Заботы садовода: обрезка яблони

Зимне-весенняя обрезка плодовых деревьев — тема всегда актуальная. «Хозяин» ежегодно рассказывает, как и когда стоит проводить эти работы в саду. Сегодня речь пойдет об обрезке «царицы» белорусских плодовых садов — яблоне. В саду фермерского хозяйства «Кастко» Смолевичского района прошел тематический семинар, на котором побывали и журналисты редакции. А теперь мы готовы поделиться полученной информацией. Зимой не всегда получается успеть провести обрезку, и март — последняя возможность. После начала активного сокодвижения деревья хуже переносят обрезку. Кроме того, при положительных температурах и влажной погоде патогенные микроорганизмы начинают активность и, попав в открытый срез, приводят к болезням плодовых. 

     Начинать обрезку фермер Павел Кастко рекомендует с визуальной оценки состояния дерева (размер прироста, много ли поврежденных ветвей и т.д.). При этом важно принимать во внимание подвой, на котором выращивается яблоня. Например, выращивание на семенном подвое (сейчас встречается реже) подразумевает, что дерево вырастает более мощным. Такие деревья обрезают не так сильно, как, допустим, яблоню на карликовых подвоях в промышленных садах (чтобы не провоцировать активный рост побегов). Как правило, на приусадебном участке современные сорта привиты на полукарликовых подвоях.

При обрезке яблони, сформированной в виде «веретена» или чуть более широкой «пирамиды» (одни из наиболее оптимальных формировок для деревьев на среднерослых подвоях), необходимо следить за тем, чтобы всегда сохранялся лидер (центральный проводник), а нижний ярус оставался максимально широким. В саду «Кастко» яблони посажены с интервалом 2 м. Соответственно, длина ветвей нижнего яруса должна находиться в пределах 1 м, чтобы деревья не затеняли друг друга. Павел Кастко называет нижние ветви своеобразным сдерживающим пунктом. Благодаря апикальному доминированию дерево стремится расти вверх. Но хорошо развитый нижний ярус ветвей яблони задерживает на себе часть питания, снижая скорость роста растения в высоту.

На следующих ярусах соблюдаем примерно одинаковое количество разновозрастных ветвей. Прошлогодний прирост (на нем в этом году сформируются цветковые почки, а в следующем — плоды) и плодоносящая 2-летняя древесина — основные нужные нам ветви; плодоносящей 3-летней древесины можно оставить меньше, если такие ветви не мешают расти другим и не загущают крону; 4-летние отплодоносившие ветви удаляем. Есть редкие сорта, которые плодоносят уже на прошлогоднем приросте, но, как правило, яблоки вы будете получать в основном с ветвей 2-летнего возраста. Кажется, что их и стоит оставить побольше и погуще, но не все так просто. Важно, чтобы крона дерева хорошо и равномерно освещалась, проветривалась, тогда яблоня будет меньше подвержена болезням, плоды будут созревать равномерно, а урожай будет ежегодным.

Кроме того, необходимо смотреть в будущее — предполагать, где вы получите урожай через год, где уже сейчас необходимо придержать активный рост кроны или наоборот, спровоцировать ветвление, какие ветви и где оставить на замену вырезанным. Форма кроны должна всегда поддерживаться в виде пирамиды: длина ветвей от верхушки к нижнему ярусу постепенно уменьшается. Также нужно обращать внимание на угол отхождения ветвей (идеальный угол — 60–80°). На вертикально растущих ветвях закладывается мало плодовых почек (или не закладывается вовсе), а слишком пологая ветвь замедляется в росте. Короткие веточки, так называемые плодушки, не трогают: они будут давать урожай.

Итак, приступаем к работе со взрослой плодоносящей яблоней. Проще всего начать обрезку с верхних ярусов и двигаться вниз. Многолетнюю древесину вверху вырезаем на пенек длиной 5–10 см.

Здесь проснутся спящие почки, пойдет ветвление, и мы получим свежий прирост, который через два года будет плодоносить. Если нам не нужно ветвление в определенном месте кроны, удаляем ветвь на кольцо. Там, где ветвление после прошлогодней обрезки  уже пошло, мы видим 2–3 однолетние ветви. Оцениваем, какие из них оставить и укоротить, а какие — лишние (растут внутрь кроны, мешают другим ветвям).

— Считается, что можно не укорачивать ветви размером как длина секатора плюс 10 см, — рассказывает Павел Кастко. — Но здесь я вижу длинный побег , мы укорачиваем его на ту длину, где в будущем пойдет ветвление. Это примерно 30–40 см. Убираем ветви, растущие вглубь кроны, вертикальные. Здесь ветвь была повреждена, мы ее удаляем, а рану замазываем садовой краской с добавлением фунгицида. Мне не нравится использовать садовый вар, поскольку он «плывет» на солнце.

После того как мы проредили крону и укоротили однолетний прирост, переходим к верхушке. Павел Кастко отмечает, что сильная обрезка в этой части кроны может спровоцировать активный рост побегов и получится «корона» из ветвей. Поэтому фермер делает перевод на более слабую ветвь, новый проводник готовится за два года до его замены. Двухлетний побег будет расти не так активно, и прирост будет слабее, нежели если бы полностью срезали верхушку для сдерживания роста дерева. В следующем году Павел Кастко из свежих приростов выберет новый центральный проводник.

Яблоня до обрезки и после

Виктория ГОРКАВЧУК