№ 2 февраль 2020 журнал “Секреты ХОЗЯИНА”

Тема номера: “Выращиваем рассаду: 7 шагов к успеху”

Февраль — время, когда огороднику пора заняться подготовкой к весеннему севу. Близится ответственная пора — получение собственной рассады. Именно своей, доморощенной, так как на рынке ее купишь не всегда, да и насчет качества, сорта, других особенностей в таком случае можно «дать маху». Поэтому лучше самому браться за дело. Наши рекомендации помогут вам в этом. Причем в журнале вы найдете советы как по выращиванию рассады традиционным способом, так и по экоправилам, а также сможете познакомиться с опытом успешных овощеводов, как любителей, так и профессионалов.

ВЫРАЩИВАЕМ РАССАДУ
Рассаду овощных культур выращивают горшечным или безгоршечным способом, с пикировкой (пересадкой сеянцев) и без нее. Горшечный способ наиболее эффективен при выращивании рассады ранней, цветной и некоторых сортов поздней белокочанной капусты, томата, перца, баклажана, огурца, кабачка, патиссона. Без пикировки (прямым посевом семян в горшочки и грунт) выращивают все тыквенные культуры и среднепозднюю капусту.
Примерные сроки посева семян на рассаду открытого грунта: ранняя, поздняя и цветная капуста — 5–10 марта, среднепоздняя капуста и томаты — 10–15 апреля, огурцы, кабачки — 20–25 апреля. Для пленочных теплиц и укрытий сроки посева следующие: томаты — конец февраля — начало марта, перец, баклажаны — конец марта, огурцы — начало апреля.
Оптимальный возраст рассады (дней от посева): капуста среднепоздняя — 35–45, капуста ранняя — 50–55, томаты для теплиц и укрытий — 60–65, томаты для открытого грунта — 40–45, огурец — 20–25, сладкий перец и баклажаны — 60–70 дней.
Пикировку сеянцев капусты проводят обычно через 12–15 дней, после посева; томата, перца и баклажана — через 15–25 дней.
Сроки высадки рассады на постоянное место: ранняя и цветная капуста — 25 апреля — 1 мая, томаты, огурцы и среднепоздняя капуста — 25 мая — 5 июня. В пленочные теплицы и укрытия рассаду томата и огурца высаживают с 25 апреля по 5 мая, сладкий перец и баклажаны — 20–25 мая.
Потребность в рассаде. Из расчета на 1 м2 теплицы или укрытия надо вырастить рассады огурца 5–6, томата 5–8, сладкого перца 6–9, баклажана — 5–8 растений. Для открытого грунта рассады томата надо иметь 6–8, огурца 4–6, кабачка 2–4, капусты 5–7 штук на 1 м2.
Подготовка семян к посеву. Семена перед посевом обрабатывают следующим образом: замачивают в течение 20 мин. в 1 %-ном (5 г на 0,5 л воды) растворе марганцовки, потом тщательно промывают водой. После этого семена выдерживают 1 час в таком растворе: 0,5 г питьевой соды и 20 капель сока алоэ на стакан воды. Если нет соды и алоэ, можно взять 50 г древесной золы, настоять ее двое суток в 2,5 л воды, замочить семена на 4–6 часов. Семена капусты после раствора марганцовки прогревают 10–20 мин. в воде с температурой 48–50 °С.
После обеззараживания семена проращивают в марлевом мешочке, который помещают в теплом месте во влажный торф или опилки. Как только семена наклюнутся, их можно сеять.
Семена томата, перца, баклажана, капусты сначала сеют в ящики, коробки, банки, наполненные питательной смесью, а огурцы, кабачки, патиссоны, тыкву — непосредственно в горшочки или другие емкости.
В качестве питательных смесей для наполнения ящиков, горшочков могут быть торфяные питательные грунты Двина или Комнатная грядка, они уже готовы к применению. Но можно самостоятельно приготовить питательные смеси следующих составов: перегной + дерновая земля (1:1); низинный торф + торфонавозный компост (3:1); низинный торф + опилки (2:1). На ведро такой смеси добавляют 2 стакана золы или 10–15 г аммиачной селитры и сульфата калия, 10–30 г суперфосфата. В смесь для капусты добавляют 20–25 г, для
тыквенных культур 5–10 г извести или мела.
Огородную землю лучше предварительно обеззаразить. Сделать это можно с помощью промораживания или протравливания. В первом случае мешок с землей во время сильных морозов (–15–20 °С) на несколько дней выносят на улицу. После грунт 7–10 дней держат в теплом помещении, чтобы «разбудить» зимующих вредителей и семена сорняков, а затем снова выставляют на мороз. Процедуру проделывают не менее 2–3 раз.
Протравливают грунт проливанием раствора марганцовки (3 г на 10 л воды). Обработка делается за 14 дней до посадки.
Можно обработать почву Фитоспорином-М. Это будет более эффективно, нежели прогревание и промораживание.

