№4 апрель 2020 журнал “Секреты ХОЗЯИНА”

Тема номера: “ВЫРАСТИМ СЛИВУ”

Тысячелетиями люди выращивали на земле сады, в том числе и сливовые. Трудно представить сад без этого дерева, дающего не только вкусные, но и полезные плоды. Какой сорт сливы выбрать, как посадить ее и правильно ухаживать, как бороться с болезнями и вредителями культуры — ответы на эти вопросы вы найдете в этом выпуске.

СРЕДИ МОРЯ СОРТОВ…
Коллекционное изучение сортов сливы домашней проводится в Беларуси с 1928 года. Результаты этих исследований положили начало созданию белорусского сортимента сливы.
Урожайность — один из основных показателей, характеризующих ценность и возможность использования сорта в интенсивном садоводстве. Наибольшую продуктивность показали
сорта Венгерка белорусская, Даликатная, Млиевчанка, Нарач, Волат.

Продуктивность сортов зависит также от зимостойкости деревьев и цветковых почек, устойчивости к болезням и других факторов.

     Высокой зимостойкостью обладают отечественные сорта Венгерка белорусская, Венера, Витебская поздняя, Даликатная, Нарач; российские сорта — Аврора, Волжская красавица, Кубанский карлик. Мирная, Стартовая; прибалтийские — Викана, Кадри; украинские — Млиевчанка, Ренклод ранний; европейские — Венгерка итальянская, Гильберт, Монт Роял, Ренклод Баве, Фаворито дель Султано, Чачанска рана.
Подбирая сорта сливы для своего сада, обратите внимание на такой показатель, как устойчивость к клястероспориозу.
     Высокоустойчивы к клястероспориозу сорта белорусской селекции Венгерка белорусская, Даликатная, Нарач, Чарадзейка; российской — Баллада, Евразия 21, Стартовая; западноевропейской — Пердригон черный, Голиаф.
Для получения высокого урожая большое значение имеет полноценность опыления. Нередко в условиях нашей страны во время цветения сливы стоит холодная и дождливая погода, препятствующая активному лету пчел, поэтому особую важность приобретает способность сорта опыляться собственной пыльцой.
Различие состоит в том, что самоплодные сорта способны давать урожай вне зависимости от наличия в непосредственной близости от них других опыляющих слив, тогда как для самобесплодных опылители рядом необходимы. При этом самобесплодные сорта отличаются великолепной урожайностью, поэтому получили широкое распространение.
Самобесплодные сорта: Очаковская желтая, Кадри, Минская, Ранняя лошицкая, Наташа, Евразия 21, Стартовая, Заречная ранняя, Артистическая и др.

Были отобраны и сорта, обладающие высокой самоплодностью. Такие сорта обеспечивают полноценный урожай в односортных насаждениях, среди них Блюфри, Венгерка белорусская, Ода, Эдинбургская.
Одним из важнейших показателей товарности сорта является масса плода. Сорта с очень крупными плодами (свыше 40 г): Анна Шпет, Амитор, Блюфри, Великая синяя, Волошка, Голиаф, Даликатная, Стартовая, Кубанская ранняя, Фаворито дель Султано. Крупные плоды, 30–40 г, имеют сорта Баллада, Виктория, Волжская красавица, Венера, Гильберт, Евразия 21, Награда неманская, Нарач, Ода, Кромань, Ранняя лошицкая, Ренклод Альтана, Стенли.

Сорта, имеющие хозяйственно ценные признаки:

● по зимостойкости: Венера, Викана, Витебская поздняя, Даликатная, Евразия 21, Нарач, Стартовая, Кадри, Волат, Монт роял, Мирная;
● по устойчивости к клястероспориозу: Блюфри, Венгерка белорусская, Великая синяя, Голиаф, Даликатная, Евразия 21, Нарач, Чарадзейка, Волат;
● по высокой самоплодности: Блюфри, Венгерка белорусская, Ода, Ренклод Альтана, Эдинбургская;
● по крупноплодности: Анна Шпет, Амитор, Блюфри, Великая синяя, Волошка, Голиаф, Даликатная, Волат, Стартовая, Кубанская ранняя, Фаворито дель Султано.

