№ 1 январь 2020 журнал “Секреты ХОЗЯИНА”

Тема номера: “Голубика в саду”

ГОЛУБИКА ОТ «А» ДО «Я»

     В заболоченных лесах и на сфагновых болотах Полесья произрастает так называемая «дикая» голубика. В естественных природных условиях ее высота колеблется от 0,5 до 1,2 м, часто кусты образуют сплошные заросли. В Карпатах она имеет значительно меньшую высоту. Узколистная голубика естественно произрастает в Северной Америке и Канаде. Ягоды содержат ценные биологически активные вещества, имеющие лечебные и профилактические свойства, и пользуются большим спросом на американских рынках. Площади, занятые культурными сортами голубики в Америке, постоянно растут.
Многочисленные исследования, проведенные в лаборатории интродукции и технологии ягодных растений ЦБС НАН Беларуси, и практика голубиководства в нашей стране позволяют сделать вывод, что географическое расположение и почвенно-климатические условия Беларуси подходят для возделывания большинства сортов высокорослой голубики. В последнее время в нашей стране активно ведется закладка промышленных посадок этой ценной культуры, и одним из наиболее актуальных является вопрос о выборе сортов.

Какие сорта выбрать?
Культурные сорта голубики приобретают все большую популярность у садоводов.
Витебская область. Здесь полностью вызревают ранние и раннеспелые сорта, такие как Уэймут, Эрлиблю, Блюэтта, Дюк, Патриот, Коллинз, Река, Блюкроп, Нортланд и другие, а также сорта полувысокой голубики Нортблю и Норткантри. Вот краткие характеристики некоторых из них.
Уэймут (Weymouth). Куст средней силы роста, прямостоячий, высотой 1,2–1,5 м. Очень ранний сорт. Созревание ягод идет уже в начале июля. Ягоды довольно крупные, округло-сплюснутые, мягкие, темно-синие. Вкус и аромат не выразительны.
Эрлиблю (Earlyblue). Среднерослый прямостоячий куст высотой 1,2–1,8 м. Созревание ягод начинается с первой декады июля. Урожай с куста — 4–7 кг. Ягоды светло-голубые, средние, созревающие позже мельчают, не опадают с куста до полного вызревания, мякоть плотная, вкус удовлетворительный.
Блюэтта (Bluetta). Приземисто-широкий, относительно низкий куст высотой 0,9–1,2 м. Ягоды созревают начиная с первой декады июля, небольшие, темно-голубые, с плотной мякотью и широким рубчиком, очень хорошего вкуса.
Коллинз (Collins). Куст сильнорослый, вертикальный, высотой 1,5–1,8 м. Созревание ягод начинается в середине июля (между сортами Эрлиблю и Блюкроп), урожай регулярный — 3–4 кг с куста. Ягоды крупные, как у Эрлиблю, сплюснутые, светло-синие, плотные, превосходного вкуса, очень ароматные, сладкие или слегка кисловатые. После созревания не опадают с куста и не растрескиваются, очень хорошо транспортируются.
Дюк (Duke). Кусты высотой 1,2–1,8 м, со слабым побегообразованием, что обеспечивает хорошее освещение куста и снижает затраты на обрезку. Ягоды очень крупные, плотные, светло-голубые, созревают начиная со второй декады июля. Урожай регулярно высокий — 6–8 кг с куста. Хороший вкус, который улучшается при охлаждении. Цветки устойчивы к заморозкам, а кусты — к морозам.
Патриот (Patriot). Сильнорослый, редкий, прямостоячий куст высотой 1,2–1,8 м. Выдерживает морозы до –29 °C и более. Ягоды крупные, немного плоские, светло-голубые, очень вкусные. Время созревания ягод — с середины июля. По урожайности часто превосходит многие сорта. Урожай — 5–7 кг с куста.
Река (Reka). Прямостоячий куст высотой 1,7–2 м. Время созревания ягод — со второй декады июля. Урожай регулярно очень высокий — 8–10 кг с куста. Ягоды от средних до крупных, в 3-м и 4-м сборах очень крупные, плотные, голубого цвета, хорошего вкуса, приятного черничного аромата. Хорошо хранятся, транспортабельные, после созревания не опадают и не теряют своих вкусовых качеств.
Блюкроп (Bluecrop). Куст средней силы роста, слегка раскидистый, высотой 1,2–1,8 м. Время созревания ягод — начало третьей декады июля. Чрезвычайно урожайный и надежный в плодоношении сорт. Кусты нужно сильно обрезать, иначе ягоды будут мелкие. Урожай регулярно высокий — 6–9 кг с куста. Ягоды крупные, светло-голубые, очень хорошего вкуса. Не растрескиваются даже после сильных дождей. Хорошо хранятся и транспортируются. В настоящее время это наиболее распространенный сорт (свыше 60 % плантаций в Европе и мире занято именно им).

Не стоит пренебрегать и позднеспелыми сортами, такими как Ковилл, Элизабет, Дарроу, ягоды у которых вызревают частично, но они обеспечат вас продукцией до самых заморозков в сентябре или даже октябре.
Гродненская, Минская, Могилевская области. Кроме ранних и среднеспелых сортов, ассортимент пополняется за счет сортов среднепозднего срока созревания, таких как Джерси, Хардиблю, Беркли, Деннис Блю и др.