ГРУНТ ДЛЯ РАССАДЫ: чтобы не было досады

Советы кандидата с/х наук А. Горного
Почва для рассады должна быть плодородной, содержать макро- и микроэлементы в доступной для растений форме, легкой и рыхлой, хорошо впитывать и удерживать влагу, с кислотностью 6,5–7,0, то есть нейтральной. Проверить почвогрунт на кислотность можно с помощью лакмусовой бумажки.
Покупные почвосмеси не всегда соответствуют этим требованиям. Хорошая почва должна состоять из биогумуса, торфа, дерновой земли, вермикулита или песка, минерального удобрения. Количество фосфора, азота, калия не должно превышать 300–400 мг/л. Приобретаемый грунт должен быть рыхлым, не жирным, без больших комков.

     Основной компонент покупного почвогрунта — торф, а ему присущи повышенная кислотность и плохая водопроницаемость. Такой грунт надо «модифицировать»: добавить в него такое же количество обеззараженной огородной земли, всыпать немного мела или доломитовой муки (1–2 ст. ложки на ведро), а для регулирования влажности — кристаллики гидрогеля (совсем чуть-чуть). Кокосовый субстрат в продаже бывает в виде брикетов или мини-таблеток. В его основе — переработанная кокосовая стружка (30 %) и кокосовое волокно (70 %). Нейтральная кислотно-щелочная среда и содержание нужных растениям химических элементов делают его привлекательным для тех овощеводов-любителей, у кого нет времени для приготовления почвосмеси. При добавлении теплой воды из брикета весом 1 кг получается 7 л полноценного субстрата для посева семян.

Для проращивания семян можно использовать таблетки из торфа. Они изготавливаются из высококачественного верхового торфа, доломитовой муки или мела, комплексного минерального удобрения и регуляторов роста. Таблетка имеет маленькую выемку, предназначенную для семечка. Перед использованием таблетку помещают в пластиковый
стаканчик отверстием вверх и заливают водой. В результате таблетка разбухнет и увеличится в высоту примерно в 7 раз, сохранив диаметр. После этого в углубление верхней части кладут семечко.
При приготовлении почвогрунта в домашних условиях следует помнить, что хорошим считается лишь тот, что содержит органические и неорганические компоненты. В качестве органических можно использовать дерновую землю, землю из кротовин или с грядок, на которых росли бобовые или сидеральные культуры, низовой и верховой торф, компост в последней стадии разложения, мох сфагнум. К неорганическим относятся речной песок, перлит, вермикулит, гидрогель, керамзит. В почвосмеси не должно быть свежего навоза,
неперепревших листьев, чайной заварки и глины — с ними грунт станет более плотным, будет хуже пропускать воздух и влагу. В результате сеянцы будут болеть и могут даже погибнуть.
Состав универсальной почвенной смеси: 2 части огородной земли, 1 часть перегноя или хорошо перепревшего компоста, 1 часть торфа и 1 часть опилок или песка. На 10 л этой смеси
вносят 10 г аммиачной селитры, 14 г аммонизированного суперфосфата, 12 г калия сернокислого, перемешивают и дают постоять 7–10 дней.
В марте, когда подходит время пикировки рассады, почвогрунта требуется гораздо больше. На сенокосах и пастбищах с южной или юго-западной стороны склонов после таяния снегов хорошо видны кротовины. За зиму они промерзли, продезинфицировались низкими температурами, поэтому их можно использовать для составления почвогрунтов. Добавьте в эту землю золы (1 стакан на ведро), 200 г извести, доломитовой муки или мела для нейтрализации кислотности, все хорошо перемешайте и высаживайте рассаду.