ПОСАДКА СЛИВЫ: ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
Для посадки используют стандартные саженцы 1–2-летнего возраста с развитой корневой системой и надземной частью. От качества саженцев зависит их приживаемость и последующее развитие дерева. Сажать сливу лучше вдвоем — один человек держит саженец, расправляет корни, а другой присыпает их землей.
     Выбираем место. Слива — светолюбивая культура, желательно высаживать ее на хорошо освещенных участках. Так как слива не переносит застоя воды, вызванного залеганием грунтовых вод, лучше высаживать ее на более высоких участках. Выбирайте такие места для посадки культуры, где зимой меньше снеговой покров, чтобы избежать подопревания растения.
Почва — важный фактор. Слива требовательна к почве — нежелательны тяжелые по механической структуре. Подходят водопроницаемые, с высоким плодородием участки, суглинистые дерново-подзолистые почвы и осушенные торфяники после известкования.
Почва для сливы должна быть слабокислая, pH 6,0–6,5. Слива не любит кислых почв — прирост однолетних ветвей резко уменьшается, растение угнетается, может наступить минеральное голодание, так как питательные элементы плохо усваиваются. В таких случаях проводят нейтрализацию почв — известкование. Больше всего в нейтрализации нуждаются торфяные, дерново-подзолистые почвы. Нейтрализующие материалы: гашеная известь, зола (древесная и растительная), порошкообразный строительный цемент, мел, доломитовая мука и др. Их вносят в посадочную яму в виде водного раствора (1 кг нейтрализующего материала на 10 л воды), чтобы известковые материалы наиболее быстро передвигались в почве.
     Сроки посадки. Лучший срок посадки — третья декада апреля — первая декада мая. Высаживать растения необходимо до распускания почек. При весенней посадке в указанные сроки корни саженцев попадают в прогретую почву и очень быстро восстанавливаются, что способствует и хорошему развитию надземной части.
Готовим посадочную яму. Посадочную яму копают шириной 50–70 см и глубиной 40–50 см. На дно укладывают слой глины и утрамбовывают ее, только после этого заполняют плодородной почвой (при приготовлении почвогрунта избегайте внесения в него свежего навоза). При посадке в почву вносятся органические и минеральные удобрения: 10 кг перепревшего навоза или 15–20 кг компоста, 400–500 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия или 400–600 г древесной золы; для снижения кислотности почвы — по 200–300 г доломита или молотой гашеной извести. Особенность плодоношения косточковых культур — формирование косточки, на завязывание которой требуется много кальция. То есть из почвы вместе с урожаем выносится кальций. Поэтому надо обратить особое внимание на известкование кислых почв и внесение кальцийсодержащих удобрений. Но во время посадки удобрения вносить не надо.
     Не забудьте про опору. Перед посадкой саженца в дно ямы забивают посадочный кол, а саженец на 2–3 часа погружают в воду. Кол нужен для того, чтобы затем к нему подвязать саженец, благодаря этому в первые годы после посадки деревце будет расти ровно и его не сломает ветром. Саженец ставят с северной стороны кола, по мере заполнения ямы почву постоянно утрамбовывают. Саженец подвязывается к колу веревочной петлей в виде цифры «8». У правильно посаженного дерева корневая шейка должна быть на уровне почвы. Не забывайте про полив во время посадки и после нее.