Джерси (Jersey). Сильнорослый прямостоячий широкий рыхлый куст высотой 1,6–2,0 м. Сорт отличается высокой зимостойкостью и устойчивостью к поздневесенним заморозкам. Один из лучших сортов-опылителей. Ягоды созревают начиная со второй декады августа. Урожай — 3–6 кг с куста. Плоды средней величины, голубые или светло-голубые, округлые, сплюснутые, плотные. Вкус очень хороший. Сорт пригоден для механизированной уборки, зимостойкий, декоративный.
Хардиблю (Hardyblue). Сильнорослый куст высотой 1,8–2 м. Ягоды созревают с начала августа. Урожай регулярно высокий — 7–9 кг с куста. Плоды средней величины, но хорошего вкуса. В США выращивается для машинной уборки и промышленной переработки.
Беркли (Berkley). Сильнорослый раскидистый разветвленный куст высотой 1,8–2,1 м. Менее зимостоек, чем основные промышленные сорта, но морозы до –25°C переносит хорошо. Ягоды созревают начиная со второй декады августа. Урожай — 4–8 кг с куста, не регулярный. Ягоды от средних до крупных. Спелые — светло-голубые, душистые, приятного сладкого вкуса. Этот сорт заполняет перерыв между ранними и поздними сортами.
Денис Блю (Denise Blue). Куст среднерослый, высотой 1,5 м. Ягоды очень крупные, имеют характерный вкус, начинают созревать на 10–14 дней позже ягод сорта Блюкроп. Урожайность высокая — 5–6 кг с куста, плодоношение регулярное. Зимостойкий, устойчив к резким перепадам температур в зимний период.
Брестская и Гомельская области. В этих регионах возможно выращивание сортов практически всех сроков созревания. Правда, у поздних сортов и здесь ягоды не всегда вызревают полностью, но тем не менее выращенного урожая вполне достаточно для получения хорошей прибыли. Из поздних сортов можно порекомендовать следующие:
Нельсон (Nelson). Куст высотой 1,5–1,8 м. Ягоды созревают начиная со второй декады августа. Урожай регулярно высокий — 6,5–9,0 кг с куста. Плоды крупные — 18–20 мм в диаметре, голубые, плотные, с маленьким рубчиком, очень вкусные.
Ковилл (Coville). Сильнорослый раскидистый прямостоячий куст высотой 1,6–2 м. Часто загущается, и это затрудняет обрезку. Ягоды созревают начиная со второй декады августа. Очень урожайный сорт — 4–6 кг с куста. Плоды крупные, от округлых до плоских, плотные, светло-голубые, очень привлекательные, хорошего качества, приятного кисловатого вкуса, с прекрасным ароматом. Созревшие ягоды держатся на кусте крепко и долго не опадают.

Какие саженцы и где приобретать?
Посадочный материал лучше покупать только в специализированных магазинах или питомниках, Центральном ботаническом саду или Институте плодоводства. Как правило, саженцы продаются в горшках, с закрытой корневой системой.
Особенности культуры
Голубика высокорослая — это листопадный кустарник высотой 1,6–2,5 м. Культурные сорта появились благодаря стараниям американских ученых, которые по достоинству оценили дикие формы и отобрали лучшие экземпляры для селекции. Ягоды у голубики крупные, со вкусом черники, но более сладкие, не трескаются и не «мажутся», долго хранятся в свежем виде в холодильнике, хорошо транспортируются. Главная их ценность — целебные свойства.
Подземные органы голубики высокорослой характеризуются отсутствием главного корня. Корневая система представлена густой сетью мочковатых корней, имеющих несколько порядков ветвления. 90 % всех корней находится в слое почвы толщиной 15 см.
Отличительная особенность корневой системы голубики, как и других брусничных, — отсутствие корневых волосков, всасывающих воду и элементы питания. Функцию волосков выполняет микориза — грибы, которые сожительствуют с корнем.
Место для голубики
Голубика высокая — растение светолюбивое. Наилучшие условия для нее — открытые поля с лесополосами, уменьшающими скорость зимних ветров, часто приводящих к иссушению и гибели однолетних побегов. Голубика хорошо плодоносит, когда защищена от холодных ветров. Полутень приводит к уменьшению закладки цветковых почек. Размещение голубики под пологом деревьев в саду приводит к тому, что цветковые почки и вовсе не закладываются. Нельзя сажать куст в тени дерева — ягод будет мало, они будут кислыми из-за плохого фотосинтеза в тени и недобора сахаров. Поэтому обильная подкормка удобрениями растений, высаженных в тени, результата не даст.
В этом случае выход один — пересадка растений на солнечное место.

К почве — особые требования.

     Лучше всего голубика растет на легких, проницаемых для воды и воздуха кислых почвах со значением pH 3,5–4,8. Такие почвы позволяют удерживать влагу в верхнем ее слое, а весной они быстрее прогреваются.

Если pH вашей почвы выше нормы, то понизить его можно внесением серы. Делать это следует как минимум за полгода до посадки. В отведенном для голубики месте рассейте серу и перемешайте с верхним слоем почвы. На песчаной почве надо внести 0,5 кг серы на 100 м2, то есть на одну сотку. На почве со значением pH 6 норма серы будет в два раза выше.
Другой простой способ подкисления почвы — заправка посадочной ямы большим количеством нераскисленного верхового торфа, перепревшей хвоей или компостом из сосновой коры.
Нюансы посадки
Схема размещения и посадочная яма. Максимальная глубина ям или траншей для посадки голубики — 40 см. Это сэкономит не только силы, но и средства, потраченные на субстрат. Если вы сажаете более двух растений голубики, необходимо подготовить траншею шириной 60 см и глубиной 30–35 см, соблюдая расстояние между центрами кустов голубики в пределах 1,1–1,2 м.

