Удобряем правильно!

Некорневыми подкормками часто пользуются специалисты промышленных садов и садоводы-любители. Главное преимущество данного способа – более быстрая доставка питательных элементов растениям в наиболее важные периоды развития: накануне цветения и после него, в фазу развития плодов, при различных стрессовых ситуациях.

Таким образом можно вносить как органические удобрения, так и макро- и микроэлементы.

Некорневая подкормка проводится в следующих случаях:

– в годы обильного плодоношения, при подмерзании растений, при визуальном определении недостатка макро- и микроэлементов по листьям и плодам;

– когда угнетается деятельность корневой системы (тяжелые заплывающие почвы, проливные, затяжные дожди, засуха, повреждения корней вредителями и болезнями, а также при посадке);

– на почвах с высокой кислотностью большинство удобрений переходят в трудноусвояемую форму. В таких случаях дополнительное внесение удобрений бесполезно, нужно применять некорневую подкормку;

– такие элементы, как кальций, цинк, марганец, железо, плохо поглощаются корневой системой и продвигаются по стеблю к плодам, особенно при внесении повышенных доз органических и минеральных удобрений. При подкожной пятнистости только многократное внесение кальция по плодам дает положительный результат;

– для преодоления стрессовых ситуаций;

– после сбора урожая, для повышения зимостойкости и формирования будущего урожая;

– для экономии средств, особенно при покупке дорогостоящих препаратов. При некорневой подкормке их вносится значительно меньше.

Важно знать!

Некорневая подпитка растений – прием вспомогательный и не может заменить основного внесения удобрений.

Некорневую подкормку лучше совмещать с пестицидной обработкой, что усиливает эффект пестицида и уменьшает затраты. Если нет знаний и опыта в вопросах совместного использования пестицидов и минеральных удобрений, лучше совмещать один элемент питания и один пестицид.

Для того чтобы получить наибольший эффект от некорневых подкормок, следует соблюдать ряд важных условий:

– проводить листовые подкормки при оптимальных температурах от +14 до 22⁰С в безветренную погоду. Лучше это делать вечером или утром по сухим листьям. Днем обработку можно проводить в пасмурную или облачную погоду во избежание солнечных ожогов;

– не превышать рекомендуемые концентрации питательных веществ;

– проводить обработки не менее чем за два часа до дождя и выпадения росы;

– обрабатывать не только верхнюю, но и нижнюю сторону листа. Именно на ней находится множество устьиц, через которые питательные элементы поступают растению;

– не проводить более двух подкормок в неделю и прекращать их не менее чем за 10 дней до цветения.

Визуальные признаки недостатка элементов питания для плодовых деревьев:

• При недостатке азота листья имеют светлый желто-зеленый цвет. Листья и побеги плохо развиваются. Плоды мелкие с интенсивной окраской, созревают раньше времени.
• Дефицит фосфора визуально определить сложнее. Один из признаков – расположении листьев по отношению к веткам под острым углом. Листовая поверхность имеет матовую, темно-зеленую окраску. Листья сморщиваются, прожилки приобретают красноватый оттенок и утолщаются.
• Недостаток калия определяется по засыханию краев листьев, которые становятся морщинистыми и тусклыми, черными у груши и красными у смородины и крыжовника.
• При нехватке кальция молодые листья в центральной части побегов и на концах заворачиваются кверху. Плоды поражаются горькой ямчатостью, плохо хранятся.
• Дефицит бора вызывает появление трещин на коре, бурых, опробковевших пятен на плодах яблони и груши, трещины на плодах косточковых культур, скручивание, засыхание, преждевременный сброс листьев. Эти симптомы можно спутать с грибными болезнями. Здесь следует помнить, что дефицит бора проявляется уже на завязях, а грибковые болезни дают о себе знать значительно позже.
• Недостаток железа вызывает хлороз листьев. Они приобретают светло-зеленый цвет, прожилки при этом остаются зелеными.
• Меди обычно не хватает растениям при избыточном внесении азотных и повышенных доз органических удобрений. В этом случае замедляется рост верхушечных побегов, а при чрезмерном росте – боковых веток. Листья становятся вялыми, бледными, опадают раньше времени с верхушек.

Недостаток бора, железа, кальция, меди и цинка проявляется сначала на молодых листьях верхушек деревьев, а дефицит азота, калия, фосфора, магния и марганца – на более старых листьях нижних веток.

Какие удобрения вносить?

Из азотных удобрений для некорневых подкормок лучше использовать мочевину (карбамид), из фосфорных – двойной суперфосфат (в отличие от простого суперфосфата, он относительно хорошо растворяется и не содержит гипс, который остается в виде осадка). Сульфат калия считается лучшим калийным удобрением для садов.

Будь в курсе!

Если осенью вы подкормили сад фосфорными и калийными удобрениями, некорневые подкормки этими элементами на следующий год не требуются.

Если внесли избыток азотных удобрений и это вызвало усиленный рост побегов во второй половине сезона вегетации, то во избежание их подмерзания зимой (рыхлые зеленые ткани мороз не щадит) потребуется некорневая подкормка фосфором и калием в конце августа – начале сентября. Это делается для ускорения вызревания тканей и повышения зимостойкости. Для этих целей берут 0,5–1%-ный раствор сульфата калия и двойной суперфосфат с концентрацией раствора 1,5–2%.

Если в качестве подкормки вносится навоз, древесная или торфяная зола, то некорневые подкормки не проводятся: в этих удобрениях имеются все необходимые питательные вещества для сада. Особенно хорошо отзываются на внесение золы смородина, малина и земляника.

Мочевиной имеет смысл обрабатывать плодовые деревья как ранней весной, до пробуждения почек, так и осенью, когда опадет треть листвы (400–500 г мочевины на 10 л воды, добавив 40–50 г медного купороса). В первом случае это даст возможность на 7–10 дней отодвинуть сроки цветения, что позволит не попасть под весенние заморозки. Кроме этого, будут уничтожены споры грибов, яйца вредителей и одновременно проведена подкормка. Осенью важно соблюсти сроки: слишком раннее опрыскивание может вызвать осенний рост побегов, что отрицательно скажется на их перезимовке.

Спустя 5–6 дней после цветения яблони при пестицидной обработке добавьте 0,5%-й раствор мочевины (50 г на 10 л воды). Это уменьшит сброс завязи и усилит действие пестицидов. Такая же обработка применима к косточковым культурам в конце цветения. При азотной обработке по молодым листьям во избежание ожога лучше добавить 10–15 г извести. Следующую подкормку рекомендую провести через 15–20 дней. Раствор должен быть таким: на 10 л воды 15 г мочевины, 30 г сульфата калия, 50 г двойного суперфосфата, можно добавить микроэлементы (желательно использовать готовые препараты, имеющиеся в продаже), или добавить по 2–5 г сульфата цинка, сульфата марганца и борной кислоты.

Смородину, крыжовник, землянику желательно во время цветения и образования завязей обработать комплексом микроудобрений. Ослабленные кусты стоит через две недели обработать раствором мочевины (30 г) и сульфата калия (20 г) (на 10 л воды). Другие препараты не используйте.

Чтобы плоды лучше завязывались и не растрескивались, нужно провести две некорневые подкормки борной кислотой (10–20 г на 10 л воды). Первую обработку проводят перед цветением, в начальной фазе бутона, вторую – в начале цветения.

Некорневые подкормки – хороший способ для того, чтобы обеспечить нормальное развитие и жизнеспособность растений, повысить урожайность и качество плодов.

Анатолий КРАВЧУК,

биолог, агроном