УХОД ЗА СЛИВОЙ
Весна
Как только земля подсохнет и ее можно будет перекапывать, сразу же нужно внести (если это не было сделано осенью) минеральные азотсодержащие удобрения:
● мочевину (20–30 г/м2);
● аммиачную селитру (30–40 г/м2);
● нитроаммофоску (40–50 г/м2) или другие аналогичные удобрения.
Лето
Летом уход за сливой сводится к регулярным поливам, подкормкам, обработкам и борьбе с порослью. Слива склонна к образованию множества корневых побегов, которые отвлекают на себя значительную часть питания. Не стоит дожидаться, пока они разрастутся и образуют густые заросли. В течение сезона удаляйте их под корень по мере появления. Если слива корнесобственная, часть таких побегов можно использовать для размножения.
В профилактических целях летом можно обработать сливу биофунгицидами, например Фитоспорином М. Это эффективное средство для профилактики грибковых заболеваний и прекрасная некорневая иммуноповышающая подкормка благодаря содержанию гуминовых кислот, не вызывает привыкания, может применяться с интервалом 2–3 недели.
Подкормки. Для образования завязей и роста плодов дереву требуется значительное количество питания.
Минеральные удобрения. Первая декада июня — это время для внесения калийных удобрений. Калий отвечает за плодоношение, он нужен для образования завязей и роста плодов. Лучшая форма, в которой он содержится, это монофосфат калия, в составе которого также легкорастворимый фосфор. Удобрение вносят в виде водного раствора, совмещая с поливом. Норма расхода —
10–20 г/м2. Через две недели подкормку повторяют. Также можно применить сульфат калия (калий сернокислый) — 250 г на среднее дерево.
Органические удобрения. В период созревания плодов слива хорошо отзывается на подкормки жидкими органическими удобрениями. Такие удобрения в виде настоев легко приготовить самостоятельно. Ведро коровяка переливают в подходящую емкость и заливают ведром воды, прикрывают крышкой и настаивают неделю. После этого настой отцеживают и применяют для полива, предварительно разбавляя водой в соотношении 1:5. Коровяк можно заменить куриным пометом, который настаивают аналогичным образом, а для полива разбавляют 1:10.
Можно приготовить и травяной настой. В бочку закладывают свежескошенную траву (причем для этих целей подойдут даже сорняки с огорода) примерно на 3/4 объема и заливают водой. Настаивают, как и коровяк, около недели, после чего применяют для полива, разбавляя одну часть настоя пятью частями воды. Во все эти настои при их приготовлении можно добавить по литру просеянной древесной золы. За лето сливу можно подкормить такими настоями 3–4 раза с интервалом 2–3 недели. За 2–3 недели до сбора урожая подкормки прекращают.
Поливы. Большинство сортов сливы обладают неплохой засухоустойчивостью. Но это не означает, что их можно не поливать вовсе. Если лето засушливое, то увлажнять почву в приствольных кругах понадобится примерно раз в 2 недели. Следите, чтобы почва постоянно оставалась влажной на глубине 30–40 см. Во избежание растрескивания плодов поливы прекращают за 2–3 недели до созревания. После каждого полива землю рыхлят с целью обеспечения доступа воздуха в прикорневую зону.
Хорошо помогает удерживать влагу мульча (сено, перепревшие опилки, перегной, компост и т.п.), которой можно укрывать приствольные круги после поливов. Замульчированная почва не только хорошо держит влагу, но и сохраняет доступ воздуха к корням, благодаря чему отпадает потребность в рыхлении. Если почва все же пересохла, мульчу удаляют, поливают растение и рыхлят приствольный круг. Затем мульчирующий слой можно восстановить.
Осень
В октябре-ноябре после окончания листопада приступают к работам по подготовке растений к зиме.
● Сбор опавшей листвы. Если листья упали с больных растений, зараженных грибками или личинками вредителей, их сжигают, а золу используют в качестве удобрения. Если же ни болезней, ни вредителей в саду нет, листья можно закомпостировать для получения ценного органического удобрения или использовать для утепления грядок либо приствольных кругов деревьев.
● Санитарная обрезка кроны. Ее проводят в том случае, если за сезон на дереве появились засохшие либо больные ветки, подлежащие удалению.
● Предзимний влагозарядный полив проводят с началом листопада при температуре 2–5 °C, обильно заливая почву приствольных кругов на большую глубину (до 1–1,5 м).
● Как можно позже, перед самыми заморозками, перекапывают почву, переворачивая при этом пласты земли. Таким образом поднимают на поверхность вредителей и возбудителей болезней, которые могут устроиться на зимовку в верхних слоях почвы. Во время морозов большая их часть погибнет.
● При перекопке в почву вносят удобрения: перегной либо компост по норме 1–2 ведра на 1 м2; двойной суперфосфат (25–30 г/м2) либо обычный (50–70 г/м2).
● Белят стволы и скелетные ветки раствором гашеной извести либо специальными садовыми красками. Это предохранит кору деревьев от солнечных ожогов и морозобоин.
● Обрабатывают крону и почву 3–5 %-м раствором медного купороса либо бордоской жидкости.
● Если в районе выращивания случаются нападения грызунов (зайцев, мышей), то стволы деревьев (особенно молодых) желательно защитить, обернув плотным материалом — рубероидом, толью, мешковиной, брезентом и т.п.
Зима
Иногда стоит наведаться на участок и осмотреть деревья. Если выпал снег, можно пригрести его к стволам для защиты от морозов. Когда начинаются оттепели, снег отгребают от стволов и устраивают дренажные канавки для отвода талой воды. Это предотвратит выпревание.

СЛИВА ПЛОХО ПЕРЕЗИМОВАЛА — УРОЖАЯ НЕ ЖДИ
Из опыта садовода-любителя В.И. Малиновского