Субстрат. Подготовленную яму лучше всего заполнять верховым рыжим торфом. В его отсутствие посадочные ямы или траншеи готовятся заранее — как минимум за полгода до посадки. Заполняют их почвенным субстратом огородная земля : опилки (щепа) соотношением от 1:3 до 3:1, добавляя серу для подкисления. Если есть кислый торф, то почвенный субстрат лучше готовить из торфа, опилок и щепы в соотношении 1:1:1 и сразу использовать для посадки растений.
Если яма не готова, то растение в горшке может «подождать» даже пару месяцев, только надо его периодически поливать.

Посадка. Многие делают ошибку, просто переваливая саженцы из горшка в яму. Во-первых, горшок с саженцем надо поставить в какую-либо емкость на 10–15 минут. Затем вынуть растение из горшка, аккуратно размять корневой ком и, если корни плотно переплели землю в горшке, руками развести их горизонтально. Иначе в сплошном коме они не смогут развернуться в стороны, корневая система не будет развиваться, и растение через несколько лет погибнет. Если микориза образует плотный ком, его можно разрезать ножом снизу крест-накрест на две трети высоты кома.
Саженцы голубики следует посадить на 5–6 см глубже, чем они росли в горшке. При посадке саженец ставят в лунку, корни разводят в стороны, а затем засыпают вынутой почвой. При этом саженец нужно слегка встряхнуть, чтобы земля заполнила пустоты между корнями, добавить еще земли и полить.
Подкисление при посадке. Для этих целей лучше использовать электролит для аккумуляторов. Приобрести его можно в магазине или у фирм, торгующих автомобильными аккумуляторами. Плотность раствора серной кислоты в таком электролите обычно равна 1,28 г/см3, что соответствует концентрации чуть более 37 %, или содержанию серной кислоты в электролите примерно 480 г/л. Для подкисления почвенного субстрата для голубики высокорослой используют 1 %-ный раствор серной кислоты. Чтобы получить сернокислый раствор такой концентрации из 1 л аккумуляторного электролита (обычно в таком объеме электролит продается в пластиковой посуде), необходимо взять пластиковую бочку объемом не менее 50 л (можно больше), залить в нее 36 л воды и вылить туда МЕДЛЕННО, тонкой струйкой, постоянно перемешивая деревянной палкой, 1 л электролита. Раствор разогреется. Будьте осторожны! Во избежание химических ожогов от брызг серной кислоты запрещается вливать воду в кислоту! Если вы хотите получить меньший объем раствора, необходимо пропорционально уменьшению количества воды снизить количество электролита.
1–2 л полученного раствора надо внести в посадочное место. Выждав 1 час, переворошите вилами почвенный субстрат и сажайте голубику на здоровье.
Если с электролитом сложно, можно приобрести 9 %-ный уксус из расчета 1 бутылка на посадочное место. Его нужно вылить в почвенный субстрат, переворошить его вилами, и через час можно заняться посадками. Буферная емкость почвенного субстрата очень большая, а уксусная кислота относится к слабым кислотам. Поэтому пусть вас не пугают объемы используемого уксуса — растению вы не повредите.
Полив после посадки. На первых порах корни должны быть во влажном слое, ни в коем случае нельзя допускать пересыхания грунта. Частота и обильность поливов будут зависеть от погодных условий, но при сухой погоде желательно поливать хотя бы 2 раза в неделю — утром и вечером — по 5–6 л воды под молодой кустик.
Никаких удобрений в посадочную яму добавлять не надо, особенно это касается органических — навоза и куриного помета, так как они защелачивают почву.

Мульчирование обязательно!
После посадки приствольный круг следует замульчировать опилками, щепой из остатков деревьев хвойных пород, иглицей. Слой мульчи — 10–15 см. Зимой он защитит корни от обмерзания, летом предохранит от сорняков, а благодаря микоризным грибам снабдит кусты легкоусвояемыми минеральными веществами. Иглица деревьев хвойных пород одинаково хороша, но заготовить проще еловую, в старых ельниках. Иглица образует толстый подушковидный слой, который можно без дополнительной подготовки вносить как основной субстрат в посадочные ямы, а также в качестве мульчи (один раз в 2–3 года).
Полив
Для голубики оптимален капельный полив. Если его нет, следите, чтобы почвенный субстрат на глубине 5–8 см постоянно был влажным. При поливе расходуют 1 ведро воды на взрослый куст. Обильный полив в июле — августе особенно важен для взрослых кустов, когда идет плодоношение и закладка цветковых почек для будущего урожая. Если влаги будет недостаточно, вы значительно потеряете урожай не только в этом, но и в следующем году. Если стоит жара в течение нескольких дней, то, кроме полива, нужно опрыскивать кусты, чтобы охладить их. Делать это следует после 16 часов. Благодаря опрыскиванию уменьшается стресс от перегрева и возрастает скорость фотосинтеза.
Некоторые выкладывают посадочные ямы полиэтиленом для создания влажности. Можно и нужно ли это делать, особенно если посадки находятся на песчаных почвах? Так как корневая система голубики залегает мелко, то пересыхание почвенного субстрата может наступить очень быстро. С другой стороны, микориза не любит переувлажнения грунта, так как при этом нарушается аэрация почвы, что приводит к угнетению и гибели микоризы. В условиях длительных дождей полиэтиленовая выстилка ямы или траншеи может стать своеобразным водоемом для микоризы голубики, что крайне опасно.
В жаркую сухую погоду желательно не только поливать, но и опрыскивать кусты с целью охлаждения. Это делают в самые жаркие часы дня — в 12–13 и в 15–16 часов. Благодаря опрыскиванию мы уменьшаем стресс растения от перегрева и увеличиваем скорость фотосинтеза.

