Успейте до морозов, цветоводы!

Мало кто задумывается о посеве цветов накануне первых морозов и снегопадов. А ведь не зря в природе плоды и семена обычно созревают осенью. Сама природа подсказывает, что семя должно упасть в землю именно в эту пору года.

Для растений, семена (плоды) которых накапливают в качестве основных запасных веществ быстроокисляющиеся масла, подзимний посев – единственный способ прорасти: всхожесть таких семян практически полностью теряется при комнатной температуре в течение 3–6 месяцев.

Не стоит бояться того, что высеянные осенью семена проснутся до наступления морозов и погибнут зимой: большинство из них имеют природные механизмы защиты от преждевременного прорастания в неблагоприятное для развития время. Исключение составляют семена растений, которые попали к нам из других климатических зон и не переносят сильного охлаждения – это ряд однолетних цветов и теплолюбивые овощные культуры (огурцы, тыквы, помидоры и т.д.).

Покоящееся семя может не давать всходов из-за того, что семенная кожура очень толстая или плотная и не пропускает воду, необходимую для прорастания. Такой покой характерен для косточковых культур, а также для многих многолетних растений семейства бобовых. Разбудить семя можно механическим (надпиливание, царапание, ошпаривание) или химическим (обработка кислотой) разрушением кожуры. Но в зимнее время оболочка лежащего в почве семени разрушается естественным образом. Другой тип покоя семян обусловлен наличием в них веществ, препятствующих прорастанию (характерен для многих представителей семейства зонтичных). Искусственно такой покой нарушают длительным промыванием в проточной воде (барботирование) или обработкой фитогормонами. Также семена ряда растений длительное время не прорастают из-за недоразвития зародыша (магнолии, пионы, лимонник и другие примитивные цветковые растения). Покой такого типа снимается только при стратификации – специальной предпосевной обработке, имитирующей зимние условия, при которой семена смешивают с влажным песком, торфом, мелкими опилками и хранят при низких положительных температурах длительное время (не менее 1–2 месяцев). Но зачем имитировать то, что легко получить при непосредственном посеве в землю?

Плюсы и минусы подзимнего посева

Самый существенный плюс – естественное снятие покоя труднопрорастающих семян при минимальных трудозатратах. Немаловажно также, что не придется тратить время на посев весной, когда каждая минута на счету. Кроме того, при подзимнем посеве семена начинают прорастать рано и эффективно используют почвенную влагу, достигая лучших показателей развития при минимальных затратах на полив.

Самый существенный минус – вероятность повреждения семян мышами и крысами. Кроме того, на тяжелых почвах, склонных к заплыванию, мелкие семена могут не прорасти из-за образования почвенной корки. Вряд ли будут удачны подзимние посевы на участках, где весной земля длительное время переувлажнена.

Что и как сеять осенью?

Первые кандидаты на подзимний посев – растения с семенами, имеющими недоразвитый зародыш. Это такие цветочные культуры, как пионы (травянистые и древовидные) и магнолии. Основное требование к их посеву – использование не полностью вызревших семян, хранившихся минимум времени. Если по какой-либо причине нет возможности произвести посев сразу после сбора, семена хранят в холодильнике в неплотно закрытом полиэтиленовом пакете. Семена магнолий перед посевом обязательно очищают от мясистой красной оболочки, препятствующей прорастанию.

Подзимний посев облегчает прорастание многолетников семейства лютиковых – акониты, прострелы, морозники, купальницы, дельфиниумы, клематисы и княжики дружно и быстро всходят весной, если были высеяны свежие семена. При этом есть вероятность получить всходы даже у прошлогодних семян данных растений, хотя при их весеннем посеве шансы почти равны нулю. Вообще, подзимний посев может стать настоящим спасением для забывчивых или не слишком внимательных садоводов, у которых часто внезапно обнаруживаются пакетики семян различных многолетников с истекающими или уже истекшими сроками годности. Совсем не обязательно их выкидывать – попробуйте высеять их поздно осенью, тогда всходы гвоздики, виолы или колокольчиков могут стать приятным сюрпризом весной.

Самые дружные и сильные всходы получаются при посеве глубокой осенью у многолетних трав семейства губоцветных – лаванды, шалфея, мелиссы, душицы, кадила сарматского и т.д. Это объясняется тем, что весной во влажной почве на них появляется обильный слой слизи, которая способствует загниванию проростков при слишком высокой температуре. Если же посев производится осенью, то слизь практически не образуется.

