№5 май 2020 журнал “Секреты ХОЗЯИНА”

Тема номера: “ВЫРАЩИВАЕМ ГРИБЫ В ОГОРОДЕ”

Еще лет 130 назад русский ученый Н.Д. Никитин, первым описавший опыты по разведению лесных грибов — боровиков и рыжиков, высказал мнение о возможности их выращивания, сейчас это становится реальностью. И пока микологи пытаются разрабатывать методики по культивированию микоризных грибов в промышленных масштабах, мы, любители-грибоводы, можем вырастить их на своих дачных участках, стоит только захотеть и приложить немного усилий. Прежде чем приступить к выращиванию грибов, надо узнать их «привычки» и «капризы». Только потакая им, можно достичь успеха в деле разведения грибов.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ ВЫРОС… БЕЛЫЙ ГРИБ

Белый гриб разводили в России еще в начале прошлого века, и до сих пор это увлечение не прошло. Вырастить его в междурядьях сада не так-то сложно.

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО УЧЕСТЬ!

Неразлучные партнеры. Большинство грибов в лесу находятся в сложном симбиозе с древесными породами. Каждый вид дерева сожительствует с определенными грибами. Их грибница срастается с корнями деревьев-покровителей, образуя микоризу. Она хотя и плохо, но все же может расти без партнера, а вот плодовые тела без нее образовываться не могут. Дерево-хозяин стимулирует рост грибницы только в том случае, если ему не хватает минеральных веществ из почвы. Разветвленные гифы гриба начинают поставлять ему эти соли и воду из верхнего слоя в обмен на углеводное питание в виде древесного сока с сахарами. Поэтому, например, белый гриб появится под деревом скорее на бедной песчаной почве, чем на плодородной. И несмотря на то, что у молодых деревьев мелкие, с нежной корой корешки располагаются в верхнем слое почвы и более доступны для грибов, в отличие от грубых корней старых деревьев, практика показывает, что в молодняках грибов обычно меньше, за исключением отдельных видов.

Где-то житель, где-то гость. Боровик растет как под елями-соснами, так и под березами, дубами, чаще всего с июня и до конца августа. Выбирает деревья постарше. В молодняках всегда в изобилии маслят и моховиков, но не белых. Предпочитает иметь в соседях красные мухоморы. Рядом с подберезовиками, своими конкурентами, не растет. Места обитания боровиков — умеренно влажные полянки, хотя порой «беляк» селится и под густыми кронами в борах. Белый гриб считается светолюбивым видом, но от яркого солнышка прячется. Зарослей папоротников избегает. «Белякам» лес диктует, какую «одежку» носить — менять цвет шляпки от беловатого (в березняках), буровато-оливкового (в сосняках) до бурого с серым отливом (в дубравах) и красноватым (в ельниках). В одиночку царь грибов растет редко, чаще семьями, недаром опытные грибники говорят: «Нашел один — ищи рядом другой». Как минимум можно найти два, а если повезет, то и целую семейку грибов, ведь мицелий — своеобразная корневая система — может простираться на расстояние до 500 м и больше.

Каприз капризу рознь. Чтобы вырастить тот или иной микоризный гриб, в том числе белый, надо создать условия, приближенные к естественной среде. Оптимальная температура плодоношения для боровика в июле — августе 15–18 °С, в сентябре — 8–10 °С. Большие перепады ее днем-ночью и избыток осадков, как и недостаток, неблагоприятны для развития плодовых тел. Лучшее время для массового роста гриба — кратковременные грозы и теплые ночи с туманом.

Боровик предпочитает хорошо дренированные, но без избытка влаги бедные песчаные почвы, супесь, суглинок, а вот на торфяниках и болотах встречается редко. Растет как на кислых, так и на карбонатных почвах, плодородных старается избегать. Установлено, что в урожайные годы количество грибов не зависит от освещения, а в неблагоприятных условиях (избыток влаги, низкая температура) они появляются в основном на открытых, прогреваемых участках, особенно утром и вечером.

Боровик не терпит соседства таких трав, как копытень и папоротник, предпочитая им мышиный горошек.

Не забывайте общее правило всех микоризных грибов: сеять-сажать под той древесной породой, из-под которой взят посевной материал: если под дубом — сажать под дубом, иначе ничего не вырастет.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОСАДКИ

Способ 1. Посадка под деревьями

1. Вокруг выбранных деревьев (от 20 лет и старше) с конца августа до середины сентября, а если позволяет погода, то и позже, на расстоянии 50–150 см от ствола аккуратной полоской снимают по окружности верхний слой почвы (лопатой лучше не пользоваться). Затем обильно поливают (на одно дерево для полива с разных сторон — 4–5 ведер воды).
2. Заражение мицелием:

– полив раствором мицелия (можно с помощью лейки с ситечком) вокруг ствола из расчета 300–400 г раствора на каждые 20–30 см² (полведра на дерево);

– посев спор;

– закладка кусочков грибницы (менее эффективно).

3. Затем корни деревьев прикрывают снятым грунтом.

Если осень сухая, то посевы нужно дополнительно регулярно поливать («грибной дождик») и защищать от жаркого полуденного солнца. Минеральные удобрения на грибной плантации использовать не следует.

Способ 2. Посадка на компост

1. За месяц до закладки готовят питательную смесь: опавшие дубовые листья, древесную труху, чистый конский навоз (20:1:1). Листья укладывают в кучу слоями по 20 см, каждый пересыпают трухой и навозом и поливают 1%-ным раствором аммиачной селитры. Через 7–10 дней, когда смесь разогреется до 35–40°, ее перелопачивают до однородной массы.
2. На площадке, затененной деревьями, выкапывают небольшой ров (глубина 30 см, ширина 2 м).
3. Компост укладывают в ров слоями по 10–12 см, пересыпая каждый огородной землей (6–8 см). Общую толщину насыпанного грунта доводят до 50 см. Посередине грядку делают чуть выше, чтобы не задерживалась вода.
4. Высевают мицелий.

