очень любит дождь. При этом, в отличие от большинства сортов бесшипной ежевики, ягоды голубики дождем не повреждаются. Поэтому в жаркий денек под вечер хорошо будет дать по листьям прохладную воду, можно с удобрением.
• Торф может впитать в себя огромное количество воды. При этом сохраняется воздухопроницаемость, из-за чего в жару торф быстро пересыхает. Если уж так случилось, что вода в ваших канавках стала вровень с краями (что, повторюсь, бывает исключительно редко), разгребите мульчу, верхний слой почвосмеси в зоне питающих корней подсохнет после дождей.

Николай ФИЛИМОНОВ