Соблюдаем правила: посев, полив, подкормка, закаливание
В качестве емкостей для выращивания рассады можно использовать торфяные полые, полиэтиленовые или гончарные горшочки, молочные пакеты, стаканчики из-под сметаны. Если горшочки уже использовались, их моют горячей водой, а перед посевом обдают кипятком. Пластмассовые горшочки после мытья погружают на 8–10 часов в раствор марганцовки (5–10 г на литр воды), затем ополаскивают чистой водой. Деревянные ящики моют горячей водой, раствором суперфосфата, промывают и высушивают. Подготовленную и хорошо увлажненную питательную смесь насыпают в ящики или горшочки, слегка уплотняют и высевают семена в бороздки или лунки. Сверху семена засыпают влажной смесью или торфом слоем 0,5–1,5 см. Ящик с высеянными семенами накрывают стеклом или чистой пленкой, при этом каждый день с их поверхности вытирают конденсат (капельки воды). С появлением всходов стекло или пленку снимают.
В использовании торфополых горшочков есть особенности, которые необходимо учитывать. Наполнять их в день пикировки или посева влажной питательной смесью. Горшочки лучше ставить в ящики на покрытую пленкой гряду в теплице. Перед посадкой рассаду 2–3 дня не поливают, чтобы горшочки подсохли. До появления всходов огурца, томата, перца, баклажана температура воздуха должна быть в пределах 23–28°, а для капусты и салата — 18–20°. После появления всходов температуру воздуха на 4–7 дней необходимо снизить
на 6–8°, а освещенность максимально увеличить. Сеянцы благодаря этому не будут вытягиваться, а корневая система станет интенсивно расти. Конечно, в домашних условиях создать такой температурный режим непросто, но это необходимо для получения хорошей рассады.
В фазе первого-второго настоящего листа сеянцы капусты и пасленовых культур пересаживают в большие горшочки, ящики в грунт теплицы по схеме 7 х 7, 8 х 10, 10 х 10 см. После пикировки растения на 2–3 дня притеняют. Поливают рассаду редко, но обильно. Температура воды должна быть в пределах 22–25°. В период выращивания рассаду несколько раз подкармливают. Для этого используют органические удобрения: коровяк или птичий помет, разведенный водой в 8–10 раз. Используют для подкормки и минеральные удобрения: при образовании 2–3 настоящих листьев на 10 л воды берут 10–20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 10–15 г сернокислого калия. Вторую и третью подкормки проводят с
интервалом в 10–12 дней. Количество удобрений в эти подкормки увеличивают в 1,5–2 раза. Почва при подкормках должна быть влажной, этому за 3–4 часа до подкормки проводят полив. За 7–10 дней до высадки необходимо начать закаливание рассады. В теплую погоду, когда температура воздуха выше 10 °С, рассаду ненадолго выносят на улицу или открывают теплицу. Каждый день время пребывания рассады на открытом воздухе увеличивают и, наконец, ее оставляют открытой на целый день. На ночь рассаду накрывают или
вносят в прохладное помещение. В последние 2–3 дня прекращают полив. Ко дню высадки рассада должна быть с толстыми и крепкими короткими стеблями и темными листьями.
Накануне, или за 2–3 дня до высадки, рассаду в профилактических целях опрыскивают 1 %-ной бордоской жидкостью, 0,1–0,3 %-ными растворами медного купороса или хлорокиси меди. Перед выборкой безгоршечной рассады капусты ее обильно поливают, подкапывают и выбирают из почвы с сохранением кома земли. Корни обмакивают в сметанообразную болтушку из глины и коровяка.
Готовая к высадке рассада овощных культур должна иметь следующие параметры: капуста среднепоздняя — количество листьев 4–5, высота — 15–20 см;
капуста ранняя — соответственно 5–7 листьев, 12–15 см; томат для пленочных теплиц и укрытий — 7–9 листьев с бутонами, 25–35 см; томат для открытого грунта — 5–6 листьев, 20–25 см; огурец — 3–5 листьев, 15–20 см; перец — 8–11 листьев с бутонами, 30–35 см; баклажаны — 6–8 листьев, 25–30 см.
Выполняя эти несложные рекомендации, каждый огородник сумеет вырастить крепкую, здоровую рассаду, которая обеспечит ему хороший урожай.

ГОТОВИМСЯ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ
Из опыта агронома В. Залевского
Сразу скажу, что после трех неудачных попыток посева семян в покупной субстрат я раз и навсегда отказался от его использования. Возможно, это стечение обстоятельств, но во всех трех случаях у меня погибли только что взошедшие сеянцы перца и томата.

Мой рецепт почвогрунта

Осенью заготавливаю необходимое количество кротовой земли с низинных мест, где почва побогаче, и примерно такое же количество огородной, где в последние годы не возделывались пасленовые культуры. Почва должна быть по кислотности близкой к нейтральной, иначе возникает риск поражения всходов черной ножкой.
Затаренную в небольшие мешки из-под комбикорма почву я ставлю в недоступное для влаги место, но в то же время она должна быстро промерзать при минусовой температуре. По совету бывалых огородников стараюсь не менее двух раз за зиму разморозить заготовленную почву в жилом помещении, а с появлением белых нитей всходов сорняков свой почвогрунт опять выношу на мороз. Таким образом почва освобождается от грибковых инфекций и в ней гибнет много тронувшихся в рост семян сорной растительности.
В это же время готовлю посуду для проращивания. Дерево или пластик? Первое время проращивание овощных культур проводил в деревянных ящичках. Но однажды попробовал использовать пластиковые контейнеры — и мне они понравились больше. Дерево, в отличие от пластика, вбирает в себя много воды, и приходится чаще контролировать влажность почвы. Единственный недостаток пластиковых емкостей в том, что при их перемещении возникает некоторая подвижность почвогрунта, которая может привести к нарушению це
лостности его монолита. Но с помощью подставок из ДВП или фанеры этот недостаток легко устранить. Дополнительные плюсы пластиковых контейнеров:
их намного легче очистить, промыть и обеззаразить с помощью раствора марганцовки интенсивного красного цвета.

Займемся математикой
Важно рассчитать сроки высева семян перца, а затем и томатов, исходя из их скороспелости и времени перемещения рассады в грунт (теплицу). К примеру, на упаковке семян перца Этюд указан срок созревания от высадки рассады до технической спелости 65–70 дней. Рассаду перца в наших условиях высаживаем примерно 25 мая. Такое же время требуется для роста рассады плюс 7–9 дней на появление всходов. Итак, семена перца сорта Этюд необходимо высеять 18 февраля.