Способ 3. Посадка на навозную грядку

1.      На выбранное место укладывают свежий конский навоз (12–15 см).

2.      Готовят смесь из дерновой земли, прелых листьев, древесной трухи и глины — 4:3:2:1 (из-за дубильных веществ нельзя использовать листья, ствол или корень ивы). Тщательно перелопачивают.

3.       Смесь укладывают на навоз. Перед посадкой ее хорошо уплотняют.

4.      Проводят посев-посадку мицелия.

Способ 4. Посадка грибницы

1. Аккуратно выкопайте (вырежьте) пласты почвы (20х30х10–15 см) острым ножом с того места, где росли белые грибы (грибницу).
2. Разрежьте их на 5–10 частей (величиной со спичечный коробок) и в саду под деревьями уложите в шахматном порядке (30х30 см) в небольшие ямки на глубину 5–7 см.
3. Грядки слегка увлажните из лейки, но не заливайте — это приведет к загниванию и гибели грибницы.
4. Прикройте листьями, подстилкой (2–3 см) из лесного грунта и щитами для сохранения постоянной влажности. При сухой погоде периодически увлажняйте распылителем (сбрызгивайте, но не поливайте!) грунт вокруг посаженной грибницы теплой водой.

ВАРИАНТЫ ПОЛУЧЕНИЯ МИЦЕЛИЯ ДЛЯ ПОСЕВА

Существуют различные способы посадки-посева грибов. Можно использовать искусственно выращенный мицелий, но обычно берется природный материал, получить который можно следующими способами:

1. От шляпок старых мягких грибов, можно и червивых (примерно 20 шт. диаметром 15 см) отделить трубчатый слой, пропустить через мясорубку, залить дождевой, речной или колодезной водой (водопроводную отстоять) — 1–2 кг на 10 л. Можно размять руками до однородной массы. Добавить около 1 г марганцовки и 15 кусочков рафинада (для повышения урожайности), настоять час. Вместо сахара можно положить 15 г сухих дрожжей (для стимуляции прорастания спор и лучшего их высвобождения), перемешать, настоять 2 недели. Пену снять, воду слить, а осадок настоять еще неделю. Снова слить жидкость, а взвесь со спорами хранить в холодильнике в пластиковых бутылках не более года. Желательно использовать ее в течение месяца, так как активность спор снижается. Перед использованием разводят водой (1:100).
2. Созревшие шляпки положите на лист бумаги, а через сутки высыпавшиеся мельчайшие бурые споры-пыльцу осторожно соберите. Или слегка высушите трубчатый слой зрелых грибов (в возрасте 6–8 дней) до небольших кусочков.
3. Несколько старых дряблых боровиков опустите в садовую лейку. Через двое суток они раскиснут и расползутся на ниточки. Образовавшейся густой, хорошо размешанной смесью полейте грядку. Аналогичный способ получения суспензии спор (перезревшие грибы около суток выдерживали в воде, перемешивали, процеживали) был распространен в России еще в конце XIX — начале XX века.
4. Мелкие кубики (по 1 см³) перезревших шляпок перемешать с почвой, затем слегка увлажнить.
5. Кусочки свежих шляпок разложить на разрыхленную почву-подстилку под деревья. Через 3–6 дней их убрать, а почву увлажнить.
6. Поместить под подстилку по 2–3 кусочка по 2 см³подсушенных шляпок (использовать лишь трубчатую часть). Затем субстрат уплотнить, увлажнить. Периодически поливать, особенно если стоит засушливая погода.
7. Перенесение разросшейся грибницы на участок (см. выше “Способ 4”).

КОГДА ЖДАТЬ УРОЖАЯ?

При посадке грибницы из леса во второй половине июля зародыши белых грибов могут появиться примерно через 35–40 дней, к концу августа. Тогда листья-подстилку надо снять. И если сухо, следует умеренно полить субстрат подогретой водой.

При использовании спор, если все сделано правильно, плодовые тела появляются только на следующий год после полива (посева) примерно с середины августа. Сначала— отдельные грибки (пусть вас это не расстраивает), затем — дружные семейки. На 2–3-й год можно рассчитывать и на обильный урожай боровиков.

Собирают грибы просто — осторожно срезают ножом, чтобы не повредить грибницу. Плантация способна плодоносить несколько лет подряд, только надо ежегодно подсевать свежие споры через лейку.

Последующий уход за плантацией несложен. Если долгое время нет дождя, лесной огород надо поливать примерно раз в неделю (4–5 ведер воды под дерево).

Совет ХОЗЯИНА

Отвлечь от белого гриба слизней помогут немытые коробки-пакеты из-под кефира.

Интересные факты!

• В среднем скорость роста боровика по сравнению с другими грибами невелика — чуть меньше 1 см за первые сутки. На вторые он прибавляет 2 см с лишним. За 5–6-е вырастает до средних размеров, а потом еще 10–15 дней подрастает.
• В белых грибах найдены антибиотики, смертельные для кишечных и палочек Коха, а у еловой формы — противораковое вещество. Белый гриб — лучший стимулятор пищеварения, превосходит в этом даже мясной бульон. Применяется он и при лечении стенокардии, болях в сердце, общей слабости.

ГДЕ БЕРЕЗА, ТАМ И Я

Выращивание подберезовиков во многом сходно с выращиванием белых грибов. Однако здесь вероятность получить хороший урожай куда выше. При регулярном увлажнении земли они могут появляться под березами сами по себе (только, конечно, нельзя сгребать листву, перекапывать почву и т.д.).