Подкормки и подкисление
Удобрения нужно вносить через год после посадки. С конца апреля до средины июня голубику подкармливают 4 раза сульфатом аммония. Это основное и практически единственное, минеральное удобрение, используемое для голубики. Остальные элементы питания — фосфор, калий, микроэлементы, кроме азота, микориза и бактерии берут, разлагая растительные остатки. Во время подкормок проводят также подкисление почвенного субстрата. После полива голубики можете спокойно выливать по бутылке 9 %-ного уксуса на куст. Разведение его водой почти до гомеопатических пропорций, как это часто рекомендуется, все равно что мертвому припарка. Вообще, уксусная и лимонная кислота — очень слабые для подкисления почвы под голубику.
Для подкисления используют серу. Вносят ее по периферии почвенного субстрата между кустами, перемешивая с верхним слоем земли. Никто не запрещает применять серу молотую кормовую. Это 100%-ная сера, только большей степени очистки, используемая для приготовления кормов для животных. В магазинах сера молотая иногда бывает, но редко, в мелкой фасовке. Лучше обратиться в специализированные фирмы. По запросу в Интернете вы легко найдете их контакты.

Чего не хватает голубике?
Достаточно или недостаточно голубике элементов питания, можно предположить, осматривая кусты.
Азот. При достаточном количестве этого элемента у растений хорошо развитые кусты, большие темно-зеленые листья и сильный прирост. При дефиците этого элемента вначале замедляется рост побегов, затем старые листья приобретают желтовато-зеленый оттенок. При значительном дефиците азота растение становится желто-зеленым, затем листья на нем приобретают красноватый оттенок, рост замедляется, а урожай и размеры ягод резко снижаются. Молодые побеги, растущие при дефиците азота, имеют отчетливый розовый цвет, а после прекращения роста становятся бледно-зелеными. Избыток азота вызывает активный рост побегов, который продолжается до глубокой осени. В результате побеги не успевают вызреть и одревеснеть, что приводит к их обмерзанию или гибели в зимний период. Часто производители, стараясь ускорить рост саженцев голубики, перекармливают их азотом. Как результат, кусты выглядят очень высокими, и их можно продать вам как 3- или 4-летние, а на самом деле кусту всего 2 года. Побеги на таких кустах зимой вымерзнут, иногда кусты погибают целиком. Определить перекормленные кусты очень просто в октябре-ноябре — цвет листьев и побегов у них зеленый или темно-зеленый, тогда как все качественные кусты приобретают в это время красивый декоративный вид, листва у них становится ярко-красной.
Фосфор. Верхушки листьев при дефиците фосфора становятся пурпурно-зелеными, а их основания — темно-пурпурными. Со временем все они приобретают пурпурный оттенок и кожистую текстуру. При недостатке фосфора листья как бы «прилипают» к стеблю, в норме они растут под прямым углом.

Калий. При дефиците калия сначала отмирают верхушки листьев, затем появляются некротические пятна в середине и по краям листа. Чем значительнее нехватка этого элемента, тем сильнее это сказывается на листовой пластине, ее края коробятся. На молодых листьях можно заметить пожелтение между жилками. Выросшие побеги отмирают, при этом четко выделяется черная верхушка. Временами наблюдается сильный рост побегов ветвления из боковых почек, которые через некоторое время также отмирают.

Кальций. Ярких симптомов недостатка этого элемента нет. Наиболее заметный — коробящиеся листья и пожелтевшие края. На верхушечных листьях возникает легкая желто-зеленая пятнистость, края желтеют. Время от времени листья образуют розетки. Верхушка листа коробится и может отвалиться.
Магний. О дефиците этого элемента говорят ярко-красные края старых листьев и красная окраска между жилками, которая сильно контрастирует с зеленым цветом в центре листа возле средней жилки. При интенсивном солнечном освещении появляются некротические пятна, а красная окраска меняется на желтую или коричневую.
Бор. Признак нехватки бора — голубоватая окраска верхушечных листьев, резко прекращающих рост. Затем на старых листьях обнаруживается легкое пожелтение между жилками, а на молодых — желтоватые точки. Листья искривляются. Побеги прекращают рост и засыхают. Временами гибель побегов приводит к образованию «ведьминых метл» (начинается развитие побегов из нижележащих почек, которые затем также отмирают).
Железо. На его недостаток указывает пожелтение возле жилок у молодых верхушечных листьев. Позднее появляется сетка зеленых жилок на фоне лимонной окраски всего листа на верхушках побегов. Нехватка железа крайне отрицательно сказывается на росте и плодоношении растений.
Марганец. Дефицит марганца, как и дефицит железа, проявляется на молодых листьях в виде пожелтения между жилками. Разница в том, что зеленая окраска возле жилки имеет более широкую границу. Со временем пожелтевшие участки по краям листа отмирают. Появляются некротические точки по всему листу, которые постепенно сливаются, и лист погибает.
Цинк. Дефицит цинка на посадках голубики ведет к пожелтению молодых листьев, при этом весь лист окрашивается в лимонно-желтый цвет, не растет, становится мелким и узким.
Сера. Признак серного голодания — хлоротические пятна на листьях, а при остром дефиците на них появляется желтовато-белая окраска. В тяжелых случаях листья становятся беловато-розовыми или даже белыми. Недостаток серы в почве приводит к повышению рН (показатель кислотности почвы) и ухудшению деятельности микоризы. На почвах с рН 5 единиц рекомендуется вносить 50 г, а на почвах с рН 6,0 — 100 г серы на 1 м2. Использование сульфатных форм удобрений является дополнительным источником серы.
Медь. Из-за нехватки меди листья мельчают, часто скручиваются лодочкой вверх. Более старые буреют и отмирают, засыхают верхушки ветвей. Иногда, как и при недостатке бора, из боковых и спящих почек отрастают многочисленные мелкие веточки — «ведьмины метлы».
Молибден. Дефицит молибдена проявляется на молодых листьях растущих побегов в виде хлороза между жилками.