Примерно за месяц до посева (это последняя декада января), чтобы почва созрела, я начинаю готовить почвогрунт. Смешиваю по 2 части огородной и кротовой земли, 1 часть верхового торфа и 2–3 ст. ложки древесной золы хвойных пород. Поскольку для своих нужд количество рассады требуется небольшое, не составляет большого труда пропарить смешанный почвогрунт на водяной бане, где он остывает до комнатной температуры и хранится до момента высева семян.
Сверяясь с лунным календарем, заполняю контейнеры приготовленным почвогрунтом, поверхность тщательно выравниваю, слегка уплотняя, и проливаю теплой водой. Почва дает усадку, после чего линейкой делаю бороздки глубиной примерно 0,5 см и на равном расстоянии раскладываю семена. Поверх ровным слоем засыпаю почву — не очень влажную, но рыхлую, наподобие мульчи. Глубина заделки семян должна быть в пределах 0,8–1 см. Каждый засеянный контейнер упаковываю в целлофановый мешочек и ставлю в теплое место с температурой не ниже 25–30 °С.

Как только появятся первые всходы, открытые контейнеры выставляю в прохладное и светлое место, только не под прямые солнечные лучи во избежание ожогов. Чтобы сеянцы не вытягивались, сдерживаю их рост, уменьшая температуру наружного воздуха и влажность почвы.
Хорошим сдерживающим фактором роста сеянцев может служить близкое расположение каланхоэ.
В прошлом году первый раз обработал почву перед посевом перца, томата и капусты раствором Фитоспорина-М плюс Гуми. Всходы появились дружно, признаков болезней не заметил, а капуста, в отличие от прошлых лет, не была поражена килой.
Мочить или не мочить?
Я испробовал разные составы растворов замачивания семян перед посевом: макро- и микроэлементы, стимуляторы роста, вытяжку золы и луковой шелухи, сок алое и т.д. Все это можно и нужно применять. Но я категорически не согласен с рекомендациями по погружению семян в раствор на целые сутки! Ведь семя — это живой организм, и все жизненно важные процессы обмена веществ проходят при участии кислорода. И если в процессе замачивания семян лишить их кислорода, то не исключена полная потеря всхожести.
Засыпаю семена в холщовый мешочек, погружаю на 1 час в раствор, а затем мешочек вынимаю и кладу на блюдечко на 4 часа. В это время семена не пересыхают — их защищает влажная ткань. Так в течение суток они периодически замачиваются и дышат кислородом. Делаю всего 5 таких циклов —всхожесть семян гарантирована!
Из опыта ставропольских фермеров
Поделюсь с читателями апробированным мною методом обеззараживания семян томатов и огурцов по опыту ставропольских фермеров. В этом году намерен испытать его и на перцах. По выше описанной технологии в течение суток замачиваются семена в 1 %-ном растворе пищевой соды (10 г на 1 л воды). Таким образом они обеззараживаются от возбудителей болезней.
После семена тщательно промывают в проточной воде, подсушивают до сыпучести и высевают. Посевы огурца и томата дают дружные всходы и почти на треть оказываются урожайнее.
ВАЖНО! Будьте осторожны! Сода в избытке для растений — яд! Нужно точно соблюдать дозировку, не превышать время обработки и тщательно промывать семена водой.
Китайский метод подготовки к посадке севка
Считаю, что заслуживает внимания китайский метод подготовки лука-севка к посадке. Розовый раствор марганцовки прогреваю до 55–60 °С. Окунаю в него посадочный материал лука-севка и выдерживаю в этом растворе 5–6 мин. Через дуршлаг или сито горячую воду сливаю и быстро прогретые луковички окунаю в холодную воду. Посевной материал можно сразу высаживать или просушить и хранить в сетке до посадки. Такой метод термической обработки посадочного материала лука-севка исключает заболевания и, что очень важно при ранних сроках посадки, стрелкование.
Соленая вода — для чеснока
Предпосевное обеззараживание озимого и ярового чеснока провожу путем замачивания зубков в течение трех минут в соленой воде (1 ст. ложка на 2 л воды). После такой «купели» зубки сразу садятся на грядку. Дружные всходы и почти 100 %-ная всхожесть гарантированы.

Интересными для меня показались результаты исследования российских ученых по обеззараживанию семян овощных культур в СВЧ-печке. Облучение семян в СВЧ-печке при минимальной ее мощности обеспечивает высокую степень обеззараживания посевного материала, благодаря чему увеличивается энергия прорастания, всхожести и силы начального роста. В конечном итоге урожай получается гораздо  больший и ускоряются сроки созревания овощных культур. Так, при облучении семян капусты продолжительностью 40 секунд урожай возрастает до 40%. Облучение лука-севка (120 секунд) повысило урожайность на 20 %, а срок сбора урожая — на целую неделю. Свекла столовая (облучение 120 секунд) дала рост урожайности до 40 %. Сроки созревания овощей в результате данных манипуляций сокращаются. Возможно, с дальнейшим потеплением климата и изменением агроклиматических зон в нашей республике эти наработки российских ученых позволят сделать корректировку по срокам сева овощных культур даже в производственных масштабах.
О пользе теплых батарей
От наших бабушек мы переняли методику прогрева семян огурца, кабачка, тыквы в зимний период задолго до сева. Полежавшие возле печки или батареи семена тыквенных раньше зацветают, дают меньше пустоцвета. Оказывается, в семенах тыквенных содержится много белка. Если посеять свежие семена, то от его избытка побеги будут жировать, вегетативной массы окажется много, а вот завязей мало.
В условиях длительного прогревания при температуре 36–38 °С белки, содержащиеся в семени, «старятся» и растения зацветают раньше, дают больше «женских» цветков.