Участок под грибные угодья выбирают с березами или в сочетании с другими породами. Подойдут для подберезовика и другие лиственные деревья, в том числе фруктовые. Нельзя допускать «загорания» грибов под лучами солнца, хотя они и любят свет. Рядом с местом их посадки для создания полутени можно высадить небольшие растения.

Способы посадки:

1. Вырастить подберезовик можно из грибницы, добытой в лесу. Желательно найти места произрастания подберезовика жестковатого, хуже — серый и обыкновенный. Почву лучше всего брать в начале весны либо в конце лета кусочками (20х30х15 см) вблизи здоровых деревьев. Пласты земли осторожно делят на 5–10 частей. Помещают в ведра, тазы, бочки, мешки на хранение — сушат в погребе, подвале до следующего года; при этом гибнут конкурирующие микроорганизмы и повышается качество посевного материала. Грибница не пострадает, так как более устойчива к засухе. На следующий год в конце июня вокруг дерева выкапывают лунки глубиной 20 см и диаметром около 10 см. Плотно набивают их кусочками грибницы, поливают из лейки (1 л на лунку). После этого грядку покрывают мхом, опадом листьев, ветками.
2. Подойдут и споры шляпок старых грибов. Но так как они плохо отделяются от мякоти, лучше всего приготовить из нее и воды грибную взвесь (1:100). Через сутки раствор процедить через редкую ткань и использовать для полива увлажненной земли под березами в конце мая или начале лета, по возможности обнажив корни деревьев.

Последующий уход заключается в наблюдении за влажностью почвы: при пересыхании ее регулярно опрыскивают (не заливать!), имитируя грибной дождь, желательно к вечеру, а после появления первых плодовых тел — ежедневно.

3. Можно использовать зерновой мицелий (его можно приобрести или приготовить самим). На выбранном участке копают яму до 30 см глубиной и площадью 2 м². Заполняют ее питательной смесью: первый слой — листья или опилки (можно кора и опилки) березы (10 см); второй — перегной из березняка (10 см) с тонким слоем зернового мицелия; третий по составу аналогичен первому (3 см). И наконец, четвертый слой — огородная земля (3–5 см). Полученную грядку поливают дождеванием. В сухую жаркую погоду не допускайте пересыхания субстрата!

Если высадите мицелий в начале лета, то первый урожай можно ожидать уже через 2,5–3 месяца, особенно если ранее на участке уже были замечены эти грибы. Затем плодовые тела будут появляться каждые 2 недели вплоть до глубокой осени. Но лучший урожай ожидается через 2 года. Грибница подберезовика, как и подосиновика, живет около 5 лет, затем урожайность будет снижаться.

ЛЮБИТЕЛИ ОСИНОК

Технология выращивания подосиновиков в целом не отличается от таковой для подберезовиков. Также можно использоваться зерновой мицелий. В конце мая в полутени плодовых или декоративных деревьев копают яму площадью 2х2 м и глубиной 30 см. Питательную смесь в этом случае готовят из листьев, опилок и перегноя из-под осин. Но так как осину, к сожалению, редко встретишь на садовом участке, лучше всего посадить не красноголовики, а подосиновики сосновые (правда, они реже встречаются в лесу), так как в последние годы на участках вошли в моду хвойные породы. Почва лучше подойдет бедная песчаная, чем богатая.

Вырастить подосиновик можно и из грибницы, добытой в лесу, а также из спор шляпок старых грибов, которые легко отделяются от мякоти. Для этого шляпки сушат, размельчают или помещают в воду на несколько часов. Попробуйте приготовить грибную взвесь. Посев (посадка) подосиновиков и уход за грядкой такие же, как и при выращивании подберезовиков.

Первые грибы могут появиться через 2,5–3 месяца, но вероятнее всего, на следующий год. Они будут нарастать каждые 2 недели до середины октября. И так на протяжении 5 лет. Затем процедуру посадки придется повторить.

Совет ХОЗЯИНА

Если размер участка позволяет, займитесь разведением грибов — не пожалеете! Выращивая грибы, вы решите не только продовольственную задачу. Оказывается, 60 % гумуса — идеального субстрата для растений — создают из древесины и растительных остатков именно грибы. А еще они помогают деревьям-партнерам извлекать фосфор из труднорастворимых соединений и азот из органических частиц почвы. Сад ваш от проживания грибов только выиграет.

ЛИСИЧКИ — СЕСТРИЧКИ

Лучше всего лисички уживаются с хвойными деревьями, особенно с сосной, но можно выращивать их и с другими породами. Главное — не перепутать, какая под каким деревом росла. Если около березы, то рядом с сосной она не уживется, ей нужна березка. А еще лисички предпочитают известковую почву и могут появляться на садовых участках самопроизвольно при наличии там сосны, ели, лиственницы.

Технология выращивания, как и в случае с подберезовиками, подосиновиками, начинается с заготовки посевного материала. Можно собрать в лесу шляпки старых грибов и засеять (полить) грядки раствором спор (он желтого цвета, и споры в воде почти не оседают — используется осадок вместе с частичками мякоти). Урожай ждите на следующее лето, где-то в середине — конце июня. А если весна теплая и дождливая, то воронки лисичек от 2 до 13 см могут появиться и раньше — в конце мая.

Но наиболее предпочтительнее использовать лесную почву с грибницей лисичек: сохраняется часть среды, в которой росли грибы. Посадку производят к концу июня следующего года по той же методике, что и для предыдущих грибов.

РЫЖИКИ: МЫ — КАК ВСЕ

Процесс выращивания рыжиков в целом подчиняется общим правилам выращивания лесных (микоризных) грибов: грибницу из-под сосен нужно высаживать под деревьями этой породы, а еловую — под елью. Наиболее перспективный вид — рыжик деликатесный.

