Обрезка молодого сада: сантименты — в сторону!

Абсолютное большинство садоводов понимают, что сад без обрезки сегодня — это многочисленные проблемы завтра: грибковые заболевания, периодичность плодоношения, низкие урожаи, мелкие и невкусные плоды.

В своей практике я убедился, что различные сорта на разных подвоях требуют к себе индивидуального подхода. Играют роль сила роста, схема посадки, преобладающий тип плодоношения. Но основные закономерности обрезки плодовых насаждений практически идентичны.

Вне зависимости от того, посажен саженец осенью или весной, я провожу послепосадочную обрезку, чтобы заложить основу скелета кроны. Если у вас однолетний, не имеющий кроны саженец, то первая обрезка заключается в его укорачивании. Яблоню и грушу я обрезаю на высоте 70—90 см от земли, в зависимости от состояния корневой системы и силы роста сорта. При наличии кроны у саженца, стараюсь оставить 2—3 сильных побега на 50-сантиметровом участке штамба. Нежелательно, чтобы побеги были направлены внутрь междурядий — в дальнейшем ветки будут мешать обработке сада и уборке урожая. Скелетные ветки не должны находиться на одинаковой высоте — это приведет к нарушению баланса между ними и штамбом и ослаблению роста центрального проводника. Побеги, которые отходят под острым углом от штамба, на роль скелетных ветвей не годятся. Однако бывает, что острые углы отхождения веток обусловлены генетическими особенностями сорта. В этом случае им придется придавать горизонтальное положение. Помимо 2—3 основных веток можно оставить несколько слабых побегов, если они не растут вертикально и впоследствии не станут конкурировать со скелетными ветвями. На этих веточках в будущем появятся цветочные почки.

Чем сильнее обрезан саженец при посадке, тем интенсивнее будет прирост. Этим приемом мы обеспечиваем равновесие между корнями и кроной. В противном случае нарушенные при пересадке корни растения не обеспечат побеги необходимым количеством питательных веществ и воды.

Если у саженца имеется крона, при обрезке скелетные ветки я укорачиваю как минимум на 1/3 или на 1/2 их длины (учитываю состояние корневой системы, схему посадки, характеристики подвоев и их влияние на побегообразовательную способность привитых на них сортов).

Обрезку стараюсь делать всегда на внешнюю почку, если не стоят другие задачи: направить побег вниз, в сторону или вверх. У косточковых культур обрезка должна проводиться еще более радикально. В этом случае пробуждается больше почек, что при дальнейшем правильном уходе позволяет рассчитывать на получение плодовой древесины. Центральный проводник укорачиваю на 10—15 см выше скелетных веток, на почку, расположенную по направлению господствующих в вашем регионе ветров.

На следующий год ранней весной делаем формирующую обрезку, которую будем проводить до тех пор, пока не получим требуемую форму кроны. Что не удалось сделать в первый год, можно поправить, а не совсем удачно выбранные скелетные ветки еще не поздно заменить лучшими молодыми побегами. При обрезке важно вырезать все ветки, загущающие крону, растущие внутрь ее, а также «метелки» на их концах. Укорачиваем центральный проводник, убрав при этом конкурентов. Если прошлогодний прирост хороший (более 50 см), то побеги продолжения укорачиваем не так сильно, как в первый год. При слабом приросте укорачивать вообще не рекомендую (на этом побеге в скором будущем должны заложиться плодовые почки). Еще одна цель формирующей обрезки — создать условия для пробуждения наибольшего числа почек на оставшихся побегах. Здесь все сантименты — в сторону, дерево нужно заставить поработать на будущий урожай. Для этого я делаю 3—4 обрезки за период вегетации.

При дальнейшем формировании скелетных ветвей добавляем по три боковых ветки на каждую скелетную, направив их в разные стороны. В зависимости от схемы посадки боковые ветки закладываются на разном расстоянии от штамба. При схемах посадки 4,5—5 на 2,5—3 м первая боковая ветка должна располагаться не ближе 70—80 см от штамба, чтобы крона не получилась слишком густой. На взрослом дереве боковые ветки по высоте должны находиться не менее 90—100 см друг от друга, чтобы все части кроны получали достаточно света, только в этом случае вы будете иметь вкусные товарные плоды. При более плотной схеме посадки расстояния между плодовыми ветками и штамбом будут меньшими. Мелкие плодоносящие веточки на штамбе длиной до 25—35 см укорачивать не надо, а периодически, после плодоношения, удаляем их на кольцо, заменяя на молодые побеги (желательно с горизонтальным положением). Центральный проводник также должен обрасти плодовыми веточками, не затеняя при этом боковые плодоносящие ветки. К концу формирования кроны центральный проводник может быть выше скелетных веток на 50—60 см. У деревьев на полукарликовых подвоях на высоте 2,8—3,2 м я перевожу его на слабую ветку (это облегчает сбор урожая).

Первую обрезку как молодых, так и плодоносящих деревьев я делаю в конце апреля — начале мая. В это время, ориентируясь на количество плодовых почек и бутонов, можно спрогнозировать будущий урожай. Если налицо избыток бутонов, лишнее я убираю, чтобы не применять препараты для прореживания завязей.

Вторую обрезку, а правильнее — прищипку и выломку молодых побегов, делаю в конце мая — начале июня. При этом удаляю формирования, которые в будущем могут создать загущенность кроны и затенять плоды.

Окончательную обрезку провожу в августе, во время основной фазы закладки плодовых почек, удаляя лишние ветки и оставляя плодовую древесину, которая даст урожай в будущем году. Такая система позволяет сократить время на обрезку весной следующего года, значительно снижает вероятность появления болезней и периодичности плодоношения.

Анатолий КРАВЧУК,

биолог, агроном

Кобринский район