Закладываем грушевый сад

Часто можно встретить рекомендации по поводу посадки груши осенью, но это верно для степных районов Украины, юго-западного предгорья Карпат, Приднестровья, южных районов России. В климатических условиях Беларуси специалисты РУП «Институт плодоводства» рекомендуют делать это весной. 

Из всех плодовых пород груша — самая долговечная культура. Деревья отдельных сортов на семенных подвоях могут жить более 200 лет, а следовательно, грамотно заложенный грушевый сад может оставить память о вас не только внукам, но и правнукам. Кроме того, груша отличается регулярным и обильным плодоношением.

Лучший рельеф для закладки сада и ягодных плантаций — широко волнистый с пологими склонами. Под насаждения груши следует отводить возвышенные участки. Предпочтительнее южные, юго-западные и юго-восточные пологие склоны в 3—8°, так как от крутизны и экспозиции склона зависит интенсивность поступления солнечной радиации и водный режим насаждений. Груша начинает вегетировать раньше, чем яблоня, поэтому цветковые почки первой сильнее повреждаются весенними заморозками и зимними морозами. Участок должен иметь хороший воздушный дренаж со свободным оттоком холодного воздуха, без микро- и макрозападин. Непригодны участки с большой естественной изрезанностью и расчлененностью, ложбинами и промоинами.

Для возделывания пригодны влагоемкие, глубоко окультуренные дерново-подзолистые суглинистые или супесчаные почвы. Мощность перегнойного горизонта — 20 см и более, оптимальная реакция почвенного раствора рН(КCl) — 5—6,5. На песчаных почвах груша растет хуже, чем яблоня. На глубоких песках, торфяниках торфяно-болотистых, тяжелых глинистых почвах, на избыточно увлажненных и подтапливаемых участках и вовсе погибает. Уровень залегания грунтовых вод должен быть не выше двух метров. Недопустима закладка нового сада сразу после раскорчевки старого в связи с почвоутомлением. Повторно грушевый сад на прежнем месте закладывают только через 4—5 лет.

Предпосадочная подготовка почвы

После предшествующих зерновых, крестоцветных и зернобобовых культур, при условии внесения органических удобрений, посадку груши проводят весной следующего года. После уборки предшественника на участок, предназначенный для закладки сада, вносят сплошным способом глифосатсодержащие контактные или системные гербициды (по вегетирующим сорнякам высотой 10—15 см) с нормой расхода 3—8 л/га в зависимости от вида сорняков и степени засоренности участка. Расход рабочего раствора на 1 га обрабатываемой поверхности — 500 л. Через 3 недели после этого вносят органические удобрения (60—80 т/га на легкосуглинистых почвах и 80—120 т/га на супесчаных). Фосфорные и калийные удобрения вносятся в запас исходя из уровня обеспеченности почвы элементами минерального питания. Рекомендуемая норма для дерново-подзолистых почв при высоком уровне обеспеченности фосфором и калием — 60 кг/га действующего вещества (д.в.); при среднем — по 120 кг/га д.в. и при низком — по 180 кг/га д.в. Органические и минеральные удобрения запахивают на глубину пахотного горизонта (20—30 см). При необходимости проводят известкование почвы (по заявке хозяйства это сделает агрохимслужба). Весной участок культивируют поперек вспашки для закрытия влаги и разбивают сад.

При отсутствии возможности внесения органических удобрений, после этих же предшественников (зерновые, крестоцветные, бобовые) почву под закладку сада готовят в течение одного года. Осенью после уборки предшественника, также, как в первом случае, вносят сплошным способом глифосатсодержащие контактные или системные гербициды и через 3 недели участок запахивают плугом Л-108 на глубину пахотного горизонта.

Весной проводят предпосевную культивацию участка, для обогащения почвы гумусом и улучшения  ее структуры дважды за сезон высевают сидеральные культуры. Первый раз — в конце апреля — начале мая, второй — в середине — конце июля. Нормы высева: рапс — 15—20 кг/га, редька масличная — 20—25 кг /га, горчица — 20—30 кг/га). Под посев сидеральных культур для увеличения урожайности зеленой массы вносят азотные удобрения (предпочтительнее сульфат аммония): под первый посев — 90 кг д.в./га, под второй — 50 кг д.в./га. Эффективность зеленого удобрения равноценна внесению обычных доз навоза, причем коэффициент использования азота из сидератов вдвое выше. Минерализация запаханной массы начинается при температуре почвы +10°С. Такой прием способствует накоплению снега, препятствует вымыванию из почвы подвижных элементов минерального питания и повышению ее влажности до 5%.