РАССАДА ПО ЭКОПРАВИЛАМ
Советы от сертифицированного пермакультурного дизайнера А. Шулики

Алгоритм расчета времени посева семян:
1. На упаковке семян смотрим срок, который проходит от всходов до начала периода плодоношения (для примера 60 дней).
2. Выбираем дату посадки (для открытого грунта — отсутствие возвратных заморозков, для закрытого — стабильно плюсовая температура, установившаяся в парнике). К примеру, пусть это будет парник, в который мы можем высадить рассаду 1 мая.
3. Дата посева рассчитывается так: от даты высадки вычитаем время от всходов до начала плодоношения (60 дней) плюс время на всходы (7–10 дней) и время на подготовку семян
(замачивание, стратификация), то есть начинать заниматься посевом семян мы должны во второй половине февраля.
Как готовить почвосмесь
У нас супесчаная, очень рыхлая почва. Мы заготавливаем ее осенью и храним в погребе. В конце января на 2 части почвы добавляем 1 часть вермикомпоста и 1 часть вермикулита
или агроперлита (они не дают смеси слеживаться и регулируют водный баланс). Вермикомпосту я придаю большое значение, ведь он насыщен питательными веществами в легкодоступной для растений форме, а также содержит биологически активные вещества — стимуляторы развития корневой системы.
Полученную почвосмесь дополнительно насыщаем препаратами с эффективными микроорганизмами: Эмочки, Байкал, Бокаши. Также подойдут и Фитоспорин, Фитодоктор и т.п. Этим самым мы увеличиваем в смеси количество микроорганизмов, которые вырабатывают ферменты и активные вещества, благоприятно влияющие на развитие растений, или борются с патогенными микроорганизмами и грибами (на 1 стакан воды примерно 1 ложка препарата Байкал или Эмочки; если используем Бокаши — смешиваем в пропорции 10 л субстрата и 1 стакан препарата). Влажность полученного субстрата должна быть такой, чтобы можно было сформировать комок, но он легко распадался.
Полученную смесь насыпаем в полиэтиленовый пакет, сжимаем так, чтобы не осталось воздуха, завязываем и помещаем в теплое темное место недели на две. За это время микроорганизмы обживут пространство, преобразуют питательные вещества в форму, доступную для растений, и победят или устроят «надзор» над вредными и патогенными микроорганизмами.
У кого-то возникнет вопрос: почему сразу нельзя приготовленную и обработанную микробиологическими препаратами смесь использовать для посева семян? После заселения на новую территорию и помещенные в благоприятные условия (температура и влажность) микроорганизмы начинают интенсивно размножаться, используя для построения белков своих клеток азот, что может спровоцировать азотное голодание у будущей рассады, а соответственно, слабый ее рост. А вот по прошествии двух недель размножение микроорганизмов стабилизируется, и они больше не смогут нанести вред росткам.
Таким образом, мы не обрабатываем химическими препаратами почву и семена. Для получения здорового растения нужно агрономически поддерживать полезные микроорганизмы и грибы.
О важности досветки
Основные факторы хорошего развития рассады — это достаточная освещенность и увлажненность, стабильная температура.
Лучшее и самое правильное освещение для рассады — солнечный свет. Поэтому предпочтительным местом для лотков с рассадой будут окна, обращенные на юг (юго-восток или юго-запад). Со стороны комнаты устанавливаем светоотражающие экраны, которые усилят освещенность отраженным светом. Если солнечного света недостаточно, необходимо использовать лампы для досветки.