Гораздо выше всхожесть при подзимнем посеве у семян различных весеннецветущих примул, садовых гераней, астранций, волжанки, эхинацеи, декоративных луков. Для большинства альпийских растений подзимний посев – необходимое условие для получения всходов. Семена дриад, горечавок, левизии, додекатеона, кортузы высевают в горшочки или ящики с обязательной заделкой специальным неслеживающимся субстратом с добавлением кирпичной крошки или крупнозернистого промытого песка (кирпичная крошка (песок): листовая земля = 1:1). Иногда всходы таких растений появляются только на вторую весну, поэтому следует особенное внимание уделить подготовке почвенного субстрата.

Если же вы хотите почувствовать себя в роли создателя новых сортов лилий, хост, лилейников, ирисов, то стоит помнить: семена этих растений не выносят высушивания и длительного хранения, поэтому их также лучше высевать под зиму. А еще можно заставить расцвести пораньше некоторые однолетние цветы, например лобулярию (алиссум морской), маттиолу двурогую (ночная фиалка), космею дваждыперистую, календулу, каллистефус китайский (астра однолетняя), васильки, эшшольцию. Только посев их осуществляют как можно позже – перед наступлением устойчивого похолодания.

Важно!

Соблюдайте правила

Подзимний посев имеет свои особенности. Лучшее место для подзимнего посева – участок с легкими незамокающими почвами, где снег сходит в первую очередь. Желательно, чтобы засоренность его семенами однолетних и многолетних растений была минимальной. На кислых почвах под перекопку вносится известкующий материал (доломитовая мука, мел, древесная зола). Нелишним будет внесение перепревшего навоза, выветрившегося торфа, растительного компоста, а на суглинистых почвах – песка. При необходимости добавляют фосфорные и калийные удобрения. Участок перекапывают на штык лопаты, выбирая корневища многолетних сорняков. Поверхность посевных гряд тщательно выравнивают, желательно с использованием уровня, чтобы талая вода не размыла посевы. Если почвы вашего участка склонны к весеннему замоканию, то стоит задуматься о создании приподнятых гряд, огражденных на высоту 15–25 см пластиковыми панелями, бетонными бортами, досками и т.п. Приподнятые гряды также легче защитить от зимних визитов грызунов, укрыв посевы металлической сеткой с мелкими ячейками или агротканью. Готовят посевные участки не позднее чем за две недели до посева, чтобы почва осела и улеглась.

Посев крупных семян осуществляют в бороздки на глубину 2,5–3 высоты семени, мелкие – на 1–1,5 см с обязательной заделкой мульчирующей смесью из равных частей крупнозернистого промытого песка, верхового торфа и компоста или листовой земли. Хорошо, если мульча отличается по цвету от почвы на гряде: это позволит провести первое рыхление до появления всходов. Часто используемые при весенних и летних посевах «маячные культуры» – быстропрорастающие семена редиса, горчицы, рукколы – также могут помочь обозначить рядки с «тугодумами». Только стоит их высеять несколько гуще, чем обычно.

Чтобы весной для вас не стал неприятным сюрпризом перекопанный заботливыми родственниками засеянный участок, обязательно снабдите гряды хорошо заметными этикетками. Хоть и хочется использовать для этой цели добротные и долговечные этикетки из белого пластика или металла, но не советую этого делать: вороны и сороки очень любят вытаскивать из земли заинтересовавшие их предметы. Я чаще всего обозначаю посевы надежными и долговечными кусочками пластикового сайдинга относительно темного цвета или свежими деревянными штапиками (щепой хвойных деревьев), хотя они, к сожалению, служат не более 2–3 сезонов. Надписи лучше всего делать простым карандашом – он очень хорошо себя зарекомендовал: устойчив к влаге, умеренному истиранию и даже воздействию ультрафиолета в отличие от перманентных маркеров. Перед первым использованием пластиковые этикетки протираю растворителем, чтобы карандаш легче писал. Смыть надпись можно при помощи соды или чистящих кухонных порошков. Пометки на деревянных этикетках лучше закрыть широким скотчем, чтобы защитить древесину от потемнения. Кроме того, все записи о посевах многолетних растений на всякий случай стоит продублировать в специальном журнале.

Подзимний посев однолетников лучше осуществить по замерзшей гряде, для чего бороздки нарезают до заморозков. О мульчирующей смеси для заделки рядков тоже стоит позаботиться заранее, до посева ее хранят в непромерзающем помещении (погреб, сарай).

Если количество семян очень ограниченно и рисковать не хочется, то посев проводят в деревянные ящики или неглазурованные керамические горшки, вкопанные в гряды. Также это может стать неплохим решением, если семена растений, нуждающихся в подзимнем посеве, были приобретены слишком поздно, когда почва промерзла, а подготовленной заранее гряды нет.

Анастасия ГУЛИС,

ЦБС НАН Беларуси