Обрезка
Обрезку необходимо начинать с пятого года вегетации голубики на постоянном месте. При этом в первую очередь удаляем усыхающие, поврежденные и больные ветки, затем — старые, стараясь, чтобы побеги в кусте размещались равномерно и хорошо освещались солнцем. Это не значит, что кусты не надо корректировать до этого. Всегда найдутся больные, засохшие ветви, которые надо удалить и сжечь. Подмерзшие кончики ветвей необходимо удалять ежегодно. Также надо убирать боковые полегшие ветки и обрастающие мелкие веточки у основания главных ветвей куста. В кусте должно быть от 5 до 9 основных ветвей.
Размножение голубики
Голубику размножать сложно, но можно. Для этого в середине июня необходимо заготовить полуодревесневшие черенки, высадить в кассеты с торфом, создать стопроцентную влажность в парнике и через два месяца получить окорененные черенки, которые затем рассадить по горшкам и дорастить в течение 1–2 лет до размеров, пригодных для высадки на постоянное место. Прикопанные с растущих кустов ветки корней не образуют. Старые кусты можно делить при пересадках.
Необходимо ли зимнее укрытие?
Все районированные сорта в зимнем укрытии не нуждаются. Подмерзшие, невызревшие верхушки побегов на урожай не влияют. Их вырезают после полного распускания почек. Важно соблюсти несколько правил, и кусты нормально перезимуют. Главное — нельзя перекармливать их удобрениями и подкармливать растения после 15 июня. После этого срока — только поливы и, при необходимости, подкисление почвенного субстрата. В зависимости от условий года у голубики наблюдается до трех волн роста. Побеги третьей волны, как правило, плохо вызревают и подмерзают зимой. Это явление обычное и не должно вас пугать. Чтобы не загубить кусты голубики, их лучше недокормить в этом сезоне, если вы пропустили оптимальные сроки, чем подкормить в более позднее время и затянуть сроки вегетации куста, что может привести к более серьезным обморожениям и даже к гибели растений.

Защита от птиц
Во время созревания ягод встает проблема атаки птиц на кусты голубики. Любят полакомиться урожаем скворцы, дрозды, воробьи, клесты и другие пернатые. Порой хозяину не остается ни одной ягодки. Для борьбы с налетами крылатых агрессоров можно использовать отпугивающие приемы — развешивать чучела, блестящие предметы, бренчащие жестяные банки. Однако самый эффективный способ защиты — применение укрывной сетки с мелкой ячейкой или тонкого белого спанбонда. Причем обвязку кустов надо делать на совесть, тщательно закрепляя материал снизу, чтобы доступ к ягодам для пернатых был закрыт со всех сторон.

Почему у голубики краснеют листья?
Если это происходит в сентябре —октябре, то покраснение листьев — это естественный процесс окончания вегетации кустов голубики. Из-за редкой осенней пурпурно-бордовой окраски листьев на кустах голубики их зачастую используют ландшафтные дизайнеры для создания декоративных цветовых пятен в осеннем саду. Если это происходит летом, то возможны две причины покраснения листьев: первая — наступившее похолодание с ночными температурами 5–10 0С после жаркой погоды и, как следствие, реакция куста
на стрессовую ситуацию; вторая — недостаток азотного питания. Если это явление наблюдается в июле или позднее, ничего, кроме поливов и подкисления почвы, не делайте. С потеплением листья приобретут зеленую окраску. Если такое произошло до 20 июня, то в почвенный субстрат вокруг голубики можно добавить сульфат аммония из расчета
50–100 г удобрения на куст в зависимости от возраста растения.
Почему голубика медленно растет?
Причин тому может быть много, и все в основном связаны с неправильной подготовкой посадочных мест. Обычно люди, принявшие решение завести голубику у себя на участке, имеют опыт возделывания традиционных ягодных кустарников (смородина, крыжовник) и часто, проштудировав гору литературы, пытаются на основе этого опыта внести
поправки в рекомендации по посадке и выращиванию голубики высокой. Увы, попытки «усовершенствовать» систему посадки и ухода за голубикой в лучшем случае приводят к торможению развития кустов, в худшем — к гибели растений. Чтобы успешно возделывать голубику высокую, необходимо понимать особенности ее физиологии. Следует знать, что корневая система голубики залегает очень мелко и 90 % ее корней находится в верхнем слое почвы. Отсюда вывод: пересыхание поверхностного слоя почвенного субстрата
недопустимо!
ВАЖНО! Создание высокогумусного, кислого корнеобитаемого слоя почвы для голубики высокой —условие обязательное. Внесение кислого торфа и опилок хвойных пород в посадочные ямы или ряды с последующим периодическим подкислением корнеобитаемого слоя, мульчирование торфом и опилками почвы под кустами голубики решают эту задачу.
Значение рН почвы в междурядьях плантации голубики высокой роли не играет и может варьировать в пределах от 3 до 7. Горизонтальный дрейф кислотности невысок. По этой причине достаточно создать локальное подкисление корнеобитаемого слоя почвы для голубичных растений, не обращая внимания на кислотность почвы в междурядьях.
ВАЖНО! Забудьте о навозе, перегное, костной муке и других органических удобрениях животного происхождения. Забудьте о золе! Их применение на посадках голубики
высокой недопустимо!