Вопрос урожая у сливы волнует многих садоводов-любителей, однако причин его отсутствия может быть несколько. Главная из них — неблагоприятные условия перезимовки. Отдельные сорта сливы особенно страдают от низких температур. Другой причиной неурожая могут быть весенние заморозки. Дело в том, что плодовые почки косточковых культур наиболее уязвимы для них, поэтому чаще всего и страдают от понижения температур не только зимой, но и весной. У сливы даже корни могут подмерзнуть в сильные холода, так как основная их масса располагается на глубине 25–50 см.
Кроме того, чтобы слива плодоносила, необходимо выбирать для ее посадки хорошо освещенные, прикрытые с северо-западной стороны более высокими растениями места. Многое зависит и от почвы. Если почва на участке тяжелая, в посадочную яму добавляют песок, смешивая его с землей и удобрениями на 1/3 от объема посадочной ямы. Норма удобрений при посадке — 2 ведра перегноя, 250 г суперфосфата и 150 г калийной соли. Все это тщательно перемешивается с землей и закладывается в нижнюю треть посадочной ямы. Оставшуюся плодородную почву смешивают с песком, насыпают холмик и, ориентируясь по верхней кромке посадочной доски, высаживают саженец.
На зиму у основания ствола сливы кладут мох, чтобы предохранить растение от подмерзания коры возле корневой шейки.
Многие садоводы научились выращивать очень зимостойкие сливы, которые плодоносят в наших условиях как ни в чем не бывало. А древесина их побегов даже в самые суровые зимы вообще не подмерзает. Правда, плоды у таких разновидностей сливы, как правило, мелкие. В выращивании сортовых слив хороших результатов достигают только заботливые и трудолюбивые хозяева.

БОРЕМСЯ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ
Слива радует садоводов красотой и силой цветения, но, к сожалению, часто разочаровывает во время образования и роста плодов. Культура в сильной степени повреждается вредителями и болезнями. По этой причине садоводы теряют весь или почти весь урожай и, отчаявшись, выкорчевывают деревья. Торопиться не стоит! При правильной и своевременной организации защитных мероприятий положение можно исправить.
Из вредителей наибольший вред сливовым деревьям наносят сливовые плодовые пилильщики, сливовая плодожорка и сливовая опыленная тля. Страдает эта культура и от болезней — дырчатой пятнистости (клястероспориоза) и монилиоза.
Сливовый плодовый пилильщик (желтый и черный).

Его развитие тесно сопряжено с цветением, образованием и ростом завязи. Зимует в стадии личинки в коконах в почве на глубине 5–20 см. Весной, при прогревании почвы выше 6 °С, личинки окукливаются, и перед цветением (в период обособления — порозовения бутонов) вылетают взрослые особи. Первоначально концентрируются на рано зацветающих сортах. Массовый лет и откладка яиц самками происходят во время цветения при температуре воздуха выше 10 °С. В местах откладки яиц на чашелистиках видны мелкие выпуклые пятна ржавого цвета. При высокой численности в одном бутоне может быть до 7 яиц. В конце цветения отрождаются личинки, которые сразу же проникают внутрь завязей, обычно с верхушки. За период развития одна личинка повреждает до 6 завязей, которые опадают. Больше всего повреждаются рано зацветающие сорта сливы. Вредители также предпочитают деревья с наиболее обильным цветением, загущенной кроной и защищенные от ветра. В годы с растянутым периодом бутонизации и цветения они уничтожают до 90 % урожая.
     Сливовая опыленная (тростниковая) тля. Зимует в стадии яйца на ветках и штамбах деревьев сливы. Весной, в период распускания почек, из яиц отрождаются личинки, которые быстро растут, превращаются в живородящих самок. При массовом размножении тля покрывает листья, побеги и плодоножки сплошным слоем. Листья не скручиваются. Тля линяет, поэтому на листьях и ветках образуется сизый налет из шкурок насекомых. Массовое развитие наблюдается в июне — июле. Большая часть тли в конце июля перелетает со сливы на тростник и живет там до осени. Затем крылатые самки перелетают на сливу, где откладывают яйца. На протяжении года развивается до 10 поколений вредителя.
   Сливовая плодожорка. Зимует в стадии взрослой гусеницы в коконах в трещинах и под корой у основания деревьев, в остатках растительности на поверхности и в верхнем слое почвы. Начало лета бабочек совпадает с окончанием цветения. Развивается в двух поколениях. Лет вредителя продолжается до конца августа. Плодожорка откладывает яйца на плоды, иногда на листья. Отрождение гусениц из яиц начинается через 2—3 недели после цветения сливы. Питаются гусеницы мякотью плодов, загрязняя их экскрементами. В местах повреждений застывают светлые прозрачные капельки вытекающей камеди. Такие плоды преждевременно созревают и опадают. В годы массового развития сливовая плодожорка уничтожает весь урожай сливы и алычи.

     Дырчатая пятнистость листьев (клястероспориоз).

Болезнь поражает все косточковые породы, у сливы — в основном листья и побеги. Рано весной на листьях появляются мелкие красновато-бурые пятна, которые быстро разрастаются, ткань из них через 1—2 недели выпадает, листья становятся дырявыми, засыхают и опадают. На молодых побегах появляются красноватые пятна с яркой каймой, ткань растрескивается, из поражения выделяется клейкая камедь, застывающая в виде стекловидной массы, после чего побеги засыхают.

Монилиоз.