Сидераты первого срока посева скашивают с измельчением в фазе цветения, подвяливают несколько дней (в зависимости от погодных условий), затем заделывают дисковой бороной на глубину 10—12 см и проводят повторный посев.

Сидераты второго срока посева также скашивают с измельчением в фазе цветения, через 7—14 дней вносят фосфорные и калийные удобрения, при необходимости — известковые материалы и запахивают плугом на глубину пахотного горизонта. На следующую весну участок культивируют поперек вспашки для закрытия влаги и разбивают сад.

Если предшественниками были сахарная свекла, кукуруза, многолетние сенокосы и пастбища, готовить почву под закладку сада необходимо в течение 2-х лет. Более длительная подготовка таких участков необходима для уничтожения корневищных сорняков, снижения в почве запаса семян сорной растительности и численности личинок различных вредителей.

Осенью многолетние сенокосы и пастбища дискуют и вспахивают, а после пропашных культур вспашку проводят только при необходимости. Весной как в первый, так и во второй год проводят предпосевную культивацию участка и 2 раза за сезон сеют сидеральные культуры (апрель — май и июль). В первый год сидераты и первого, и второго срока посева скашивают с измельчением в фазе цветения, подвяливают и заделывают в почву дисковой бороной на глубину 10—12 см и проводят повторный посев. Осенью при появлении сорняков после запашки сидератов участок обрабатывают гербицидами.

В течение второго года подготовки почвы участка сидераты первого срока посева в период вегетации скашивают, подвяливают и заделывают дисковой бороной так же как в предыдущем году. После скашивания сидератов второго срока посева через 7—14 дней вносят фосфорные и калийные удобрения в соответствии с уровнем обеспеченности ими почвы.

Известкование проводят при необходимости за 1—2 года до закладки плодовых насаждений. На кислых почвах известь вносят под обычную вспашку на глубину 20—25 см, на супесчаных почвах из расчта 3—4 т/га, на суглинистых — 5—6 т/га. Весной третьего года перед разбивкой сада проводят предпосадочную культивацию для выравнивания почвы.

Какой сорт выбрать?

Белорусские селекционеры вывели ряд сортов груши с различными сроками созревания плодов, которые годятся для выращивания в климатических условиях Беларуси. Среди них летние — Духмяная, Забава, Кудесница, Лагодная, Нарядная Ефимова, Сладкая из Млиева, Суперлетняя, Чижовская, Юрате, осенние — Бере лошицкая, Десертная россошанская, Просто Мария, Ясочка, зимний сорт Белорусская поздняя, которая в условиях домашних подвалов хранится до февраля — марта, а в современных хранилищах с регулируемой газовой средой даже до нового урожая.

Существует несколько типов садов, различающихся по силе роста деревьев, конструкции насаждений и уровню интенсивности. Сила роста деревьев во многом предопределяется подвоями, на которые прививаются сорта. В Беларуси районированы только три подвоя груши — груша дикая лесная, сеянец Виневки и АИ-1.

Для создания сильнорослых садов используют семенные и сильнорослые вегетативно размножаемые подвои, для среднерослых и слаборослых садов — среднерослые и карликовые клоновые подвои соответственно. С учетом силы роста сорто-подвойных комбинаций подбирают и схемы размещения деревьев в саду.

В условиях Беларуси летние сорта груши накапливают 8,2—15,1% сухих веществ, осенние — 12,0—16,5,8 и зимние — 14,3—21,9%. Вкусовые качества плодов находятся в прямой зависимости от присутствия в них сахаров, кислот и ароматических веществ. Груши содержат 6,82—11,5% моносахаров, 0,05—4,64% сахарозы, 0,05—0,63% органических кислот, 0,17—1,25% пектиновых веществ, 1,5—3,6% сырой клетчатки и до 2,53% целлюлозы. Фенольные соединения в зависимости от условий произрастания сорта составляют от 25 до 342 мг%.