Как получить экологически чистую ягоду?
Стремиться к максимально экологически чистому урожаю, разумеется, не возбраняется. Однако болезни и вредители поражают голубику так же, как и другие растения. Если «грызут» лист насекомые, можно применять инсектициды или прибегнуть к помощи энтомофагов. Вьют паутинку клещи? Помогут акарициды. Проявляются грибные болезни? Обрабатывайте кусты фунгицидами. Выбор препаратов сейчас велик, и немало на рынке не только химических, но и полученных из растений.
Потреблять экологически чистую ягодную продукцию желают все. А вырастить ее не так уж и сложно, зная основные моменты агротехники. Как и все окультуренные ягодные растения, голубика подвержена грибным бактериальным и вирусным инфекциям, ее листья с удовольствием поедают некоторые насекомые. На голубике высокой встречается более 20 грибных, бактериальных, микоплазменных и 16 вирусных инфекций. В специальной литературе и на сайтах в Интернете, посвященных ягодным растениям, можно найти подробное их описание. Методы борьбы с ними, которые применяются на смородине и крыжовнике, вполне подойдут и для голубики. Следует заметить, что химических методов борьбы с вирусными инфекциями нет, поэтому пораженное вирусом растение нужно удалить, а его остатки сжечь. К счастью, в Беларуси вирусные инфекции до настоящего времени не обнаружены.
Чтобы не допустить накопления вредных веществ в ягодах, необходимо строго соблюдать рекомендации производителя по срокам применения химпрепаратов до сбора урожая. Пытаясь избавиться от насекомых-вредителей, клещей, недопустимо проводить обработки во время цветения (могут пострадать пчелы, шмели и другие насекомые-
опылители) и в канун сбора урожая. Для борьбы с болезнями и вредителями можно применять препараты или отвары и настои из растений, хотя это менее эффективно и более хлопотно. В конце концов, с потерей доли урожая можно смириться, зная, что в ягодах ничего плохого нет, так как обработки растений отсутствовали.

Какие болезни встречаются на голубике?
Рак стеблей обнаруживает себя в виде белесых пятен, которые поначалу появляются внизу стеблей, затем постепенно увеличиваются, охватывая значительную их часть. Позднее на пораженной части возникает конидиальное спороношение возбудителей болезни. Сильнее поражаются низкорослые сорта. В последнее время широкое распространение получил рак ветвей. Характерный признак фамопсисного увядания — усыхание верхушек побегов (10–15 см) с их характерным закручиванием. Если заметили таковые на своей голубике, прежде всего следует немедленно срезать и уничтожить пораженные ветки, причем удалять их необходимо на уровне почвы, не оставляя пеньков. Обязательно проведите обеззараживание инструментов 1 %-ным раствором формалина. После сбора ягод обработайте плантацию одним из следующих фунгицидов: Скор, Терсел или Трайдекс. По весне сделайте обработку 1 %-ным Азофосом.
При антракнозе поражаются молодые побеги, проявляется краевой ожог листьев, в результате которого может усыхать более 50 % зеленой массы растения.
Выработана универсальная система защиты голубики от болезней. Во-первых, нужно проводить ежегодную санитарную обрезку, удаляя и сжигая все засохшие и больные ветви. От всех болезней эффективна ранневесенняя обработка по спящим почкам или по зеленому конусу 1 %-ным Азофосом (при использовании модифицированного Азофоса берем 80 г на 10 л воды, Азофоса 5 %-ного — 100 г на 10 л воды, 65 %-ной пасты — 100 г на 10 л воды). Перед цветением нужно обработать кусты одним из следующих препаратов: Скор, Терсел или Трайдекс. Одним из них, как уже упоминалось выше, по принципу чередования следует воспользоваться также после сбора урожая.

Из опыта садовода Николая Филимонова

     Очень многие начинающие садоводы, не получив ожидаемого урожая, отказываются от выращивания голубики. Впрочем, из-за неподходящих условий она «не растет» на большинстве участков. Между тем ягода голубики столь вкусна и ценна, что вокруг куста можно и с бубном сплясать.
В настоящее время в нашем хозяйстве растет несколько десятков кустов голубики, часть урожая реализуется. Зрелая, сладкая, крупная, свежая, прямо с куста ягода пользуется устойчивым спросом. Однако я замечаю, что наши наблюдения расходятся с тем, что мы читаем в публикациях. Считаю, что на семью надо иметь хотя бы 15–20 кустиков голубики.

Многое зависит от посадки.

     Посадка голубики — трудоемкий процесс, от которого зависит очень многое. Чаще всего рекомендуют сажать кустики в отдельные ямки, чего я не делаю, а размещаю их по уплотненной схеме — рядками, в канавки. Рядки нужно компактно расположить на солнечном (обязательно!) месте участка.
Расстояние между рядками 1,5–1,8 м. В искусственных стесненных условиях кусты не будут сильно разрастаться, про разрекламированные урожаи 9 кг с куста лучше сразу забыть. Если получим 4–5 кг — уже неплохо. В рядках 2–3-летние саженцы я располагаю через 50 см, так они растут и плодоносят несколько лет, защищая друг друга от ветра и перегрева. После разрастания кусты поздней осенью нужно рассадить, благо растения выкапываются легко. На освободившееся место можно опять-таки временно посадить маленький саженец
или же, например, кустики брусники. Выгода от уплотненной схемы посадки очевидна: экономия средств и площади плюс менее трудоемкий уход.
Канавка должна иметь ширину 80 см вверху и глубину 60 см, эти размеры следует выдержать строго. Ширина дна может быть 60–70 см. Весь грунт из канавки должен быть убран. Длину и объем канавки легко рассчитать, если принять расстояние между взрослыми кустами 1 м. Канавку я выстилаю пленкой. И эта пленка прямо-таки камень преткновения какой-то, столько споров вокруг нее! Если разрезать стандартный пленочный рукав пополам, получите полосу шириной 150 см. Этой полосой свободно выстилаем канавку, края
пленки оказываются ниже края посадочной ямы примерно на 15 см, прикалываем пленку скобками. В пленке на дне канавки не нужно делать никаких отверстий. В случае какого-то необыкновенного потопа лишняя вода из области питающих корней сможет уйти через край пленки. Верхний край канавки я также закрываю полоской пленки, заправляя ее между грунтом и основной пленкой и заворачивая в междурядье на 20 см.

