Здоровая рассада — залог хорошего урожая

Многие овощные культуры для открытого грунта выращивают через рассаду в парниках, теплицах, холодных рассадниках или обычных комнатных условиях. Используют для этого подходящие по размеру ящики, горшочки или иные емкости с почвенной смесью, а также питательные кубики.

На дно емкости перед засыпкой питательного субстрата помещают дренаж — слой керамзита, мелкого гравия, кусочки битого красного кирпича, крупный речной песок. В донышках горшков из влагонепроницаемых материалов необходимо сделать отверстия для улучшения водно-воздушного режима в корнеобитаемом слое.

Горшечная рассада по сравнению с безгоршечной требует большей площади и большего объема почвенных смесей, она более трудоемка в выращивании. При перевозке готовой к посадке горшечной рассады требуется много места. Но горшечная рассада лучше и быстрее приживается после высадки на постоянное место, так как при пересадке корневая система растений практически не повреждается.

Помните, что рассаду огурца и других плохо переносящих пересадку растений выращивают только в горшочках или кубиках. В этом случае каждому растению обеспечивается индивидуальный уход — полив, подкормка. Это тем более важно для редких и высокотребовательных к условиям выращивания сортов.

Какие грунты лучше?

По составу почвенные смеси для рассады очень разнятся. Как выбрать или подготовить подходящую? Овощеводы, как правило, используют для этого доступные и дешевые компоненты: дерновую и огородную землю, перегной, компосты, опилки.

За период выращивания рассады на каждом квадратном метре площади формируется до 5—7 кг растительной массы. Поэтому субстрат для рассады должен быть высокоплодородным, с содержанием гумуса не менее 10—40% (в зависимости от состава), по механическому составу — легким, рыхлым, легкопроницаемым для воздуха и влаги, свободным от возбудителей болезней, вредителей и семян сорняков.

Если почвенная смесь или просто огородная, или дерновая земля отвечает перечисленным требованиям, то она вполне годится для выращивания качественной рассады. В этом случае не обязательно строго придерживаться рекомендаций по ее составу.

Почвенные смеси или их компоненты готовят летом или ранней осенью предшествующего года, их хорошо укрывают на зиму. Перегной заготавливают после очистки парников, из которых сначала удаляют верхний слой почвы.

Огородную землю берут с плодородных участков огорода (кроме тех, где выращивали капусту, картофель и томаты). Дерновую землю лучше заготавливать там, где росли бобовые и злаковые травы. Для этого весной нарезают дернину толщиной 6—10 см. Пласты дерна укладывают травой к траве в штабеля высотой до 1,5 м и шириной не менее 2 м. Каждые два пласта дерна переслаивают навозом слоем 10 — 15 см и посыпают известью или золой в зависимости от кислотности почвы. Чтобы вода не стекала со штабеля, верх его делают седловидным. За лето штабель несколько раз поливают навозной жижей или водой и перелопачивают, измельчая дернину. На зиму его укрывают навозом, почвой для защиты от промерзания. Лучше всего дерновую землю компостировать таким образом два года.

Для выращивания рассады часто используют компосты, состоящие из: перегноя или торфа — 60%, навоза — 30%, дерновой земли — 6%, суперфосфата — 3%, извести — 1%. Соотношение основных компонентов компоста может быть и другим — в зависимости от возможностей и условий. В субстрат для рассады в качестве разрыхлителей добавляют опилки, соломенную резку, крупнозернистый песок. Субстрат будет более рыхлым, если в него добавить перепревшие или свежие опилки. Перед внесением их следует два-три раза ошпарить кипятком и выдержать в нем 20—30 мин для удаления смолистых и дубильных веществ. Для разложения свежих опилок требуется азот, который они отнимают у почвы. Поэтому свежие опилки поливают слабым раствором аммиачной селитры, мочевины или других азотных удобрений.

Для любой овощной рассады подойдет смесь следующего состава: 2 части компоста, 1 часть опилок, 1 часть песка. Ее применяют и для посева семян, и для последующего выращивания рассады. На ведро смеси добавляют: 15—20 г аммиачной селитры, 25—30 г двойного суперфосфата, 20 г калийной соли или 2 стакана древесной золы.