Зимует гриб в виде грибницы на пораженных ветках и в засохших мумифицированных плодах. Весной в период цветения образуется большое количество спор, которые вызывают первичное заражение цветков, побегов, завязей и плодов. В течение лета гриб дает несколько поколений спор, в результате чего происходит постоянное заражение растущих и созревающих плодов. Сначала на них образуются небольшие бурые пятна, которые быстро разрастаются и охватывают плоды целиком. Затем появляется конидиальное спороношение гриба в виде мелких, беспорядочно разбросанных сероватых подушечек — источника инфекции.
     Комплекс профилактических и защитных мероприятий строится с учетом особенностей развития вредных организмов.
Профилактику следует начинать с осенних (после листопада) или ранневесенних (до распускания почек в период покоя деревьев) работ. Нужно сгрести и уничтожить опавшую листву, обрезать и ликвидировать засохшие, пораженные вредителями и болезнями ветки, счистить старую отмершую кору со штамбов и скелетных ветвей, снять и сжечь гнезда вредителей и мумифицированные плоды. Чтобы уничтожить зимующих вредителей, почву осенью перекапывают на глубину до 15–20 см. В период вегетации также периодически собирают и уничтожают поврежденные вредителями и болезнями завязи и плоды. Сразу после цветения ветви, пораженные монилиозом, вырезают, захватывая 10–20 см здоровой древесины, и сжигают.
Весной и в период вегетации регулярно рыхлите почву, чтобы снизить численность сорняков и сохранить влагу. Своевременное и сбалансированное внесение удобрений и поддержание деревьев в хорошем физиологическом состоянии усиливает их сопротивляемость вредителям и болезням.
Защитные мероприятия против комплекса вредных организмов надо начинать в период распускания плодовых почек.

Первое опрыскивание — по «зеленому конусу» против комплекса болезней с использованием одного из медьсодержащих фунгицидов (Азофос, смесь бордоская — 100 г/10 л воды). Против отрождающихся из яиц личинок вредителей (тля, листогрызущие гусеницы) применяют Новактион, в.э. (13 мл/10 л воды). Однако нужно помнить, что эффективность препаратов при температуре воздуха ниже 5 °С значительно снижается. В период обнажения бутонов, по «зеленой почке» проводят второе профилактическое опрыскивание деревьев против болезней с использованием медьсодержащего или контактного фунгицида Хорус (2 г/10 л воды) или мельсодержащего препарата. Если численность тли и листогрызущих гусениц остается высокой, в рабочий раствор фунгицида добавляют инсектицид. В период обособления бутонов, перед самым цветением, по «белому бутону» проводят обязательное комплексное опрыскивание.

При этом против болезней используют один из системных фунгицидов (Скор, к.э. — 2 мл/10 л воды или Раек, к.э. — 2 мл/10 л воды), а для борьбы с вредителями в рабочий раствор добавляют Фуфанон или Новактион. В конце цветения (опадение 3/4 лепестков) опрыскивание против комплекса вредителей и болезней повторяют, используя вышеназванные препараты и соблюдая принцип их чередования. Этот период очень важен для проведения обработок сливы против отрождающихся из яиц и внедряющихся в образующиеся завязи личинок сливовых плодовых пилильщиков. И если в прошлом году после цветения вы наблюдали сильное опадение завязей, имеющих повреждения (червоточины), опрыскивание в этот период нужно проводить обязательно. Через 10–15 дней после цветения, если стоит благоприятная для развития возбудителей болезней теплая, влажная погода, деревья опрыскивают фунгицидом, желательно системным (Скор, Раек). Сливовые сады в этот период нужно обрабатывать против первого поколения сливовой плодожорки, если количество поврежденных завязей превысило 2 % (теми же инсектицидами, по принципу их чередования).
Защитные мероприятия, препараты, разрешенные для применения, условия, нормы и кратность их применения указаны в таблице.

ВАЖНО!
• Опрыскивания нужно проводить в утреннее или вечернее время в теплую безветренную погоду.
• Во избежание ожогов листьев фунгицидные и инсектицидные обработки не проводят в солнечную жаркую погоду.
• Системные препараты сработают, если 3–4 часа после обработки не будет осадков. Если после опрыскивания Азофосом или другим контактным препаратом прошел дождь, обработку необходимо повторить.
• Совмещая обработки против вредителей и болезней, нужно помнить, что биологические препараты, а также бордоскую смесь нельзя смешивать с другими средствами защиты.
• Для достижения хорошей эффективности инсектицидов и фунгицидов при опрыскивании нужно добиваться равномерного и достаточного смачивания листьев, однако избегать стекания рабочего раствора.
• Чтобы вредители и возбудители болезней не привыкали к используемым препаратам, строго придерживайтесь указанных на этикетке рекомендаций по кратности и нормам применения пестицидов. Соблюдение рекомендованных сроков ожидания (количество дней от обработки до сбора урожая) гарантирует получение продукции, свободной от остаточных количеств химикатов.