 На дно канавки, на пленку я кладу 5 см глины, но это не обязательно. Далее заполняю ее почвосмесью из верхового торфа, сеяного песка и опилок в объемном соотношении 4:1:1. Можно без песка и/или без опилок. А вот усилия по приобретению верхового торфа вернутся сторицей. Еще потребуется примерно мешок опилок на каждый метр канавки для мульчирования.

О подкислении почвы
Голубика любит очень кислую почву. Даже верховой торф перед посадкой я прокисляю на будущее. Если кусты посажены, повысить кислотность почвы сложнее. Поэтому задача состоит в том, чтобы не дать кислоте уйти. Считаю, что без пленки в посадочной канавке эту задачу не решить. Садоводы называют серную кислоту «химией», однако, если
разобраться в химии процессов, уксус в почве скорее и есть «химия». Интересно, что при попадании подкисленной воды на надземную часть «любительницы кисленького» ее листья могут побуреть, ветка — засохнуть, в то время как пырей и одуванчик благоухают после полива их кислотой.
Нормы расхода концентрированной серной кислоты:

• При посадке 0,5 л кислоты развести в 40–50 л воды, пролить составом 1 кубометр почвосмеси из верхового торфа и песка, через некоторое время перелопатить, дать 2–3 дня выстоять.
• При весеннем подкислении: 5 мл на 1 л воды. Расход: 20 л воды на каждый погонный метр канавки, после схода талой воды.
• Летний полив: 1 мл на 1 л воды. В условиях своего участка я увеличиваю вышеприведенные нормы еще в 2–3 раза по принципу “много кислоты не бывает”

О поливе

Редкое растение любит воду так, как голубика. Экспериментируя среди лета с кустом Блюкропа, я затопил его в бочке. Через некоторое время покраснением краешков листьев растение просигнализировало, что «не все в порядке в королевстве». Однако потребовалось больше месяца, чтобы листья засохли. Тогда я слил воду — куст тотчас выстрелил новыми побегами. В моей практике были два года, когда в апреле — мае кусты несколько недель полностью стояли затопленные паводковой и дождевой водой. Именно в эти годы были
лучшие урожаи и лучшие приросты. При хорошем увлажнении весной куст выдает большое количество цветов и, соответственно, ягод. Если в дальнейшем летом полива недостаточно, ягоды не наливаются и не зреют. Большое количество мелких, слегка порозовевших ягод в конце августа — это повод засунуть руку под куст и пощупать.
Можно обильно поливать из лейки куст, растущий в песчаной почве, но под ним все равно будет сухо. Это происходит как раз из-за особенностей строения корневой системы. Однажды я выкопал кустик, и под ним обнаружил уютное и сухое мышиное гнездо, я бы сказал целая мышиная цирюльня — настолько ровно корни куста были в виде зонтика
выстрижены над гнездом. Да тут и мышей не надо — вода при поливе скатывается на стороны по плотному клубку питающих корней, проходит в рыхлую почву и пропадает без толку. К тому же корни голубики «не умеют» передавать воду из одной части растения в другую.
Вывод: пролить питающие корни куста можно только медленным капельным поливом, причем капать нужно по всей площади корней. Возможно, вам хватит терпения создать и использовать такую систему. А мне опять же помогает пленка. Можно полить и из ведра, но вся вода останется в канавке, и в результате как почвосмесь, так и корневая система будут влажными. Летом для удержания влаги надо мульчировать канавку толстым слоем опилок. Пленка плюс мульча сократят число поливов, а значит, и подкисления, в разы, а в некоторые дождливые годы можно вообще не поливать, только лишь весной — с целью подкормки и восстановления кислотности.
Для полива я использую систему из трубок ПНД с просверленными отверстиями диаметром 1,2 мм, проложенных с двух сторон кустов для равномерности подкисления и подкормки. Полив идет самотеком из бочки, расположенной на возвышении, — 30 л воды на 1 м рядка. В бочку наливаю холодную воду (теплой голубика не любит), в которую добавляю кислоту и удобрение. Воду в систему надо подавать через дисковый фильтр, иначе отверстия быстро засорятся. Весной систему промываю — снимаю заглушки с концов трубок и включаю воду.
О заморозках
В отдельные годы в начале мая случаются заморозки, когда в низинах температура ночью опускается до 5–6 градусов мороза. К этому времени молодые веточки отрастают до 20 см,
в разгаре цветение! Такой заморозок может лишить большей части урожая, и это в лучшем случае. Через несколько дней после него листочки раскрашиваются в яркие осенние тона, а позже взрослые побеги с гроздями завязавшихся ягод начинают усыхать. Это рак стебля. Гриб атакует пораженное заморозком место, его мицелий при низкой температуре быстро распространяется внутри побега, уничтожая его. Лечение малоэффективно. Погибающие результаты упорного труда можно выпиливать со слезами на глазах все текущее и даже следующее лето. Лейте на кусты воду, жгите костры, изобретайте защиту от ветра — нужно сделать все, чтобы не допустить весеннего подмерзания! Если же вы решите на ночь укрыть кусты, то нужно это делать двумя или даже тремя слоями плотного спанбонда шириной до 420 см, хорошо прижимая края к земле.