Достоинство светодиодных комбинированных ламп — низкая потребляемая мощность, недостаток — довольно узкий излучаемый спектр, впрочем, он перекрывает потребности рассады, и растения формируются здоровыми и крепкими, не вытягиваются. Причем для рассады более важной является именно синяя составляющая спектра.
Следующий класс ламп — специальные люминесцентные энергосберегающие лампы для теплиц. Цвет излучения таких светильников близок к лиловому. Они весьма экономичны по потребляемой мощности и приемлемы по цене. Вариантом попроще может стать комбинированный источник света из люминесцентных ламп холодного
и теплого света. Правда, эффективность их ниже, чем специализированных, но гораздо выше, чем обычных ламп накаливания.
В теплицах используются ртутные и натриевые лампы, спектр их света лучше всего подходит растениям во время цветения и плодоношения, то есть для роста рассады они менее
эффективны. Кроме того, натриевые лампы очень сильно нагреваются и небезопасны, а ртутные в колбе содержат ядовитые пары ртути.
Для регулировки времени освещения можно использовать таймер, который включает и выключает досветку в утренние и вечерние часы. Рассада в таких условиях развивается довольно хорошо.
Обеспечение теплом
Как правило, для размещения стаканчиков, кассет и поддонов с рассадой обычно используют подоконники. Современные окна со стеклопакетами не продуваются сквозняками и хорошо защищают от потери тепла. А вот сами пластиковые подоконники не сильно теплые, что создает для растений не очень подходящие условия: комнатный теплый воздух воздействует на надземную часть, а стаканчик с почвой стоит на прохладном подоконнике. Чтобы избежать этого, необходимо под емкости с рассадой подложить либо доски, либо
пенопласт — теплоизолирующую прослойку. Другим вариантом может стать подогрев от батарей отопления, если они расположены под окнами. В этом случае нужно сделать полку, которая будет перенаправлять теплый воздух, поднимающийся мимо подоконника от батарей, к лоткам с растениями. Решить проблему можно при помощи специального бокса для рассады, который защищает ее от сквозняков. Не забываем, что оптимальная температура для выращивания рассады томатов, перцев и баклажанов 20–24 °С.
Поливы и подкормки для рассады
Важный фактор, который необходимо учитывать, — водо- и воздухопроницаемость субстрата. Корням для развития, особенно когда растение только формируется, важно получать в достатке как влагу, так и воздух, поэтому мы и добавляем в субстрат разрыхлители: агроперлит, вермикулит. Они не только помогают сделать почву легкой, но и удерживают влагу. По мере высыхания смеси влага из крупинок разрыхлителей возвращается в почву, и корешки растений формируют сеть именно в тех местах, где есть влага. Аналогичная
ситуация с вермикомпостом — он не только содержит питательные и биологически активные вещества, но и накапливает воду в структуре копролитов (склеенные в комки отходы жизнедеятельности червей). Такие добавки позволяют уменьшить количество поливов. Для полива используем воду с температурой 20–24 °С (либо подогреваем ее, либо берем воду, которая стоит в помещении).

После посева семян почву слегка увлажняем опрыскиванием, чтобы на поверхности субстрата не образовалась корка. Когда растения взойдут, даем им 2–3 дня окрепнуть и выполняем первый полив. Дальше поливаем раз в неделю. После появления 2–3 настоящих листьев потребность растений во влаге увеличивается, поэтому нужно следить, чтобы
ком земли полностью увлажнился.
Важна при выращивании рассады и влажность воздуха. В городских квартирах она очень низкая — примерно 25–35 %, а растениям для нормального развития нужна влажность 60–70 %. Если есть возможность, используйте увлажнитель воздуха. Если нет, то лучшим выходом будет создание вокруг растений бокса, в котором удобно поддерживать оптимальную влажность с помощью плошки с водой и гигроскопического материала, с которого вода будет испаряться в объем бокса.
Еще одно важное условие получения здоровой рассады — использование раз в 2–3 недели для полива раствора биопрепарата (1 ст. ложка на 1 стакан воды). Это позволяет поддерживать в почве высокую концентрацию полезных микроорганизмов.

7 ШАГОВ К УСПЕШНОЙ РАССАДЕ:

1. Замачиванием семена с использованием биопрепаратов с эффективными микроорганизмами (20 мл на 300 мл воды). Смачиваем салфетку, на которой уложены семена, опрыскиваем их и накрываем второй салфеткой.
2. Используем пластиковые стаканчики с дренажными отверстиями в донце и наполняем их приготовленной почвосмесью. Высеваем наклюнувшиеся семена на небольшую глубину (а некоторые мелкие — просто на поверхность), опрыскиваем из пульверизатора и укрываем пленкой.
3. До появления всходов утром опрыскиваем почву, чтобы не образовывалась корка, укрываем пленкой.
4. После появления всходов пленку снимаем и даем растениям окрепнуть, не поливаем 3 дня.
5. Поливаем примерно раз в неделю, отслеживая, чтобы ком полностью насытился влагой. Раз в 2–3 недели (начиная с третьей) при поливе добавляем биологические препараты на основе эффективных микроорганизмов.
6. Отстающие и слабые растения удаляем.
7. Не используем химические препараты, удобрения и подкормки, чтобы не разрушить формирующееся микробиологическое сообщество.

ОЗДОРОВИТЕ РАССАДУ!
Каждый огородник желает своим растениям расти здоровыми, крепкими и не болеть. Как этого добиться?