Можно пересадить грибницу этого вида вместе с молодой елочкой из леса или заготовить мицелий (почву с гифами) там, где растет рыжик. После удаления мусора хранить в ящиках в сухом прохладном помещении до весны.

Есть и другой способ добычи посевного материала. Шляпки зрелых грибов в начале — середине лета раскладывают под деревьями, осторожно сняв верхний слой почвы и обнажив их корни. Прикрывают мхом, поливают из лейки водой (дождевой или колодезной). Не допускайте пересыхания верхнего слоя. Через 2 недели, приподняв мох, убедитесь, что грибница разрастается: видны зеленовато-фиолетовые нити. При таком способе выращивания рыжики появятся следующим летом колониями и будут радовать до сентября — октября. Шляпки их поначалу почти плоские, становятся затем воронками с завернутыми вниз краями.

Если хотите вырастить грибы в этом же году, замочите старые шляпки на сутки в воде. Смесью со спорами полейте выбранный под посадку участок. Можно использовать почву с грибницей (сушить ее не надо) из мест произрастания рыжиков.

Интересные факты!

• Лисички почти не подвержены червоточине благодаря наличию особого вещества — хиноманнозы. Его, разрушителя капсул яиц паразитов, на дух не переносят жучки-червячки и гельминты всех видов.
• Ярко-желтый цвет лисичек, как и рыжиков, обусловлен наличием в мякоти большого количества каротина (в несколько раз выше, чем в моркови). Поэтому в Китае препаратами из лисичек лечат куриную слепоту.
• В отличие от других грибов лисички не накапливают радионуклиды, а способствуют выведению их из организма. Помогают при воспалительных заболеваниях, опухолях, повышают иммунитет. Благодаря наличию антибиотических веществ задерживают рост туберкулезной палочки, воюют с вирусами гепатитов.

ДРЕВЕСНЫЕ ГРИБЫ

Древесные грибы, в отличие от микоризных, не слишком привередливы, и легче поддаются искусственному разведению. Расскажем, как вырастить их в домашних условиях.

ВЕШЕНКА: ТЕХНОЛОГИЯ ПО ПУНКТАМ

 Вешенка обыкновенная (устричная) — довольно крупный гриб, культивируется во многих странах мира. По химическому составу не только не уступает, но и превосходит многие виды съедобных грибов. Содержит белки, жиры, углеводы, аминокислоты, а также противораковые и другие вещества.

Технология выращивания вешенки проста и не требует больших затрат. Этот гриб вполне можно выращивать на приусадебных и садовых участках.

Основные этапы:

1. спил древесины;
2. распил на отрубки;
3. замачивание;
4. постановка отрубков в теплице;
5. укладка мицелия;
6. посадка отрубков в грунт.

Здоровую древесину (лучше осины, тополя, хуже — клена, ивы) спустя 4–5 недель после спиливания деревьев распиливают на отрубки (длина 25–30 см, диаметр не менее 15–20 см). При влажности дерева менее 50–60 % их следует замочить в воде на 2–3 дня.

В апреле-мае отрубки ставят вертикально один на один колоннами до 2 м в теплице, погребе, подвале (влажном, но не сыром). Между торцами их укладывают мицелий слоем 1–2 см (70–100 г на отрубок). Сверху укрывают соломой, рогожей, мешковиной. Если в помещении сухо, то поливают пол водой или ставят емкости с водой. Температура воздуха должна быть 17–22 ^оС, относительная влажность — 90–95 %.

Через 2–2,5 месяца отрубки, обрастая грибницей, побелеют. Разъединив, их сажают в грунт.

Рассмотрим другой вариант: когда помещения — теплицы, погреба, подвала — нет, нужно сразу перейти к этапу высадки отрубков в открытый грунт. Подбирают участок, защищенный от прямых солнечных лучей, то есть участок должен находиться в тени деревьев, строений или под навесом, около забора, в зарослях кукурузы, подсолнечника В мае — начале июня выкапывают лунки (рядами, группами через 20–30 см) на 1/2 высоты отрубков.

Их ставят торцом на увлажненные опилки и слой мицелия, прикапывают. Можно мицелий (толщиной 1–2 см) поместить под диск толщиной 4–6 см (его вначале отпиливают от верха отрубка, а затем прибивают в середине). Или положить мицелий в просверленные горизонтально и вертикально отверстия (диаметр 1 см, глубина 7–10 см). Или — в сделанные по бокам надпилы (зарубы). Сверху отрубок прикрывают опилками, мхом. Почву вокруг увлажняют по мере необходимости (ведро воды на 1 м²). На 10–15 отрубков расходуется 1 кг мицелия. Его можно хранить при температуре 0–2 °С до 3–4 недель.

Каков урожай? Обычно «летние» штаммы начинают расти в июле-августе, «зимние» — в сентябре-октябре. Плодоношение (больше на 2–3-й год) продолжается 4–5 лет. Общее количество грибов с отрубка за весь период выращивания составляет 3–5 кг, за год — от 50–600 г до 2–3 кг.

 На опилках, в ящиках, мешках

Можно выращивать вешенку и на пнях, оставшихся от рубки деревьев через 6–8 месяцев.

Или на лесосечных отходах — рассмотрим этот вариант подробнее. Понадобятся свежесрубленные мелкие сучья и ветви, которые измельчают до 2–3 см, добавляют отруби, жмых. Смесь, увлажнив, укладывают в траншею на 1/2 ее глубины (30–40 см). Вносят в лунки на глубину 5–7 см по 10–20 г мицелия (расстояние в ряду и между рядами 15–20 см в шахматном порядке). Присыпав субстратом и увлажнив, прикрывают ветками, сучьями. Затем укрывают пленкой, оставив воздушную прослойку, а сверху присыпают почвой (7–10 см). Через 2–2,5 месяца появляются зачатки грибов. Тогда же и снимают укрытия, делать это надо в пасмурную погоду.