Защита от ветров
Если вы планируете выращивать голубику садовую в промышленных масштабах, то для защиты посадок вам следует подумать о ветрозащите. Для создания лесозащитных полос лучше использовать сосну или ольху. Ель и береза не подойдут, так как их корни залегают неглубоко и со временем могут стать серьезными конкурентами корням голубики. На дачном участке защитой служит забор, расположенный с северной стороны, живые изгороди, а также стены дома, сооружений. Главное, чтобы защитные сооружения не препятствовали освещению кустов. При отсутствии защитных посадок у голубики частично снижается урожай, а также появляется неприятный белесый налет на ягодах.

Лечебные свойства голубики

     Голубикой лечились от многих болезней, заваривая чай из листьев, делая различные отвары и сиропы из ягод и меда. Плотные темно-фиолетовые ягоды голубики — это поистине кладезь витаминов. Они сoдержат карoтин, аскoрбинoвую кислoту (витамин С), флавoнoиды, витамины группы В, витамины А, С, Е и РР, которые благоприятно действуют на кровеносную систему человека, разжижая кровь, а следовательно, препятствуют варикозному расширению вен и образованию тромбов. Минеральные соли, кальций, фосфор, железо, медь, магний — это необходимые компоненты здоровой жизни человека. Они активно участвуют в процессе обмена веществ.
В ягoдах гoлубики имеются эссенциальные (незаменимые) аминoкислoты, а также органические: аскорбиновая, яблочная, лимонная и щавелевая, фенольные соединения, обладающее сосудорасширяющим, противосклеротическим, противовоспалительным, противоопухолевым и радиозащитным действием.
В ягодах голубики, так же как и в ягодах черники и клюквы, содержится ресвератрол (резвератрол) — природное биологически активное вещество, обладающее противоопухолевыми, противовоспалительными, кардиопротекторными, гепатопротекторными и противоаллергическими свойствами. Он снижает содержание холестерина в крови, улучшает реологические показатели крови (разжижает кровь) за счет уменьшения тромбообразования. Биохимики Гарвардского Университета установили, что в ресвератроле содержится так называемый ген долголетия.

     Регулярный прием голубики поможет снизить риск развития возрастной макулярной дегенерации, которая является основной причиной потери зрения в пожилом возрасте. Ягoды гoлубики оказывают эффективное действие при артериальной гипертензии, их рекoмендуется упoтреблять больным сахарным диабетом, так как oни улучшают oбмен веществ, спoсoбствуют вoсстанoвлению тканей, усиливают действие лекарственных препаратoв, пoнижающих урoвень сахара в крoви. Магний является антистрессовым макроэлементом, оказывает нормализующее действие на состояние нервной системы.
Голубика положительно воздействует на работу пищеварительного тракта, восстанавливает кишечную флору. Ягоды голубики, перетертые с сахаром, обладают слабительным действием, нормализуют работу кишечника, а также способствуют улучшению обмена веществ. При диарее употребляют голубичный сок три раза в день по 50–100 мл.
Настой ягод голубики (ягоды заливают кипятком, настаивают 15 минут) обладает скрепляющим свойством, его применяют как противодизентерийное средство. А вот отвар листьев голубики, наоборот, оказывает слабительное действие и избавляет от запоров.
Выпивая за день всего 0,3 стакана натурального голубичного сока, можно обеспечить свой организм среднесуточной нормой витаминов.
Гoлубика малoкалoрийна (61 кал/100 г сырoй массы) и является хорошим диетическим прoдуктoм. В основном голубику едят в свежем виде, потому что именно в свежих ягодах
концентрация полезных веществ самая высокая. Можно ее и замораживать — при этом ягода сохраняет все вкусовые и полезные свойства, только теряет первоначальную привлекательность после размораживания.
Отвары и морсы из ягод голубики обладают высоким противовоспалительным действием, а поэтому способны сбить температуру и устранить небольшое воспаление в организме человека. Кисловатый напиток из голубики в народной медицине применяют как сильнодействующее лечебное средство от лихорадки, простуды, воспалениях мочевого пузыря и почек.
Употребление голубики — хорошая профилактика многочисленных инфекционных заболеваний. Ягоды голубики помогают связывать и выводить из организма радиоактивные металлы, токсины и шлаки, соли тяжелых металлов. Особенно рекомендуют включать в рацион голубику людям, работающим в экологически неблагоприятных условиях, а
также тем, кто много времени проводит у экрана монитора.
В листьях голубики полезных веществ немного меньше. Они входят в различные лечебные травяные сборы и используются для лечения сахарного диабета, артериальной гипертонии. А при сердечных заболеваниях готовят отвар листьев вместе с ветками.

Отвар из листьев и веток голубики. 50 г листьев и веток залить 200 мл воды и кипятить в течение 10 минут, настоять 2 часа и пить по 1 ст. ложке.
Настой из ягод голубики. 200 г свежих или сушеных ягод залить стаканом кипятка и настоять в течение часа. Пить его не только для лечения, но и для профилактики.
Чай из голубики. Столовую ложку с горкой листьев или ягод залить 250 мл кипятка и настаивать в течение 6 часов.Такой напиток восстановит иммунитет всей семье.
Голубика в собственном соку. Промытые ягоды разложить в простерилизованные банки, залить голубичным соком, нагреть до температуры 65 °C и пастеризовать: полулитровые банки — 15 минут, литровые — 20 минут, трехлитровые — 30 минут. Плотно закрыть.
Голубика, протертая с сахаром. Ягоды (1 кг) перебрать, промыть холодной водой, размять деревянным пестиком, тщательно перемешать с сахаром (500 г), нагреть до температуры 70°C, разложить в горячие простерилизованные банки и пастеризовать: полулитровые — 15 минут, литровые — 20 минут.