В грушевых садах на сильнорослых подвоях с объемными кронами делают широкие междурядья — 6—8 м, а расстояние между деревьями в ряду 3—4 м, плотность посадки — 313—556 деревьев на гектар. При формировании плоскостных крон используют схемы 4—5 х 3—4 м, плотность размещения 500—833 деревьев на гектар. Такие сады вступают в плодоношение на 5—8-й год и довольно медленно наращивают урожай. Оптимальный срок эксплуатации грушевых деревьев на семенных подвоях — 25 лет, на сильнорослых — 20 лет. По истечении этого времени в промышленном плодоводстве такие сады раскорчевывают. К сожалению, в Беларуси, России, Украине, странах Балтии наибольшее распространение получили именно эти сады.

Для садов на среднерослых и слаборослых клоновых подвоях с веретеновидными кронами в основном используют схемы посадки 3,5—4,5 х 2—3 м, плотность размещения 741—1429 деревьев на гектар. Формирование веретеновидных крон обеспечивает им хорошую освещенность, отличное товарное качество плодов и высокую урожайность. На средне- и слаборослых клоновых подвоях деревья рано вступают в плодоношение (на 3—5-й год после посадки), быстро наращивают урожайность. Снимать урожай и выполнять все технологические операции по уходу за садом достаточно удобно. Все это обеспечивает высокую экономическую эффективность (рентабельность 190—220%) и окупаемость капиталовложений за 2,1—2,2 товарного плодоношения. Следует отметить то обстоятельство, что формирование веретеновидных крон требует и более высокой квалификации рабочих-плодоводов в вопросах обрезки. Оптимальный срок эксплуатации садов на слаборослых подвоях — 15 лет, на карликовых — 12 лет. Их преимущества в сравнении с деревьями, привитыми на сильнорослых подвоях: скороплодность, урожайность, крупные плоды высокого качества, ограниченная сила роста.

В западных странах и Украине перечень вегетативно размножаемых клоновых подвоев для груши значительно шире, и в основном это слаборослые подвои айвы обыкновенной Cydonia oblonga: А, Adams, ВА-29, ВР-1, ВР-2, ВР-3, С, С 132, МА, ИС 4-6, ИС 4-12, ИС 2-10, И4-15, S, S₁, Sydo, QR 193/16, суперкарликовые формы QR530-4 и QR530-1 др. Их преимущества: скороплодность привитых на них деревьев, низкорослость и компактность кроны, а поскольку корневая система этих подвоев мочковатая, компактная, она практически не поражается бактериальным раком, устойчива к засолению почвы и легче переносит избыточное увлажнение. К недостаткам следует отнести относительную несовместимость ряда сортов груши с подвоями айвы, меньшую морозостойкость, ухудшение вкусовых качеств плодов и сокращение срока их хранения, недолговечность сада на слаборослом подвое, необходимость наличия опоры и более высокие требования к плодородию почвы и уровню агротехники. И если несовместимость сорто-подвойных комбинаций можно преодолеть с помощью использования промежуточных вставок хорошо совместимых с айвой сортов груши, то в преодолении других проблем в наших климатических условиях есть существенные трудности. Так, например, высокий уровень минерального питания или избыток азота и влаги во второй половине лета могут затянуть период вегетации и вызревание древесины, вследствие чего существенно снизится зимостойкость деревьев.

Планируя закладку грушевого сада, следует помнить, что эта культура более требовательна к почвенному плодородию и для нее предпочтительней места, защищенные от холодных ветров. При закладке промышленного сада участок разбивают на кварталы, указывают места посадки садозащитных полос и ветроломных линий и решают, как размещать различные сорта в квартале. Наиболее целесообразно направление рядов с юго-запада на северо-восток. Для нормального завязывания плодов у всех плодовых пород необходимо использовать сорта-опылители. В садовом квартале рекомендуется высаживать два сорта с одинаковым сроком цветения с чередованием 2—4 рядов основного сорта через 2 или 4 ряда сорта-опылителя.