Торф в нашей республике, в отличие от Нечерноземной зоны России, для выращивания рассады овощных культур огородники применяют довольно редко. Обычно у нас продается готовый торфяной грунт, заправленный минеральными удобрениями и известью. Такие готовые торфяные грунты или торф в смеси с перегноем, дерновой землей являются одними из лучших субстратов для рассады. Они имеют хорошую структуру, обладают высокой водоудерживающей способностью и емкостью поглощения, что позволяет иметь в малом объеме большой запас воды, воздуха и питательных элементов.

Как поступить в случае, если почва, которую вы берете для рассады, заражена возбудителями болезней и дезинфекция необходима? Лучше приготовить рассадную смесь с осени и оставить ее промерзнуть во влажном состоянии. За неделю до посева или посадки смесь заносят в теплое помещение, чтобы она оттаяла и согрелась.

Пикировать или нет?

В зависимости от культуры, сроков посева и типа сооружений рассаду выращивают без пикировки или с пикировкой сеянцев. При первом способе выращивания семена сеют разреженно в рассадные ящики или по 1—2 семени в горшочки. При втором — сначала проводят загущенный посев, а взошедшие растения (сеянцы) пересаживают (пикируют), обеспечивая их большей площадью питания. Загущенный посев для последующей пикировки называют школкой сеянцев.

С пикировкой выращивают рассаду ранней и позднеспелой белокочанной капусты, цветной капусты, томата, реже — рассаду перца и баклажана. Без пикировки, как правило, выращивают безгоршечную рассаду среднеспелых сортов белокочанной капусты. Рассаду огурца, овощных тыкв и бахчевых культур не пикируют, так как их сеянцы плохо переносят пересадку.

Пикировка — это не только агротехнический, но и экономический прием. При пикировке отпадает необходимость в прореживании всходов, появляется возможность рассмотреть корневую систему и выбраковать больные и слабые сеянцы, а пересаживаемые растения равномерно распределить по площади. Сеянцы во время пикировки погружают в грунт глубже, чем они росли в школке. Из заглубленного в почву подсемядольного колена растений образуются придаточные корни. К тому же при выемке сеянцев кончики корней отламываются, что также вызывает образование боковых корешков. Корневая система пикированной рассады получается хорошо разветвленной, мочковатой. Ящик в случае необходимости легче досвечивать лампами. Рассада ранних сроков посева особенно нуждается в дополнительном освещении. Не секрет, что растения в марте развиваются в условиях недостаточной освещенности, поэтому сеянцы часто вытягиваются. Именно пикировка таких сеянцев на большую глубину позволяет вырастить из них качественную рассаду.

Пикировку производят с помощью пикировальной планки (доски), под палец и под колышек. Под планку рассаду пикируют на большой площади: в теплицах, парниках. Способ этот более производительный, но качество работы хуже, чем при пикировке под колышек, так как почва не везде плотно прилегает к корням растений. При пикировке под палец корешок сеянца загибается вверх, а стебель нередко повреждается, что приводит к задержке развития и даже гибели растений. Хорошие результаты получают, пикируя под колышек. Заостренным колышком длиной 10—15 см и толщиной 1,5 — 2 см в субстрате делают отверстие нужной глубины, в него опускают сеянец почти до семядолей. Затем колышком, поставленным наклонно рядом в субстрат, прижимают грунт к корням сеянца. При этом сеянец поддерживают пальцами другой руки, чтобы “сердечко” (точку роста) не засыпать землей.

Итак, чтобы растения после пикировки хорошо прижились, необходимо выполнить следующие требования:

1. За час до пикировки сеянцы поливают, затем подкапывают и осторожно выбирают вместе с почвой, чтобы меньше повредить корни.
2. Пикируют только здоровые, крепкие сеянцы, а больные, недоразвитые и чрезмерно вытянувшиеся выбраковывают.
3. Сеянцы берут не за стебель, который можно легко повредить, а за семядольные листочки.
4. В почву сеянцы погружают почти до основания семядольных листочков.
5. Корешок сеянца не должен загибаться кверху, длинные корешки можно прищипнуть.
6. Почва должна плотно прилегать к корешкам и подсемядольному колену сеянцев. Для этого сразу после пикировки растения поливают.
7. Распикированные сеянцы 2—3 дня притеняют, вентиляцию ограничивают, чтобы влажность воздуха была более высокой.

Анна ГОРДЕЕВА,

заведующая Ботаническим садом БГСХА,

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент