Размножение клематисов – дело техники

Сейчас в моей кол­лекции около 50 сортов клематисов. А в целом за все время увлечения этими растениями испытал поряд­ка 250

В свою коллекцию постепенно ввожу новые виды со средними и мелкими цветками, но обильно и долго цветущие, не требующие особой почвы, не болеющие вилтом и без высыхающих листьев внизу растения. Это в основном клематисы из группы Viticella, в частности осо­бенно замечательный сорт Мадам Джулия Корревон. Так же прекрасно себя ведут многие крымские сорта (Юбилейный-70, Космическая Ме­лодия, Лютер Бербанк, Аленушка, Фаргезиойдес), некоторые сорта польской селекции (Краковяк, По­лиш Спирит, Ян Павел II, Данута). Из старых выделю такие, как Вилль де Лион, Жакмани, Хулдин, Пурпу­реа Плена Элеганс, Нелли Мозер, Руж Кардинал.

Из способов размножения наибо­лее удачными из-за малого выхода саженцев считаю для клематиса следующие:

– деление кустов;

– размножение осенними и лет­ними отводками;

– прививка;

– черенкование.

Делить кусты следует в конце августа: в подземной части растения на побегах почки уже хорошо замет­ны, но еще не тронулись в рост, по­этому риск поломать их невелик.

Новичкам лучше делить кусты не старше 6–7 лет. У более возрастных клематисов очень мощная корневая система, которая сильно обрывается. Придется хорошо обкапывать кусты и с двух сторон поднимать их с по­мощью рычагов, в качестве которых я применяю два железных лома и опоры.

Как делить кусты? После вы­копки освобождаю их от земли и раз­резаю на части секатором или ножом так, чтобы на каждом растении была хотя бы одна видимая почка и не­много корней.

Далее высаживаю в контейнеры и держу до холодов в те­плице, потом укрываю, как и осталь­ные укорененные черенки.

Если растение старше семи лет, тогда все делаю почти аналогично, но остатки c корнями и частью под­земного побега (побегов), на которых нет видимых почек, не выбрасываю. Закапываю их в почву на глубину 10 см, считая от верхней части. С на­ступлением сильных заморозков «отбросы» очень хорошо укрываю старым спанбондом, потом древес­ным листом и наверх ставлю любой каркас с воздушным зазором – от попадания осадков. Для этого под каркас подкладываю любой матери­ал (кирпичи, бревнышки), можно все накрыть целой пленкой. Весной с на­ступлением тепла все снимаю, акку­ратно убрав утепление, и выкапываю растения. Выходит огромное коли­чество ростков! Где можно, отделяю готовые растения (с обязательным притенением) и ни в коем случае не засыпаю почвой белые ростки – сгни­ют. Важно беречь их от заморозков, пока не привыкнут к свету. То, что нельзя отделить, можно высадить в почву на глубину 10 см, и деление можно произвести в конце августа. Растения, у которых не видно почек, можно на зиму держать в подвале во влажных опилках. Но они рано про­сыпаются (в феврале) и сильно про­растают, поэтому будьте готовы – с ними придется повозиться. Я от этого уже отказался.

Размножение осенними и летними отводками. В октябре об­резаю все листья, отцветшую часть до хорошо развитой почки. Побеги аккуратно связываю в жгут (можно кольцом, как позволяет место). Укла­дываю их в канавки и сверху засы­паю землей, почву притаптываю.

Чтобы мыши не погрызли побеги, выросшие из земли у подножия кле­матисов, нужно аккуратно разгрести почву и нагнуть побеги так, чтобы по­ложить их все. Над почвой ничего не должно возвышаться. Оторванные или отрезанные от основного куста побеги не укореняются! Не опасай­тесь поломки стеблей: растрескива­ется только покровная часть побега, которая держит его в вертикальном состоянии. Сердцевина зеленого цвета прочная и находится под этим слоем. Земля под и над жгутом должна быть очень легкая.

Все растение хорошо укрываю. Вначале укладываю плотный спан­бонд, чтобы мыши ничего не «по­няли». Потом лист, лучше кленовый, дубовый, а вот с плодовых брать нежелательно – быстро слеживается и разлагается от вла­ги. Сверху сооружаем любое укрытие, чтобы осенью и зимой не попадала влага. На следующий год часто и обильно поливаю, по­сле появления ростков мульчирую их перегно­ем, мхом, торфом.

К осени большая часть взошедших растений готова для по­садки. В рост идут в первую очередь хоро­шо развитые почки. Многие сорта клема­тиса, например Вильям Кеннетт и Вилль де Лион, дают их только в верхней части побегов. Корни образуются и по все­му побегу, но наибольшее количе­ство – под почками. Выкапываю ви­лами – меньше повреждаются корни. Порой укладываю прошлогод­ние побеги в подготовленные канавки и весной, но сохранить не вкопанные в землю побеги зимой в наших условиях не­реально. Вполне возможно, что их съедят мыши или они по­просту замерзнут.

Также я размножаю клема­тисы вертикальными летни­ми отводками. Для этого вес­ной на отрастающее растение ставлю разборный ящик без дна. И по мере роста побегов подсыпаю туда легкую плодородную землю, пока ящик не заполнится доверху. Часто и обильно поливаю. При хорошем уходе осенью часть растений готова для высадки в грунт. Остальные доращиваю в школке, так как они имеют слабую корневую си­стему, и сохраняю на зиму в прикопе в подвале. Но, как показал опыт, не все клематисы выдерживают такое размножение. Из-за частого полива почти потерял несколько сортов, хотя они дали отводки, – подгнила корневая система. Именно поэтому вначале важно проверить, как по­ведет себя тот или иной сорт. Или хотя бы меньше поливать, но почва внутри ящика должна быть все же влажной.

Результаты осенью при разо­кучивании не одинаковы по сортам. Некоторые почти не дают отводков: Ниобе, Асао, Миссис Чолмондели, Лютер Бербанк, Жакмана, Мадам Джулия Корревон.

Необыкновенно хорошо укореня­ется сорт Ядвига Валенис (Yadviga Valenis) – хоть сразу высаживай на постоянное место. Другие занимают промежуточное положение, посколь­ку требуют доращивания еще год.

Летними отводками можно раз­множить растения прямо в горшках, которые полностью расположены в почве. Как это делается? Вкапываю их в нужном месте в грунт и каждое междоузлие пришпиливаю к почве в посуде, засыпая узел. Затем хорошо поливаю, а осенью получаю готовое растение для посадки. Если нужно малое количество, использую укоренение, которое применял еще Мичурин. То есть на по­беге, где стали образовываться бутоны, срезаю в одном месте листья (обычно 2 узла). Делаю пополам разрез стебля в месте роста пары почек и затем на­мазываю его корнеобразующим веществом, в расщеп вставляю спичку. Это место обкладываю влажным мхом и сверху поли­этиленом, чтобы были видны корни. В августе уже можно посадить на постоянное место. Но таким способом размножаю только легкоукореняемые сорта – Данута, Космическая мело­дия, Вилль де Лион. К тому же летом должно быть достаточно тепло, иначе дальше легкого каллюса укоренение не пойдет. Способ хорош для более южных районов с продолжительным летом. К тому же он занимает много време­ни. Капризные сорта (например, те, что не дают отводки при размноже­нии вертикальными летними отвод­ками) таким образом не укореняются. Виды, которые не дали корни, можно зимой сохранить во влажном мху в подвале при низких температурах, но шансов на успех в этом случае мало – дальше образования каллюса укоренение может не пойти.

     Прививка. Это гораздо труднее, чем размножение отводками, требует терпения и аккуратности. Наиболее удобна прививка на корень. Для этого выращиваю любые клематисы, имеющие мощную корневую систему, (например, сорта Лютер Бербанк или Космическая мелодия).

Клематис высаживаю в большие горшки, которые вкапываю в грунт. Как? Сначала вытряхиваю растение из горшка, обрезаю нужные корни, а потом вновь высаживаю – до сле­дующего года. Для прививки беру достаточно толстые корни с мелкими корешками и обязательно с расту­щим белым концом. В крайнем слу­чае беру корни без мелких корешков. Без растущей верхушки корня рас­тения не срастаются! Обрезанные корни сохраняют жизнеспособность в течение двух лет. Выращиваю кле­матис для срезки корней и в теплице, и в грунте. Чтобы исключить до ми­нимума обрыв корней при выкопке, почва должна быть очень рыхлая.

Срезанные корни мою в воде, сортирую их по толщине и заворачи­ваю во влажную ткань. Для прививки беру побеги с двумя междоузлиями с интенсивно растущих неодревес­невших, но уже не зеленых побегов. Обычно это фаза бутонизации. Ос­новную работу провожу за столом. Нижний лист удаляю, острой без­опасной бритвой делаю косой срез под почкой и прямой – над почкой (на 1 см выше верхней). Верхний лист обрезаю до 30% его поверх­ности. Черенки помещаю в посуду с чистой водой. Далее бритвой на кор­не делаю косой срез – такой же, как на черенке. Заранее приготавливаю 2–3 узкие короткие полоски тонкой полихлорвиниловой изоляционной ленты. Черенок и корень не должны иметь острых концов! Прикладываю черенок к корню так, чтобы их края максимально совпадали хотя бы с одной стороны. Беру кусочек изоля­ционной ленты, один раз обматываю подвой с привоем. Два коротких сво­бодных конца ленты соединяю лип­кой частью, обжимаю пальцами так, чтобы прививки не болтались. Полу­чается что-то вроде хомута для труб. Такой же «хомутик» накладываю выше, чтобы замотать остальную часть прививки. Быстро и удобно!

После этого привитые саженцы ставлю в воду, пока не закончится вся прививка. Если их не много, вы­саживаю в глубокие горшки по 5 штук до места прививки, обильно поли­ваю. Сверху землю мульчирую двух­сантиметровым слоем влажных опи­лок или мха (этот прием обязателен), полностью закрывая место прививки. Саженцы накрываю стеклянными банками и ставлю в полутень в те­плицу. Банки иногда белю или крашу водоэмульсионной краской, тогда горшки держу и в полутени. Или саженцы стоят в теплице, которая накрыта дополнительно спанбондом для рассеивания солнечного света.

Для срастания привитых частей требуется около двух месяцев (при температуре 23–28°С). Поливаю часто, но не обильно. Начинаю про­ветривать и приучать к свежему воз­духу только после того, как растения тронулись в рост (приблизительно в конце августа – начале сентября). На зиму саженцы помещаю под укры­тие вместе с укорененными черенка­ми роз, или укрываю вместе с укоре­ненными черенками клематисов, или в подвале, где саженцы не поливаю.

На следующий год с молодых растений аккуратно снимаю обвязку, высаживаю в открытый грунт для доращивания. Причем место при­вивки заглубляю ниже уровня почвы на 5 см. Как скоро саженцы обрастут своими корнями, зависит от сорта и ухода. Если привитых растений мно­го, высаживаю их в герметичный че­реночник. Каркас для него сделал из достаточно прочного материала, так как ящик с каркасом на зиму пере­ношу в хранилище с положительной температурой. В глубокий ящик вы­саживаю растения так, чтобы при­вивка была над поверхностью почвы, а листья касались друг друга. Муль­чирую землю влажными опилками, полностью закрывая место прививки. Ящик помещаю в каркас, крыша ко­торого накрыта двумя слоями спан­бонда – влага не должна капать с крыши череночника на черенки. Все вставляю в полиэтиленовый мешок, который плотно завязываю и поме­щаю в тень теплицы в строго гори­зонтальное положение, чтобы черен­ки не оказались в разных условиях: как влага с более высокого места перетекает в более низкое. Для этого способа нужен рассеянный свет!

Герметичный череночник удобен тем, что почти не требует ухода. При повышении температуры сконденси­ровавшаяся влага переходит в пар и поддерживает 100%-ную влажность. При снижении температуры лишняя влага конденсируется на внутренней части пленки и в виде капель стекает на дно мешка.

Наиболее продуктивный способ размножения – это укоренение в теплицах при помощи туманообра­зующих установок или мелкого рас­пыла. Управление процессом может осуществляться по двум принципам:

– реле времени;

– сухой-мокрый лист.

Реле можно купить, а втором случае установку придется собрать самому. Я применяю оба способа.

Клематисы часто загнивают при ис­пользовании первого, потому что при разной погоде нельзя контроли­ровать количество опрыскиваний. Во втором случае нужно подобрать датчик, он работает на разрыв кон­тактов и зависит от того, когда высо­хнет вода между контактами. У меня собрана схема на лампе 6П14П еще 45 лет назад, и ни разу ничего в ней не менял. При применении тумано­образующих форсунок нужна особо чистая вода, но зато ее расход мал. А при опрыскивании расход воды приличный, зависит от температу­ры и влажности воздуха (в случае с принципом «сухой-мокрый» лист), но зато можно использовать любую воду, лишь бы не забились форсунки. Но я кое-что добавил, то есть реле управляет другим, более мощным реле, включающим центробежный насос, который качает воду из бочки. Она наполняется автоматически, ког­да это нужно – стоит реле уровня, ко­торое тоже можно купить. Пробовал два варианта крепления форсунок без обратных клапанов для мелкого распыла воды: снизу и сверху. При любом расположении форсунок их нужно разобрать перед морозами!

Чтобы вода не капала на рас­тения, поставил осекающие клапаны на каждую форсунку: они срабатыва­ют при понижении давления в линии, при выключении насоса. На форсун­ках установил краны, чтобы отклю­чать ненужные. Теплица у меня пле­ночная. Ее затеняю с юго-востока, когда до обеда самое яркое солнце и меньше всего облаков. Сверху натя­нуто два слоя латрусила 42-й марки для рассеивания солнечного света или один слой, но старого спанбон­да. При прямом свете укоренение не удается – слишком жарко и сухо.

Замечу, что при небольшом ко­личестве саженцев можно укоренять растения аналогично укоренению черенков роз, то есть под стеклянной банкой.

Надеюсь, мои советы помогут вам!

Стефан НЕДЯЛКОВ,

коллекционер, садовод-экспериментатор

Фото автора