Разбивка площади

При посадке промышленного сада прежде всего провешивают первую линию — будущего ряда сада. С помощью землеустроительной ленты или рулетки ее разбивают на кратные расстояния, принятые для посадки деревьев. Затем в точке крайнего кола отбивают прямой угол. Лучше и надежнее эту работу выполнять с помощью угломерных инструментов: теодолита, астролябии и др. Две взаимно перпендикулярные линии разбивают на принятые расстояния: на одной откладывают ширину междурядий, на другой — расстояния между деревьями в ряду. Второй угол с противоположной стороны отбивают так же. Разбивают на принятые расстояния и третью линию. Четвертую сторону прямоугольника провешивают с кола на кол двух параллельных сторон, отсчитывая при этом точно расстояния (количество кольев) по одной и второй стороне от базисного ряда. Разбивку внутри квартала ведут различными путями. При ровном рельефе участка ее рекомендуется проводить с помощью шнура (лучше металлического, проволока толщиной 2 мм), на котором с интервалом, соответствующим схеме посадки, нанесены четкие метки (2 м, 2,5 или 3 м). На квартале разбивают несколько параллельных линий — рядов. Двое рабочих идут и равномерно натягивают размеченный шнур между кольями двух параллельных рядов, а другие против меток ставят колья. Этот способ разбивки на ровном рельефе дает необходимую точность и быстроту в работе. Один человек в день может установить от 300 до 350 кольев.

Если рельеф неровный, работу лучше выполнять путем визирования. Для этого два человека визируют с кола одного ряда на кол противоположной линии в двух взаимно перпендикулярных направлениях, а третий устанавливает кол и этим отмечает место посадки дерева. Приступая к этой работе, важно точно определить линии визирования и не перепутать колья.

Механизировать разбивку сада можно с помощью культиваторов-маркеров, которые в двух взаимно перпендикулярных направлениях нарезают небольшие бороздки. Точки пересечения их — это и есть места посадки деревьев. Чтобы они хорошо выделялись, их посыпают суперфосфатом, известью и т.п. Этот способ обеспечивает большую точность и прямолинейность в размещении плодовых деревьев на территории сада.

Ямы для посадки деревьев должны быть глубиной 50—60 см и шириной 40—50 см. Их копают ямокопателем ЯК-0,7 или садовым буром БС-500. Примерная норма выработки одного трактора с ямокопателем — 500—650 ям за рабочую смену.

О качестве посадочного материала

Саженцы нужно закупать в специализированных питомниках Беларуси. На них должно быть выдано сортовое свидетельство, подтверждающее качество и чистосортность посадочного материала. Для уменьшения срока окупаемости капиталовложений любой плодовый сад рекомендуется закладывать двухлетними или разветвленными однолетними саженцами.

Качественные саженцы груши должны иметь:

• хорошо развитую корневую систему с тремя разветвлениями скелетных корней длиной не менее 25—30 см;
• высота надземной части — не менее 120 см;
• диаметр штамба на высоте 15 см от места прививки — не менее 12 мм;
• число боковых побегов — не менее 3 со средней длиной не менее 30 см, должны иметь хорошо сформировавшиеся почки, находящиеся в состоянии покоя.

Допускаются: порезы, царапины, поврежденность личинками майского жука и проволочника отдельных корней; подмерзание древесины корней в виде легкого пожелтения; саженцы, содержащие на корнях галлиц, плодовых мух и других зимующих вредителей, не более 2%; искривления, не требующие исправления при посадке; поверхностные повреждения коры; свежие ранки от удаления побегов, не более 2 шт.; сетка поверхностная без омертвления коры.

Не допускаются: подмерзание коры и камбия корней; поломка, пеньки от удаления боковых побегов; наличие шипа на подвойной части; поросль на подвое и вставке; ожоги коры, доходящие до древесины; несовместимость привоя и подвоя, выраженная механически непрочным срастанием; наличие конкурентов (побегов в центре кроны, отходящих под углом менее 40°); гибель почек на проводнике в зоне кроны у неразветвленных однолеток; распускание листьев; зараженность и заселенность посадочного материала карантинными объектами; фитофторозной гнилью корневой шейки; бактериальным, обыкновенным европейским и корневым раком плодовых культур.

После извлечения из места хранения саженцы внимательно осматривают, острым садовым ножом или секатором удаляют мертвые, поврежденные и поломанные корни, оставшиеся обрезают, концы корней слегка наискось обрезают (поверхность среза должна быть обращена к низу), оставляя 25 см их длины.