ГЛАВНЫЙ ВРАГ СЛИВЫ И АЛЫЧИ
Советы агронома П. Вороненко

Многие садоводы-любители сталкивались с таким явлением, когда деревья сливы и алычи обильно цвели, над ними стоял непрерывный гул пчел, образовалась уйма завязи, а плодов созревало единицы. Кто же вредит саду? Одни считают, что это вызвано отсутствием хороших сортов-опылителей, другие, обнаружив на оставшейся завязи черные точки, виновницей беды называют неведомую болезнь, третьи списывают неурожай на весеннее похолодание. Но все эти предположения не верны. Урожай в самом его начале уничтожает желтый сливовый пилильщик. Он, кстати, обосновался по всей территории Беларуси. Кроме сливы и алычи, он вредит также и другим косточковым. Ущерб от него настолько огромен, что бороться с ним просто необходимо. А для этого надо знать жизненный цикл этого насекомого.
Сливовый пилильщик зимует под поврежденными деревьями. Там, в 10–15-сантиметровом слое почвы, с середины июня и до весны в коконах находятся его личинки последнего возраста. Некоторые из них живут в почве 2 года, благодаря чему после неблагоприятных условий (вымерзание цветковых почек, гибель цветков от заморозков весной и т.д.) популяция вредителя восстанавливается. Но и по зимующему врагу можно наносить упреждающий удар. При перекопке почвы часть личинок гибнет. Некоторые из них при этом оказываются на большой глубине, другие, наоборот, на поверхности. Первые не смогут преодолеть весной толстый слой земли, другие погибнут от неблагоприятных условий зимовки или же станут легкой добычей птиц.
В русской садоводческой литературе конца XIX — начала XX века сообщалось, что если под сливами осенью свободно гуляют куры, то повреждений завязи пилильщиком почти не наблюдается. За короткое время в поисках пищи птицы перегребают почву и поедают практически всех вредителей. Вносит свою лепту в истребление насекомых и крот.
А что делать, если на перекопку почвы нет ни сил, ни времени, да и кур в хозяйстве тоже нет? Вопрос решается довольно просто: не выпускайте весной этих вредных насекомых из почвы. Достичь этого можно двумя путями. Первый — разложите под деревьями 10–15-сантиметровый слой мульчи (торф, навоз, перегной, компост, опилки, листья других пород, прелая солома). Благодаря мульче почва на глубине расположения личинок прогреется позднее. А ведь личинка в почву внедрялась с таким расчетом, чтобы отродившееся взрослое насекомое после ее прогревания смогло выйти на поверхность. В данном же случае ему придется преодолевать двойной слой. Если какой-либо пилильщик и выберется наружу из-под мульчи, то с большим опозданием. Ему уже трудно будет разыскать для спаривания особь противоположного пола, а затем и цветки для откладывания яиц. Но, увы, не всегда у садовода есть под рукой материалы для мульчирования, время и силы на это. В таком случае можно сразу после схода снега накрыть почву под деревьями пленкой. Через нее пилильщик не пройдет.
Если вы не успели уничтожить врага в земле, можно сделать это после его вылета. Взрослые пилильщики вылетают во время массового цветения алычи (за неделю до цветения сливы). Они желто-бурого цвета, с темно-коричневыми крыльями и рыжими усами. Самцы длиною 4–5 мм, самки — до 8 мм. Вылетев, пилильщики сразу же спариваются. Через 2–3 дня после вылета самки начинают откладывать яйца в чашечки цветков. Спустя 12–17 дней появляются личинки, которые выедают мякоть завязи, а затем и косточки плодов. В середине июня личинки зарываются в почву для окукливания. Деревья же, если не применялись средства защиты, остаются без завязи.
После вылета из почвы бороться с пилильщиками агротехническими методами значительно труднее. Можно в пасмурную погоду стряхивать их на подстилку, а затем уничтожать. Но, увы, в солнечные дни самки успевают отложить немало яиц.
Можно ли победить этого вредителя без химии? Да, если сад находится на изолированном от внешнего мира хуторе. В масштабах дачного кооператива или деревни это произойдет, если садовладельцы будут организованны и дисциплинированны, подобно немцам, уничтожавшим в первое десятилетие XX века вторгшегося к ним колорадского жука, или китайцам, поголовно истребившим во времена Мао Цзэдуна воробьев. Но у нас это нереально. Не выполнят пару человек перечисленные мероприятия — и усилия всех остальных окажутся напрасными, так как «соседские» пилильщики доберутся и до ваших деревьев. На подмогу им придут соплеменники из одичавших зарослей сливы на брошенных усадьбах. Поэтому единственным надежным методом в борьбе с ними оказывается химический. Против желтого сливового пилильщика можно применять все препараты, рекомендуемые для борьбы с колорадским жуком. Первое опрыскивание проводят в момент порозовения и разрыхления бутонов, второе — сразу после цветения.
У многих садоводов сформировалось стойкое предубеждение против химических средств защиты. Я тоже против чрезмерного использования ядохимикатов. Но в случае с пилильщиком без них не обойтись, ибо он способен уничтожить до 100 % завязи. При соблюдении всех правил применения ядохимикатов вред от них будет сравним с воздействием на человеческий организм синтетических средств для мытья посуды.