Растет вешенка и в ящиках из досок, оргстекла (длина — 40–60 см, ширина — 30–50 см, высота — 20–25 см). Плотно заполнив их увлажненной до 70 % мелкой щепой, измельченными ветками, сучьями, пересыпанными опилками осины (2:1), на глубину 5–7 см в шахматном порядке вносят мицелий. Ящики, накрыв пленкой, ставят в тень. Через 6 недель, при появлении зачатков грибов, ее снимают.

Плодоносит вешенка и в мешках (пластиковых и из-под торфа). Наполняют их измельченной соломой (до 50 см), остатками кукурузы, проваренными в воде 3–4 часа. После охлаждения вносят грибницу и оставляют в темном месте при температуре 22–25 ^оС. После обрастания субстрата мицелием, удалив оболочку мешка, блоки устанавливают в прохладном месте. С появлением зачатков грибов выносят в тень, вкапывая на глубину 10–15 см на расстоянии 30–50 см друг от друга рядами (группами).

ВЫРАЩИВАЕМ ОПЯТА

Летние опята: заготавливаем мицелий сами

Лучшее время для посадки летних опят на даче — апрель-май или август, а на балконе, в подвале — весь год. Температура воздуха на разных стадиях роста должна быть от 10 до 25°С, влажность воздуха — 70–80 %, освещение не так важно: летние опята можно выращивать и в полутени — на вкусовых качествах это не отразится.

Вначале подготовим субстрат для выращивания. Для этого можно использовать пни (без гнили и трутовиков) и обрезки (длина 25–30 см, диаметр не менее 15 см) свежесрубленных деревьев лиственных пород (клен, береза, осина, липа, тополь), а также старых плодовых (яблоня, груша), можно усыхающих. Пригодятся и отсыревшие доски, обрезки бревен с корой, крупные сучья (диаметр 8–14 см, длина 0,5–1 м).

Мицелий опят можно заготовить самим. К осени от старого пня или ствола дерева отделить кусок древесины с грибницей опят. Разделить его на кусочки размером 1–2 см для закладки в отверстия пеньков. Второй вариант: шляпки (с диаметром не меньше 8 см) 10–12 перезревших грибов заливают 10 л дождевой (речной, озерной, но не стоячей) водой. Через 8–12 часов смесь, растерев руками в кашицу, процеживают сквозь несколько слоев марли. Полученные споры будут прорастать дольше, чем мицелий.

Наиболее просто вырастить летние опята на пнях (чурбачках, бревнах с корой) длиной 0,3–0,5 м и диаметром 0,12–0,5 м — свежеспиленных или через 1–2 месяца после рубки зимой или осенью (сложив в штабеля, укрыть ветками). За 2–3 дня до заражения мицелием пни увлажнить водой, сухие — замочить. На расстоянии 10–12 см друг от друга (в шахматном порядке) в отверстия размером 1–2 см (до 10 шт.) вносят палочками мицелий или вливают в них и на боковые части раствор спор. Можно на сутки разложить на политую спорами древесину зрелые шляпки опенка пластинками вниз. Отверстия прикрывают влажным мхом, опилками. Пни оборачивают пленкой, проделав в ней отверстия. Землю вокруг периодически поливают.

Можно мицелий разложить на торцы отрубков, устанавливая их друг на друга в колонну по 3–4 штуки. На лето ее, прикрыв полиэтиленом, размещают в подвале, погребе (темном, влажном — 85 %, не менее 15 ^оС), а к осени отрубки высаживают в грунт.

Обратите внимание, что с приходом холодов пни, отрубки при любом способе заражения обязательно укрывают еловыми лапами. Весной снег с них стряхивают (вода не должна попасть на торцы). Ветви убирают перед плодоношением.

Можно на зиму пни, укрыв соломой, перенести в подвал. Для обрастания их грибницей требуется 15–20 °С тепла и раз в день протирать полы и стены помещения. Через 3–4 месяца, в апреле, пни прикопать на участке, в тени. К концу лета могут появиться первые грибы. Плодоносить пень будет, пока не развалится, 3–7 лет. За сезон с каждого можно получить 200–300 г и более грибов (50–250 плодовых тел).

Можно попробовать и другой вариант заражения отрубков мицелием опят. В тени, на гряде с некислой почвой (высота 30 см) делают на расстоянии 30 см друг от друга лунки по диаметру отрубков и глубиной наполовину их высоты. Увлажнив и насыпав туда 70–100 г мицелия (1–2 горсти), устанавливают отрубок. Грунт вокруг слегка уплотняют, посыпают древесной золой (которая отпугивает улиток). На зиму отрубки прикрывают листьями. Грибы появятся на второй год весной, с одного отрубка снимают от 50 до 100 шт. Не забывайте, что летом, в сухое время, почву вокруг необходимо поливать несколько раз в неделю. А пленочная теплица над грядой продлит срок плодоношения.

Зараженное бревно можно, поместив в бочку с землей, поставить на зиму на балкон, поддерживая температуру воздуха 10–25^оС, влажность — 80–90 %. Орошать днем по 5 минут каждые 1–2 часа. И тогда первый урожай дождетесь уже к середине июня.

Зимний опенок: готовим субстратные блоки

Для выращивания зимнего гриба в теплице, подвале, погребе помещение перед посадкой, как и в случае с другими грибами, надо продезинфицировать.