Во-первых, нужно тщательно подойти к выбору грунта для рассады. Очень существенный момент: не стоит гнаться за красивой информацией и красочной упаковкой. Нередко производители приписывают некие особенные, чуть ли не чудодейственные свойства грунту. А ведь грунты, которые представлены у нас на рынке, — это, по сути, смесь торфа, перегноя и дерновой земли в различных пропорциях. Туда также может добавляться биогумус и минеральные компоненты.
Во-вторых, грунт не является стерильным: там всегда присутствуют микроорганизмы, и зачастую такие, которые могут вызвать болезни растений. А тепличные условия, в которых мы выращиваем рассаду, — повышенная температура и влажность — это оптимальная среда для развития заболеваний.
Поэтому любой грунт желательно оздоровлять. И делать это можно путем использования микробиологических препаратов, содержащих живые микроорганизмы-антагонисты — например, на основе бактерий или почвенного гриба Триходермы. Они будут снижать или полностью останавливать активность микроорганизмов, вызывающих болезни растений.

Препараты на основе бактерий и гриба Триходерма бывают в различных формах: порошки, пасты, жидкие. В зависимости от формы препарата и его активности будут различаться и нормы расхода.
На основе Триходермы на рынке представлены препараты Триходермин-БЛ, Фунгилекс, Глиокладин. А вот перечень средств на основе бактерий гораздо шире — это всем известные Фитоспорин, Бактофит, Аурин, Бактоген, Профибакт-Фито, Гулливер и пр. Применять их нужно согласно инструкции производителя — внимательно с ней ознакомьтесь. Если вы используете для оздоровления почвогрунта отечественные препараты на основе Триходермы, применяйте следующую дозировку: 100 г препарата на 10-литровое ведро субстрата, смесь тщательно перемешать.

Воспользуйтесь таким приемом «оживления» семян, как термическая обработка. Она часто применяется, например, для тыквенных культур, гороха: семена прогревают в течение нескольких часов при температуре около 50 °C. Лук-севок также можно прогревать в течение 8–10 часов при 40–45 °C. Этот прием позволит повысить посевные качества семян: простимулирует энергию прорастания, улучшит всхожесть.
Еще один эффективный прием —предпосевная обработка семян регуляторами роста. В розничной сети сейчас представлено большое их количество: на основе гуматов — Окси-
дат торфа, Гидрогумат, Оксигумат, гормональные — Эпин Плюс, Бутон, Гибберсиб. Есть препарат, который содержит метаболиты микроорганизмов, — Агат 25К, он обладает фунгицидной и ростостимулирующей активностью. Используют в рассадный период и Ростмомент — препарат на основе дрожжевых грибов и продуктов их метаболизма.

ВАЖНО! Следуйте инструкции! Норма расхода препарата должна строго соблюдаться, потому что различное сочетание и содержание микроэлементов непосредственно влияет на эффективность.

Сегодня много семян продают уже обработанными — протравленными. Эта информация всегда имеется на упаковке, напечатано: «протравлено» или «обработано», часто с конкретным указанием химического препарата. Такие семена, так же как и инкрустированные (в специальной оболочке), не надо подвергать никакой обработке: их нельзя
замачивать, они высеваются сухим способом.
     Инкрустация — это прием, который позволяет нанести на поверхность семян не только компоненты, защищающие семена от болезней, но и микроэлементы, и активаторы роста, которые будут способствовать как более активному прорастанию семян, так и дальнейшему развитию растений.

ВАЖНО! При несоблюдении светового и температурного режима рассада также начинает поражаться болезнями, ослабевает, у нее снижается сила сопротивления неблагоприятным факторам. И вывести растения из такого состояния зачастую никакими стимуляторами роста и биопрепаратами не удается.

Очень важно создать благоприятные условия для роста рассады. Потому что их нарушение зачастую сводит на нет все дополнительные приемы. Известно, что рассада не любит перелива, поэтому за водным режимом нужно следить тщательно: не пересушивать, но и не переувлажнять, иначе можно спровоцировать развитие гнилей, с которыми даже биопрепаратами бывает справиться невозможно.

Если же все необходимые условия для выращивания рассады вы соблюдаете, обратите внимание на развитие корневой системы, это очень важно: при пересадке растения с хорошо развитой корневой системой лучше приживаются, быстрее развиваются и активнее наращивают массу. Поэтому для улучшения роста
корневой системы и надземной части, активизации физиологических и биохимических процессов, защиты от болезней для рассады полезно применение биологических препаратов на основе микроорганизмов-антагонистов. Кроме укрепления корневой системы, при поливе биопрепаратами дополнительно идет оздоровление почвы.
За период выращивания рассады проведите два полива такими средствами, причем эффективнее будет их чередовать: один раз полить грибным препаратом, следующий — бактериальным. Начинать поливы нужно в стадии 2–3-го настоящего листа, а заканчивать — не позднее чем за неделю до высадки рассады в грунт. Накануне дня пересадки вообще не рекомендуется тревожить рассаду никакими приемами, чтобы не добавлять стресса, который она испытывает при пересадке в грунт.

 Если листики рассады все же пожелтели, нужно выяснить, почему это случилось. Это может быть солнечный ожог: весеннее солнце светит ярко, и даже кратковременное, но интенсивное солнечное освещение растений, на которых остались капельки влаги после полива, способно на нежных листочках вызвать ожоги.
Еще одной причиной могут быть проблемы с питанием. Возможно, не хватает азота, или же была не сбалансирована по питанию почвенная смесь.