ОБРЕЗКА СЛИВЫ
Бытует мнение, что косточковые культуры в обрезке не нуждаются и удалять у них следует только больные и поврежденные ветви. Но если мы хотим получить крупные и вкусные плоды, обрезать косточковые все же надо. Загущение кроны приводит к развитию болезней, периодичности плодоношения, плоды мельчают.

 Послепосадочная обрезка сливы, в отличие от яблони, заключается в том, что вместо трех побегов, оставляемых для формирования скелетных веток, нужно оставлять четыре, расположенных по штамбу равномерно. Если генетикой сорта заложен сильный вертикальный рост ветвей, лучше оставить 5–6 побегов, чтобы ослабить этот рост. В горизонтальное положение побеги переводим с помощью распорок. Оставленные побеги не должны находиться на одном уровне, потому что в этом случае они хуже закрепятся на штамбе и впоследствии легко отламываются. У сливы побеги укорачивают сильнее, чем у яблони, оставляя всего 1/4 или 1/5 длины. Не бойтесь такой обрезки — молодые побеги в состоянии отрасти за сезон до 100 см и более.
     На второй год проводят формирующую обрезку. Побеги продолжения и скелетные ветки обрезают на внешнюю почку, чтобы получить более раскидистую, продуваемую и хорошо освещенную крону. Ветки обрезают слабее, чем в первый год, на 1/3–1/2 длины. Более сильная обрезка вызовет рост сильных побегов, которые придется удалять. Правильность длины укорачивания побега определяется так: если внешняя почка дала сильный побег, а остальные — мелкие веточки, которые впоследствии заложат цветковые почки, то вы все сделали правильно. А с проводником можно поступать по-разному в зависимости от того, какую крону вы хотите сформировать — пирамидальную, чашевидную или V-образную. Последняя лучше освещается солнцем, а это определяющий фактор для получения высококачественных плодов. Центральный проводник вырезают до первой или второй расположенной ниже боковой ветви.
     В дальнейшем заложенную форму кроны регулируют поддерживающей обрезкой.

Для сливы достаточно раз в два года полностью вырезать на кольцо или выломать сильно растущие вертикальные побеги, препятствующие инсоляции и свободной циркуляции воздуха. Укорачивать такие побеги не надо, потому что оставшиеся плодовые почки, как правило, не дают слабых горизонтальных веточек, но впоследствии образуют «лес», с которым придется бороться.
Обрезку сливы проводят в конце июня или во время сбора урожая.

РАЗМНОЖЕНИЕ СЛИВЫ ЧЕРЕНКАМИ
Из опыта садовода А. Ярусова
На моей даче растут сливы различных пород, но особенно радует ежегодно дающая обильный урожай крупных желтых плодов. Увы, дерево состарилось, часть ветвей отсохла, на стволе появились отслоения коры… А сохранить этот сорт в саду мне очень хотелось.
Наблюдения за корневой порослью показали, что в дальнейшем на ней растут мелкие и невкусные плоды. Значит, дерево относится к типу некорнесобственных, то есть «культурная» порода сливы была привита к малоценному саженцу. Чтобы сохранить любимый сорт, я решил размножить его черенками. При этом можно использовать два способа: прививку их на деревья менее ценных пород и укоренение черенков. При размножении черенками вырастает корнесобственное дерево, сохраняющее свойства породы и имеющее преимущество с точки зрения генетической однородности.
Некоторые рекомендуют проводить работы в июле, соорудив на участке маленький парничок. При этом в почву из смеси плодородной земли и песка высаживают черенки, обеспечив им температуру 25–30⁰С и влажность воздуха 100 %. На мой взгляд, этот способ имеет очевидные недостатки. Во-первых, в июле ветки моей сливы увешаны созревающими плодами, которыми придется пожертвовать… Во-вторых, черенки выпустят корешки и молодые побеги с листочками в августе-сентябре. Для наших садов это довольно поздно, а значит, потребуются специальные мероприятия по сохранению этих несозревших побегов в осенне-зимние холода. В-третьих, на практике оптимальную температуру и влажность воздуха соблюсти весьма непросто. Я предлагаю укоренением черенков заняться в марте-апреле в условиях городской квартиры! При этом будут обеспечены оптимальные условия при минимальных трудозатратах.
Осенью я заготовил полведра почвы, состоящей из компоста (перегной с торфом) и песка (1:1). Основные работы проводил в конце марта — первых числах апреля, то есть в начале распускания почек. Изготовил мини-парничок из полиэтиленовой бутыли емкостью 5–6 л. Ножницами отрезал нижнюю часть бутыли на высоте 15 см, а верхнюю оставил в качестве крышки. По ее нижнему срезу на расстоянии 2–3 см сделал вертикальные надрезы на высоту 2 см. Образовавшиеся «лепестки» слегка подогнул внутрь для того, чтобы периметр среза уменьшился и верхнюю часть бутыли можно было установить на нижнюю.