Субстратные блоки можно купить или сделать самим. В домашних условиях субстрат готовят так: 200 г сухих опилок, кроме дубовых, замочить на 5 минут в 2 л воды, проварить 1–2 часа, излишек воды убрать, а в смесь, остудив ее до 25^оС, добавить 70 г овса (ячменя) и 1 ч. ложку мела (негашеная известь). Используют и измельченную солому, смесь ее с лиственными опилками (1:1), смесь опилок с отрубями (1:1), шелуху подсолнечника и гречихи, листву деревьев. Перемешав, запарить их крутым кипятком (10–12 л на 10 кг смеси).

Через 12 часов разложить все приготовленные компоненты на поверхность для стока лишней воды, затем упаковать по пакетам, уплотняя и выравнивая верхний слой. В углубления в центре внести мицелий. Пакеты, завязав, уложить на стеллажи или подвесить в полутемном помещении. Через три дня прорезать отверстия длиной 5–6 см. Спустя 14–20 дней субстрат побелеет, и температуру в помещении понижают с 20–25 до 10–15 ^оС, регулярно проветривая и орошая.

Банка для опенка

Можно попробовать вырастить зимние опята в банках. Субстрат (опилки лиственных пород деревьев и отруби — 3:1) замочить на сутки, отжать. Используют также солому, шелуху гречихи. Можно взять опилки (шелуху семечек) и мелкие стружки (2:1). Смесь (1 кг) проварить в воде, дать ей стечь. После остывания добавить крахмал (8 г), овсяную и кукурузную муку (по 25 г).

Смесь разложить, уплотняя, по банкам (1–3 л) на 1/2–2/3 их объема. Сделав палочкой углубления до дна и плотно закрыв банки термостойкой пленкой, фольгой, плотной бумагой, ватно-марлевыми пробками, капроновыми крышками с отверстием диаметром 2 см, стерилизуют в кипящей воде на слабом огне 1,5–2 часа. На следующий день процедуру повторяют.

После остывания субстрата до 24^оС в углубления вносят мицелий (на 0,5 л — 1 ст. ложка), и банки, прикрыв крышками и сверху влажной ватой (которую по мере высыхания нужно увлажнять), убирают в темное место с температурой 20–24 ^оС. После прорастания через месяц грибницы банки переносят в более прохладное (14–16 ^оС) место (на подоконник, в полутень), а спустя 15–20 дней появятся первая волна опят. Когда грибы дорастут до крышки, ее снимают и на горлышко надевают манжет из картона высотой 5–10 см для роста грибов в виде букета. Время от времени их и бумагу опрыскивают водой. С 3-литровой банки можно получить за сезон до 1,5 кг опят.

 ГРИБ-ЛЕКАРЬ ШИИТАКЕ

Большой популярностью в мире пользуется шиитаке, или лентинус съедобный. Это связано с его пищевыми достоинствами: приятный нежно-сладковатый вкус и аромат, в свежем виде имеет привкус редьки с бальзамическим запахом. Содержит белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины, в том числе В₁₂ и Д₂, которых нет в высших растениях. Ценится и в медицине. Еще в древнем Китае этот гриб называли эликсиром жизни, а в Японии считают, что он продлевает жизнь человека.

Проще всего вырастить шиитаке на поленьях (длина 1–1,5 м, диаметр 5–10 см). Особенно хороши дубовые, подходят липа, осина, ольха, береза. Древесину заготавливают осенью при покраснении 1/3 части листьев дуба или весной до распускания почек (в этот период древесина наиболее богата веществами для роста гриба). Пригодной для разведения грибов она становится через 2–3 недели после рубки. Используют и крупные ветви, сучья.

В поленьях высверливают по спирали отверстия (15–20 шт.) глубиной 15 см и диаметром 2 см на расстоянии 20 см друг от друга. Заполнив их мицелием, затыкают свежими опилками, пластилином, воском, деревянной пробкой. Можно поместить мицелий в распилы глубиной 1/3 их диаметра на расстоянии 20 см от обоих торцов поленьев и обмотать клеящей лентой.

Затем отрубки укладывают в поленницы (штабеля) в затемненные места (сарай). Покрывают пленкой, соломенными матами, ветками, осенью засыпают свежими опилками.

В сухое время года штабеля поливают, поддерживая влажность на уровне 80–86 %. Благоприятная температура воздуха для роста мицелия — 20–24 °С. В зависимости от условий, через 6–12 или 18 месяцев после заражения, весной, отрубки, вымочив в воде 1–3 суток, выставляют (наклонно или в виде шалаша) на плодоношение. Это необходимо делать при 10–12 °С в затененном и защищенном от ветра месте. Через 5–10 дней, а то и раньше на них появляются грибы, группами или поодиночке. Иногда до 30–60 штук на полене, а за сезон до 400–600 г. Урожай собирают 2 раза и более в год в течение 5–7 лет. Весной он обильнее, чем осенью, и весенние грибы ароматнее осенних.

Осенью поленья снова штабелируют на зимовку в сарай, а в апреле расставляют на плодоношение. Для выгонки шиитаке зимой используют теплицы или другие отапливаемые помещения с температурой воздуха 15–20 ^оС и относительной влажностью до 95–98 %.

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ШАМПИНЬОНОВ

Какой гриб лучше? Грибницу шампиньонов можно приобрести в специализированных хозяйствах или позаимствовать у природы. Подойдут белый или коричневый (более пряный вкус) двуспоровые шампиньоны. Но они в диком виде встречаются редко, обычно на местах, лишенных травы, — около теплиц, в придорожных канавах, на компостных кучах.

Из диких представителей хорош городской, или уличный, шампиньон, схожий с культурным белым. Он более приземист, с диаметром шляпки до 15 см, устойчив к вирусам. Однако для роста этому южанину нужны температуры повыше — жарким летом ему комфортней. Можно попробовать вырастить шампиньоны, распространенные в природе вашего региона: превосходный обыкновенный или луговой; полевой (с анисовым запахом) или даже лесной.

