Когда пора сажать гладиолусы?

Более грациозного растения, чем гладиолус, считаю, не существует. Он способен вызвать ощущение восторженности, особенно когда видишь новый, ни с чем не сравнимый сорт в лучах восходящего солнца, с капельками росы на кончиках лепестков.

Гладиолус – это не фон, а яркий акцент на вашем участке. Несмотря на всю роскошь и величие, этот цветок непросто вписать в дизайн сада (исключение составляют миниатюрные формы). К тому же он требует определенной агротехники, поэтому правильно выращенный гладиолус удается увидеть не часто. Мне хотелось бы поделиться с читателями методами обновления старого посадочного материала – молодые клубнелуковицы значительно превосходят старые по всем показателям. Этот способ хорош всем: надежен, экономичен и, самое главное, быстро осуществим.

Перед посадкой детку обязательно очищаю (снимаю оболочку), иначе она может не прорасти, или это произойдет очень поздно. Обязательно обращайте внимание на количество зачатков будущей корневой системы. Крупная детка с 1–2 корневыми бугорками станет развиваться очень медленно по сравнению с той, что помельче, но с большим количеством корневых бугорков.

Я замачиваю луковицы в Новосиле, Цирконе или Эпине. Для профилактики можно дополнительно обработать фунгицидом Витарос или Максим.

Посадку желательно производить в речной песок: он в меньшей степени содержит паразитарные микроорганизмы и помогает доставлять кислород к пробуждающимся корешкам. Сигнал к началу посадки гладиолуса – распускание листьев на березе и форзиции.

Делаем канавку глубиной 5–6 см (3–4 см, если весна «мокрая»). На дно насыпаем песок слоем 1 см и проливаем водой, в которой растворено по 1 г марганцовки, борной кислоты и медного купороса (на 10 л). Это необходимо делать для того, чтобы детка, посаженная в сухую почву, отдала в нее влагу. Таким образом, замедляется прорастание корневых бугорков, а при жаркой погоде может происходить и их подсушивание. У посевов из детки развитие происходит очень медленно, 1-й лист образуется спустя 20–30 дней.

Если вы не уверены в том, что ваша почва «чистая», без возбудителей грибных болезней, канавки желательно пролить препаратом Фитоспорин. Более эффективен не жидкий и не порошкообразный, а в виде пасты. Вначале одну ее часть растворяют в 2 частях воды, затем 1 ст. л. жидкого препарата разводят в 10 л воды. Такую же концентрацию выдерживают и при опрыскивании или поливе гладиолусов во время вегетации с интервалом 2–3 недели. Совместим Фитоспорин с инсектицидами.

Важно!

Гладиолус – светолюбивый цветок, поэтому должен освещаться с утра до вечера, в тени может вообще не зацвести.

Детку высаживают на расстоянии 20–25 см друг от друга, в ряду 2–4 см (в зависимости от фракции) в шахматном порядке. Далее ее необходимо засыпать слоем речного песка и почвой (перед этим канавку аккуратно проливаем водой). Все сорта высаживают отдельно. Будет лучше, если замульчируете посадки торфокрошкой, соломенной резкой, перегноем или опилками для поддержания рыхлости почвы.