Недопустимо подсушивание корневой системы в период транспортировки и разноски посадочного материала. Особенно это важно для слаборослых саженцев, имеющих много мелких, быстро пересыхающих корешков. Если место хранения саженцев расположено на значительном расстоянии, при транспортировке посадочного материала корни следует прослаивать влажными опилками, мхом, соломой или увлажнить и прикрыть брезентом. Если обнаружилось сморщивание коры на саженцах, их необходимо на 1—2 суток погрузить в воду водоемов (пруд, озеро, реку).

Прежде чем разнести саженцы к местам посадки, для предотвращения подсыхания корней желательно обмакнуть их в земляную болтушку на бордоской жидкости, а на месте посадки сразу же неглубоко прикопать. Дерево должно быть посажено точно в то место, которое обозначено колом или маркером, в соответствии с планом расположения сортов. В промышленном саду смещение деревьев недопустимо.

Высаживая плодовые деревца, необходимо равномерно расправлять корни, чтобы они не сбивались комом и не загибались кверху. При подсыпке земли саженец слегка потряхивают. Почву затем осторожно уплотняют ступней ноги, ставя носок к стволику. При сильном нажиме всей ступней могут оборваться корни, что особенно нежелательно для карликовых подвоев с ломкими корнями.

Место прививки при посадке деревьев на клоновых подвоях должно быть на 6—8 см выше поверхности почвы. При заглублении части штамба на привое могут образоваться придаточные корни — и рост деревьев может усилиться. Мелкая посадка приводит к слабому закреплению деревьев в почве, что особенно нежелательно для слаборослых экземпляров, кроме того, пересыхание части корней негативно сказывается на приживаемости и развитии саженцев. Чтобы деревца не раскачивались на ветру и не обрывались очень нежные корешки, их подвязывают к кольям, установленным с южной стороны. Предпочтительней применять твердые породы деревьев (дуб, ясень, ель, сосна), можно использовать осину и липу, а вот березовые колья быстро гниют. Для деревьев на карликовых подвоях устанавливают опоры в виде двухпроволочной шпалеры и кола к каждому дереву.

Опорные столбы заглубляют на 80 см, используя водяной бур. Крайние опорные столбы фиксируют установкой упорного столба длиной 2,2 м и диаметром 10 см. Они могут быть железобетонными или сосновыми (обработанными антисептиком), устанавливают их под углом 45—50  в сторону ряда на расстоянии 1 м от опорного столба на глубину 50 см.

Посадочные колья длиной 2,8 м, обработанные антисептиком, диаметром не менее 50 мм устанавливают к каждому дереву на глубину 50 см со стороны господствующих ветров. Расстояние от дерева до кола должно быть 10—12 см, чтобы свободно вошла нога по ширине ступни. Для фиксации индивидуальных кольев к проволоке шпалеры применяют скобы из стальной проволоки диаметром 3—4 мм и длиной 25 см в форме буквы “М”.

Деревья на сильнорослых и среднерослых подвоях в первые пять лет жизни также нуждаются во временных опорах. К колу их подвязывают “восьмеркой” в двух местах: первое закрепление — на высоте 45—50 см от поверхности почвы сразу после посадки дерева; вторую “восьмерку” можно сделать на расстоянии 35—40 см выше первой в конце лета первого года произрастания в саду.

Сразу после посадки сад необходимо полить: 2—3 ведра на одно дерево единовременно, а не малыми дозами, поливают даже если идет дождь. Кроме увлажнения почвы полив способствует равномерной осадке грунта по корням и ликвидирует воздушные пустоты, допущенные во время посадки. А чтобы влага не испарялась, после полива и полного впитывания воды приствольный круг мульчируют сухой почвой. Через несколько дней после весенней посадки саженцы груши кронируют (обрезают) на высоте 80—100 см, места срезов для предотвращения подсыхания тканей и внедрения возбудителей грибных заболеваний обрабатывают садовым варом. Данная операция простимулирует боковое ветвление. Проделав все вышеперечисленное, можно поздравить себя с закладкой грушевого сада.

Тамара РЯБЦЕВА, ведущий научный сотрудник

РУП «Институт плодоводства»