1. Выбираем место. Лучше всего выращивать шампиньоны в полутени (хотя они могут плодоносить и в темноте!): подойдет сухое тенистое место сада или участок с северной стороны любой постройки, чтобы прямые лучи солнца не сушили грунт и не обжигали нежную кожицу шляпок.

На месте будущей грядки (ширина 80–120 см) весной, как только прогреется почва, снимаем слой почвы до 25–70 см. Можно над грядкой установить навес или плиту со скатом в одну сторону и вырыть канавку для стока влаги. В качестве дренажа — песок, гравий или полоски шифера длиной 8–10 см.

2. Готовим грунт для грядки. От качества грунта для грядки (компоста) зависит рост и развитие мицелия и, как следствие, урожай. Для приготовления 400 кг грунта потребуется 100 кг соломы, 200 кг конского навоза (если в нем соломы мало, добавляют, порубив, при укладке в каждый слой навоза еще 25–30 кг на 100 кг), 6 кг алебастра или гипса и более 300 л воды. Благотворно скажется добавка 30 кг сухого куриного помета.

Лучше всего использовать свежий (не более двух недель) конский навоз, взятый от стойловых животных, с содержанием соломы не менее 75–80 %.

Грунт на 2–3 недели укладывают в бурты или штабеля (ширина 1,5–2 м, высота 1,3–1,6 м) на площадках со стоком для жижи. Сначала ровным слоем насыпают солому высотой 20 см, затем раскладывают конский навоз слоем 10 см и насыпают сухой птичий помет. Обильно поливают. Второй и последующие слои (всего их должно быть не менее пяти) делают аналогично первому, поливая формирующийся бурт. Сверху бурты укрывают соломой, соломенными матами или мешковиной.

Через 5–7 дней, ежедневно выливая по 10 л воды, компост ворошат для более равномерного прогревания и аэрации. Затем каждые 4–5 дней делают еще 2–3 перебивки (при необходимости с увлажнением). Для улучшения качества брожения в него можно внести по желанию 0,1–0,5 кг раствора мочевины (карбамида) или 0,2–0,5 кг сульфата, 0,3–0,5 кг суперфосфата (на 8–10-й день) и по 1–2 кг гипса и известняка (на 12–13-й день). В клейкий субстрат надо добавить еще мел (2–3 кг) и сделать 1–2 перебивки через 1–2 дня.

3. Компост — на грядки. Компост готов обычно через 17–20 дней после укладки его в бурт. Хорошо перепревший имеет темно-коричневый цвет с рассеянными голубовато-белыми пятнами (колониями актиномицетов), без аммиачного запаха, с кислотностью около 7,0.

Другие рецепты изготовления компостов. При недостатке конского навоза используют субстраты с его добавкой. Годится также навоз от коров, свиней, овец, куриный помет, а в качестве компонентов — измельченная солома (рожь, озимая пшеница), свежие опавшие листья, кукурузные стебли. Подойдут даже отходы производства вина, рыбной, кожевенной, мясоперерабатывающей промышленности (винные осадки, рыбные отходы, каныга, шлям, мездра).

Наиболее широко применяются следующие варианты (на 100 кг сухой соломы):

1. 100 кг навоза с/х животных, 2,5 кг мочевины или 3,5 кг аммиачной селитры (укладка), 7–8,5 кг гипса или алебастра (1-я перебивка, 7–8-е сутки), 5 кг мела и 2 кг суперфосфата (2-я перебивка,12–13-е сутки); при необходимости вода (3-я перебивка — 16–17 сутки и 4-я перебивка — 20–21-е сутки).
2. 30 кг свежего среднесоломистого навоза, 50 кг птичьего помета, 2,5 кг аммиачной селитры (0,5 кг мочевины); навоз для выращивания шампиньонов всегда должен быть свежим, перепревший для этих целей непригоден.
3. 40 кг куриного помета, 2,5 кг мочевины и 6 кг гипса (алебастра).
4. 100 кг птичьего помета, 6 кг гипса или алебастра.

«Тяжелый навоз» с большим содержанием зеленых растений, как и навоз от коров, свиней, птиц, по качеству хуже конского: вязкий, медленно разогревается и ферментируется, плохо пропускает воздух. В него добавляют солому (не менее 20–30 %), замоченную на 1–10 суток в воде (на 100 кг — 250–300 л), и укладывают в бурты слоями: навоз — солома, политая раствором мочевины и т.д. Перебивка производится 5–6 раз с интервалом 4 дня с внесением гипса, затем — мела и суперфосфата.

Компост из куриного помета переслаивают пометом (25 кг на 100 кг сухой соломы). Первую перебивку делают на 4-й день, вторую — на 8-й, а третью — на 11-й. На 13–14-й день субстрат готов.

4. Посадка грибницы. Компост для грядки-шампиньонницы раскладывают при температуре воздуха не ниже 10°С слоем не более 20–25 см, плотно утрамбовывая.

Посадку производят, как только температура компоста снизится до 27–28°С. В намеченном месте острым колышком, приподняв верхний слой грунта, делают углубление (4–5 см). Вложенный кусочек грибницы величиной с грецкий орех или голубиное яйцо прикрывают грунтом. Ямки располагают в шахматном порядке на расстоянии 20–25 см.

При посадке зернового мицелия с грядки снимают слой субстрата 3 см. Равномерно рассыпанный мицелий присыпают снятым грунтом, слегка приминают.

Можно использовать и раствор спор зрелых грибов, настоянный в дождевой или колодезной воде.

Грядку оставляют на несколько дней в покое, накрыв бумагой, агрилом (укрывным нетканым материалом) или мешковиной. Сверху можно положить соломенные матрасы.