Свои посадки покрываю спанбондом, что значительно сокращает период всходов. В начале вегетации важно провести внекорневую подкормку молибденом (1 г на 10 л воды на 10 м² полива по листьям) для развития мощной корневой системы. Когда появятся два настоящих листа, проливаю раствором сернокислого цинка (2 г на 10 л воды на 1 м²). В фазе 3–4 листьев и во время цветения растениям для получения крупных клубнелуковиц необходим микроэлемент бор (2 г борной кислоты на 10 л воды на 1 м²). Все микроэлементы вношу в виде некорневых подкормок. Из корневых использую раствор с микробиологическим препаратом Байкал ЭМ-1 (в 15-литровую емкость наливаю 10 л теплой воды, кладу 3 л засахаренного варенья (или 1 кг сахара), развожу его, добавляю 100 мл препарата Байкал ЭМ-1, для лучшего брожения – пекарские дрожжи). Раствор хорошо размешиваю и ставлю в пленочную теплицу на 8–10 дней. Емкость необходимо поставить повыше, чтобы раствор за ночь сильно не остывал. Далее 1 ведро коровяка или 0,5 ведра куриного помета (лучше конский навоз) развожу в 50-литровой бочке, настаиваю сутки. Затем настой коровяка процеживаю в 200-литровую бочку, добавляю раствор с перебродившим Байкалом ЭМ-1, доливаю водой до полного объема, закрываю крышкой и настаиваю еще 2–3 дня. Полученным раствором поливаю грядки из лейки прямо по растениям из расчета 10 л на 1 м2. За сезон следует провести 2–3 такие подкормки. Более эффективно растениями используются совмещенные органоминеральные подкормки, поэтому в полученный раствор добавляю кальциевую селитру (20–25 г на 10 л на 1 м2), которая способствует нарастанию корневой системы.

Следите за влажностью почвы и сохранением ее в рыхлом состоянии. Поливать нужно не часто, но обильно. Гладиолус чувствителен к недостатку влаги в фазу 3-го листа: засуха в это время приводит к образованию мелких цветов и короткому колосу. Если ваши посадки не были замульчированы, после полива обязательно проведите рыхление.

Для профилактики заболеваний периодически (интервал 10–20 дней) обрабатываю посадки Иммуноцитофитом или Фитоспорином – их желательно чередовать. «Химии» стараюсь использовать как можно меньше, только в крайнем случае, когда биологические методы неэффективны.

Важно!

Удаляйте цветоносы, как только они появляются. Если сорт новый и хочется его посмотреть, то 1–2 ростка оставляют до распускания, но долго их держать на растениях не стоит: посадочный материал будет мельче. Выкапывают молодые луковички, выращенные из детки, в последнюю очередь.

Повысить всхожесть, увеличить декоративность цветов, количество и качество замещающих клубнелуковиц и клубнепочек гладиолуса можно с помощью природных регуляторов роста: Эпин-Экстра, Циркон, Феровит, Цитовит.

• Приобретайте луковицы, выращенные в своей климатической зоне, а не привезенные неизвестно откуда.
• Считается, что материнская луковица хорошо растет и цветет на протяжении 5 лет, а потом наступает ее биологическое старение. Исходя из личной практики, я эту цифру сократила до 2–3 лет.
• Чтобы не потерять любимый сорт, высаживайте хотя бы немного детки, а не только луковицу.
• С осени по участку, где планируете посадку гладиолусов, вносят хорошо перепревшую органику, либо это может быть место, где весь сезон росли сидераты (вико-овсяная смесь в первой половине лета, горчица белая – во второй).
• Под перекопку вношу ОМУ универсал (50 г/м²), медный купорос (1 г/м²), борную кислоту (0,5 г/м²), а для структурности почвы, особенно если это суглинок, – прямо в ряды песок (до 1 ведра на 1 м²)
• Самая коварная грибная болезнь у этой культуры – фузариоз. Для профилактики еженедельно опрыскивают Цирконом либо делают пролив по растениям Ростмоментом. Заболевшие гладиолусы лучше уничтожить, а почву пролить 10% раствором хлористого кальция (200 г на 2 л воды), чтобы инфекция не распространилась.
• Еще одна напасть у гладиолуса – трипс, мелкое (до 1,5 мм) насекомое, питающееся соком растения. При похолодании (ниже 10°С) он перебирается из листьев в луковицу. В течение сезона проводят два профилактических опрыскивания от трипса: в фазу выдвижения соцветия и в конце августа – начале сентября до наступления холодов. Используйте инсектициды Актара, Актеллик, Конфидор, Децис.
• При срезке соцветий оставляйте не менее 4 листьев: они прикрывают остаток стебля от попадания влаги, и замещающая луковица продолжает получать питание и расти.

 Людмила КУДРЕЙКО,

Пружанский район