В таком миниатюрном парничке поместится до 7 черенков. Готовим питательный раствор: в литр воды добавляем 2 ст. ложки просеянной печной золы и 1 ложку комплексного удобрения, например нитрофоски. Почву небольшими порциями засыпаем в бутыль. Каждую проливаем питательным раствором, перемешиваем и даем отстояться, доводя влажность до 90 % (при достижении 100 %-ной влажности на дне бутыли начинает появляться свободная вода).
В бутыли должно оказаться 10–12 см почвы и сверху — 1–2 см чистого песка. Уплотнять ее не надо, пусть останется рыхлой, воздухопроницаемой. Отверстий для стока лишней воды на дне бутыли я не делал. При 90 %-ной влажности почвы ее избытка не будет. Поскольку емкость прозрачная, на дне легко заметить первые признаки избытка влаги.
Для черенков взял ветки длиной 15–20 см из нижней части кроны дерева, имеющие хорошо сформированные почки. Нижний конец черенка срезаем косо. На высоте 10–12 см от нижнего конца выбираем хорошо созревшую основную почку, выше которой тонкую часть ветки отрезаем и выбрасываем. На черенке оставлял только одну почку (можно еще и ближайшую к ней, в качестве запасной), остальные удалил. Поскольку черенки в парничке предстоит держать больше месяца в условиях высокой влажности, чтобы избежать поражения плесенью, их желательно окунуть в дезинфицирующий раствор бордоской жидкости или марганцовки.
Черенки втыкаем во влажную почву вертикально до уровня оставленной почки так, чтобы нижние их концы оказались на расстоянии не менее 2 см от дна и стенок бутыли. Некоторые садоводы рекомендуют концы черенков обработать специальным раствором, способствующим их укоренению. В условиях промышленного проращивания черенков это выгодно. Если у вас есть Корневин, Гетероауксин и т.п., то применяйте, если нет, то закупать стимуляторы для ничтожного количества черенков невыгодно. Можно обойтись без них.
После посадки черенков парничок закрываем крышкой из верхней части бутыли с пробкой. Влага из почвы будет испаряться и поддерживать оптимальную влажность. Если на стенках образуются капли конденсата, они будут стекать обратно в почву. Парничок с черенками я устанавливаю на полке в ванной комнате. Первое время, до распускания листочков, черенкам свет не нужен. Более того, укоренение в темноте происходит даже лучше. Позже мы освещение обеспечим. Благодаря радиатору-полотенцесушителю в ванной комнате в парничке без лишних забот поддерживается оптимальная температура.
Черенки полностью укореняются примерно через месяц. Первые 7–10 дней, до появления листочков, в парничок можно не заглядывать. При появлении листочков на большинстве черенков парничок необходимо перенести на освещенное место. Надо также выкрутить пробку, обеспечив воздухообмен. Позже временами надо снимать крышку и, наконец, убрать ее совсем. В теплые солнечные дни парничок полезно выносить на балкон для закаливания растений. Теперь пора наблюдать за влажностью почвы и при необходимости поливать, не допуская, однако, скопления воды на дне.
В середине мая или в июне укоренившиеся растеньица пересаживаем в грунт. Извлекаем их аккуратно, стараясь не повредить ком земли на корнях, предварительно разрезая стенки бутыли. На этом укоренение черенков заканчивается, и начинаются известные всем садоводам заботы по выращиванию из них саженцев. За лето они успевают подрасти и окрепнуть, хорошо подготовиться к зимовке. К слову, такая методика укоренения пригодна для размножения различных плодовых деревьев и кустов: яблонь, груш, слив, вишен, смородины, винограда, роз и других.