5. Уход за грибницей. Через 2–3 недели, когда грибница приживется и разрастется, местами выходя на поверхность, грядку укатывают катком или уплотняют доской. Затем покрывают увлажненной покровной почвой слоем в 3–5 см, иначе шампиньоны не плодоносят. Это может быть дерновая земля, смешанная с торфом (2:1), или торф с доломитовой мукой либо мелом (8–9:1–2:1) или с известковой крошкой (3:1). Можно использовать смеси из песка и суглинка (2:1) или огородную почву. Главное, чтобы грунт был слабощелочной или нейтральный (7,2–7,6) с содержанием азота не более 1,5 % на сухую массу. Известковый компонент нужен для нейтрализации излишней кислотности торфа.

6. Внимание, влажность! Необходимо, чтобы субстрат для выращивания постоянно находился во влажном состоянии: сжатый в ладонь, он должен слипаться в комок, но мокрого следа на руке не оставлять. Ни пересыхания, ни переувлажнения грибница не переносит! Покровная почва все время должна быть влажной, но при этом нужно не позволять воде проникать на заросший мицелием компост (хорошо для этого использовать агрил). По мере надобности увлажняют лейкой с мелким ситечком не только грядку, но и дорожки. При нагревании взрыхляют верхний слой, иначе грибница погибнет, а плодовые тела будут мелкими.

7. Сбор урожая. Через 1–1,5 месяца после посадки грибницы (или через 1–2 недели после покрытия грядок грунтом) начинают появляться первые бело-розовые плодовые тела шампиньонов диаметром 2–10 см. Окольцованная ножка может достигать 1–2 см толщины при длине 3–6 см. Теперь, когда все трудности позади, наступает самый ответственный момент — сбор грибов, которые будут радовать урожаем около 3 месяцев.

Совет ХОЗЯИНА

Некоторых смущает тот факт, что эти грибы растут непосредственно на навозе. И все же, чтобы сохранить (но не более 4–5 суток) шампиньоны свежими, их не нужно мыть. Хранятся они внизу холодильника, завернутые в бумагу или сложенные в вентилируемый пластиковый контейнер. Чтобы увеличить срок хранения, очистите их, промойте, просушите, разложите на поддон и поставьте в морозильную камеру. Но вкус мороженых грибов после приготовления немного хуже, чем у свежих, да и полезных свойств меньше. Кстати, готовят их без разморозки, так как они сразу чернеют.

Долго хранить шампиньоны не рекомендуется: они покрываются пятнами и приобретают кислый запах, а вырабатываемое при хранении вещество холин в больших количествах очень вредно для человека.

НА ЗАМЕТКУ

• На 1 м² грядки потребуется примерно 3–4 ведра (10 л) грунта и 300–400 г зернового или 400–500 г (до 1 кг) навозного мицелия шампиньонов, или 0,75–1,5 л.
• Во время разрастания мицелия шампиньонов температуру субстрата поддерживают на уровне 20–25 °С (не ниже 15 °С и не выше 29–30 °С). В период роста плодовых тел наиболее благоприятна температура компоста 17–19 °С, а воздуха — 15–16 °С при влажности 65–90 %.

Интересные факты!

• В шампиньонах содержится рекордное количество белка (около 45 %), до 30 % углеводов (от сухого вещества), много витаминов, макро- и микроэлементов, обнаружены противоопухолевые вещества и разрушители холестериновых бляшек. По содержанию фосфора они сравнимы с морепродуктами. Витамина В, помогающего при головных болях и мигрени, в них больше, чем во многих свежих овощах.
•  Регулярное употребление шампиньонов в пищу значительно снижает уровень холестерина в крови, выводит из организма вредные тяжелые металлы и шлаки, предотвращает рак и сердечно-сосудистые заболевания. Эти грибы, оздоровляя организм, играют роль серьезных антиоксидантов.

ПРАВИЛА ОПЫТНОГО ГРИБНИКА
● При сборе грибов не разрывайте почву с грибницей, не ворошите подстилку. Снимайте плодовые тела осторожно. Трубчатый гриб, повернув вокруг оси, слегка пошатайте из
стороны в сторону, пластинчатый — срежьте пониже. Место сбора присыпьте почвой с листьями, прикройте мхом, уплотните. В корзину грибы лучше класть шляпками вверх. Перезрелые, поврежденные насекомыми шляпки разложите под деревьями трубочками, пластинками вниз или повесьте на ветку, сук. Не уничтожайте, не сбивайте ногами поганки — они нужны лесу и его обитателям.
● Грибы необходимо переработать не позднее 4–5 часов после сбора. Даже на холоде через 2–3 дня они становятся мягче и темнеют.
● В пищу следует отбирать только здоровые плодовые тела.
● Грибы рассортировывают по видам и размерам. Удаляют, соскабливают ножом мусор.
● Кожицу со шляпок маслят и сыроежек снимают полностью: именно в ней содержатся вредные вещества. Поврежденные вредителями части и старый нижний трубчатый слой срезают.
● Как можно меньше держите грибы в воде — в ней они быстро теряют аромат и растворимые сухие вещества.
● Грибы для жарения и сушки (а рыжики — для соления) следует очищать влажной тряпочкой, губкой. Для других видов переработки можно просто промыть под струей воды.

ШЛЯПКА ИЛИ НОЖКА?
Не все части гриба одинаково питательны. Шляпки перевариваются лучше (в них меньше клетчатки). Усвояемость ножек (в них много фунгина) ниже. Да и в целом грибные белки наш организм усваивает хуже, чем животные, поэтому грибы нужно хорошо проваривать-прожаривать, как можно мельче нарезать или даже пропускать через мясорубку.