Ну и третий фактор — инфекционные болезни или вредители. Например, паутинный клещ, которого можно обнаружить с нижней стороны листа.

Начинайте лечение, только установив причину недуга. Если это проблемы с питанием — корректируем питание. Если это солнечные ожоги — создаем условия, чтобы растения не испытывали влияния яркого солнца: стараемся, чтобы на листики не попадали капли влаги, которые, как линза, фокусируют солнечные лучи.
Если это инфекционное заболевание, то схему лечения выбирают в соответствии с болезнью. Например, если вы уверены, что у рассады черная ножка, то первая мера — подсушить почву: немного отгребите землю около растения и подсыпьте сухого прокаленного песка. И далее старайтесь, чтобы поверхность грунта не была влажной. Затем применяйте препараты согласно рекомендациям их производителей.

Рассада очень чувствительная, поэтому ни в коем случае не превышайте дозировки: несоблюдение норм расхода препарата может и вовсе привести к потере рассады.

ПУТЬ СЕМЕЧКА: ОТ БУМАЖНОГО ГОРШОЧКА ДО ОГОРОДА
Из опыта Семенцовой Н.В.

Семена помидоров перед посевом сортирую по весу. Для этого готовлю 5 %-ный раствор поваренной соли (50 г соли на литр воды) и помещаю туда семена томатов. Всплывшие семена удаляю, а потонувшие готовлю к посеву. Затем, чтобы будущие помидоры меньше болели, отсортированные семена помещаю на 30 мин. в раствор марганцовокислого калия (5 г марганцовки на 0,5 л воды). После этого семена хорошо промываю, подвергаю прогреву на 3–4 ч при температуре не выше 60 °С.
Протравленные и прогретые семена помещаю в холодильник на 6 часов. Их я или высеваю в посевные ящики, или по два зернышка высаживаю в бумажные горшочки. Рассада из бумажных горшочков дает более мощный куст.

Землю для помидоров готовлю осенью, засыпав в ведра и храню в подвале. Чтобы земля имела меньше спор, перед использованием подвергаю ее глубокому прогреву в духовке газовой плиты или в русской печи в течение не меньше 5 ч.
Я не пользуюсь торфяными горшочками, они у меня себя не оправдали. Вероятно, в них большая кислотность. Предпочитаю горшочки из оберточной бумаги в виде конического стакана. Горшочки с семенами помещаю в коробку из-под обуви. Всходы не заставляют себя ждать. Коробку накрываю, ставлю в теплое место. Для дружных всходов и быстрого развития растениям нужна температура 20–25 °С. Когда же появились всходы, ящики выношу на свет, на подоконники в дневное время, а на ночь ставлю в теплое место. Конечно, много работы с молодой рассадой. Полив произвожу по мере надобности, но только теплой водой. Лишнюю влагу помидоры не любят. Полив холодной водой ведет к переохлаждению рассады, к замедлению роста, пожелтению и появлению различных заболеваний.
Перед высадкой рассады в грунт подвергаю ее закаливанию. С этой целью, когда температура воздуха в тени 10 и выше градусов, рассаду в ящиках (коробках) выношу во двор (но не на сквозняк) во второй половине дня. Сначала на 1 час, а затем на весь день.

Высадку рассады в грунт произвожу тогда, когда опасность ночных заморозков уже миновала. Высаживаю шахматным порядком с шириной междурядий 70 см и между растениями в ряду 40 см. Шахматный порядок выращивания помидоров, на мой взгляд, обеспечивает лучшее освещение куста солнцем, делает более свободным доступ для обработки, прополки и сбора урожая.

Немало труда затрачивают овощеводы на полив высаженной рассады в грядках. Особенно если огород или дача находятся в отдалении от квартиры. Ведь нужен ежедневный полив рассады, к тому же подогретой водой. Но можно выращивать помидоры без полива в первые 10–15 дней после высадки рассады в грунт. Для этого на грядке копаю ямки глубиной 25–30 см. В каждую лью по 5 л воды и смешиваю ее с верховой землей. Добавляю в эту смесь полстакана древесной золы и горсть хорошо перепревшего (но не свежего!) перегноя. Тщательно всю эту смесь перемешиваю. Она должна иметь консистенцию густой сметаны. В эту «грязь» сажаю стебель рассады вместе с бумажным горшочком. Засыпаю ямку сухой землей. Наверху остается не более 12–15 см стебля с листами. Зарытый в землю стебель образует дополнительные корешки, и куст будет более мощный, следовательно, и урожай хороший.
Высаженную таким образом рассаду первый раз поливаю (с подкормкой) через 10–15 дней и с последующим окучиванием. Если помидоры развиваются слабо, то вторую подкормку делаю через 10 дней. Коровяк считаю лучшей подкормкой, минеральные удобрения при нормальном развитии растений не применяю, ведь мировой и отечественной практикой доказано, что лучшая растительная продукция — это продукция, выращенная без химии.